Manipulatoravto.ru

Обзор техники для вашей стройки
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка плит

Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

  • плитное;
  • монолитное;
  • деревянное.

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

  • изделия с наличием продольных ребер;
  • панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
  • плоские плиты;
  • многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

  • ПБ — непрерывного безопалубного формования;
  • ПК — круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана.

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

  • 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
  • 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

  • точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
  • для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
  • бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
  • разрушаются перегородки в плите;
  • арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

  • Виды железобетонных плит перекрытия
  • Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия
  • Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
  • Подготовка к монтажу
  • Укладка железобетонных перекрытий на стены
  • Стены из газобетона
  • Стены из кирпича
  • Часто встречающиеся ошибки
  • Заключение

Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

  • шатровые (ребра расположены по периметру);
  • с продольными ребрами;
  • плоские (цельные, без пустот);
  • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

  1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
  2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
  3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
  4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
  5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
  6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
  7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

  • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
  • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
  • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
  • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

  1. для бетонного основания – 60 мм;
  2. для кирпичного цоколя:
  • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
  • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

  • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
  • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
  • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

  • от 40 мм при опирании по контуру:
  • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
  • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

  1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
  2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
  3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
  4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

Заключение

Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.

Читать еще:  Значение слова; инъецировать

Как правильно класть плиты перекрытия на стены?

  • Виды панелей
  • Способ изготовления, преимущества и недостатки монолитных перекрытий
  • Способ изготовления, преимущества и недостатки пустотных панелей
  • Способ изготовления, преимущества и недостатки ребристых панелей
  • Подготовка к укладке
  • Процесс укладки перекрытий
  • Как анкеровать плиты?
  • Заключение

Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, которые используются для устройства горизонтальных перемычек между этажами, потолков гаражей, погребов, чердаков и т.п. Они помогают быстро и без лишних проблем выполнить работу, обеспечив при этом соответствие нормам и ГОСТам.

Железобетонная панель является монолитной конструкцией из железобетона, дополнительно армированной стальными прутками. Некоторые разновидности содержат внутри пустоты. Использование такого элемента увеличивает прочностные характеристики постройки, повышает сопротивление изгибающим нагрузкам, сокращает время, необходимое для возведения здания.

Для производства этой продукции используют легкие и тяжелые бетоны, их размеры унифицированы ГОСТом. При разработке проекта здания нужно провести тщательные предварительные расчеты на виды нагрузок, которые будут возникать в данных условиях. При этом важно правильно распределить усилия и зафиксировать перекрытие во всех точках, где это возможно.

Поэтому информация о том, как правильно класть плиты перекрытия, важна не только для внешней и внутренней эстетики постройки, но и для безопасности людей, которые будут в ней находиться. Однако прежде, чем мы рассмотрим, как выглядит укладка плит перекрытия, поговорим об их разновидностях и конструктивных особенностях.

При любом этажном строительстве необходимы перекрытия, которые бывают 2-х типов: монолитные и плиты

Виды панелей

В строительстве используют несколько разновидностей панелей из железобетона:

  • сплошные или монолитные – это изделия из железобетона, обладающие большим запасом прочности, которые используют там, где возникают высокие изгибающие нагрузки;
  • пустотные плиты перекрытия – их выбирают для тех участков, где величина нагрузки не слишком велика – межэтажные перемычки в жилых домах, пролеты, стены и т.п. Конструкция предусматривает полости внутри, благодаря чему их масса меньше, чем у сплошных, а звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства гораздо выше;
  • ребристые плиты перекрытия или П-образные – это изделия из армированного железобетона, которые имеют одно или два ребра жесткости. Их характеристики разрешают выдерживать большие изгибающие нагрузки, однако форма не годится для использования в жилых помещениях. Потолки с ребрами жесткости выглядят не привлекательно, а соответствующим образом это обыграть сложно. Поэтому ребристые плиты в основном идут для строительства промышленных зданий, складов, гаражей, торговых центров и т.п.

Способ изготовления, преимущества и недостатки монолитных перекрытий

Изготовление монолитных панелей происходит на месте возведения постройки – при этом учитывают требования архитектора и подбирают соответствующий состав бетонной смеси.

Для перекрытий между этажами лучше использовать железобетонные плиты, т.к. благодаря правильно сделанному армированию, а также высокой марке цемента они будут предельно устойчивы

В качестве формы используют деревянную опалубку – в нее укладывают армирующую сетку, после чего заливают бетон. Для застывания нужно 28 дней – этот срок может возрастать вследствие избыточной влажности или низкой температуры.

Монолитный вариант целесообразно использовать тогда, когда форма постройки нестандартна, имеет сложную геометрию и т.п. Такая конструкция отличается высокой жесткостью, поэтому ее используют при возведении заводских цехов, где планируются сильные вибрации.

Монолиты отличаются рядом следующих преимуществ:

  • экономия средств на транспортировку, поскольку их изготавливают непосредственно на месте укладки;
  • доступная цена, поскольку для производства используют дешевые материалы и отходы;
  • гладкая поверхность упрощает работу штукатуров;
  • отсутствие стыков увеличивает теплозащиту и звукоизоляцию;
  • устойчивость к возникновению гниения, коррозии и т.п.;
  • долговечность;
  • пожаробезопасность;
  • возможность одну плиту использовать и для пола, и для выносного элемента – балкона, лоджии и т.п.

Однако монолитные перекрытия имеют и недостатки:

  • сложный процесс изготовления – для этого необходимы специальные знания и навыки;
  • большая масса добавляет проблем в монтаже – для работы необходимы специальные краны;
  • долгий срок застывания;
  • отсутствие возможности повторного применения изделий, которые были в употреблении.

Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты

Способ изготовления, преимущества и недостатки пустотных панелей

Такая конструкция содержит внутри полости цилиндрической формы, которые идут вдоль всей длины – они ощутимо уменьшают массу и повышают тепло- и звукоизолирующие свойства. Они подходят для прокладки кабелей, трубопроводов и т.п.

Продукция изготавливается на предприятиях соответствующего профиля – при этом используют тяжелые бетоны и армирующие стальные элементы. Перед тем, как укладывать такие перемычки, проводят предварительные вычисления, чтобы убедиться в том, что они способны выдерживать нагрузку.

Пустотные изделия отличаются следующими достоинствами:

  • невысокая стоимость;
  • простота монтажа;
  • высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
  • возможность прокладывать внутри различные коммуникации;
  • небольшая масса;
  • надежность, долговечность и износостойкость;
  • возможность повторно использовать бывшие в употреблении изделия.

У таких плит отмечают в качестве недостатков затраты на транспортировку и хранение, а также необходимость подгонять продукцию стандартных размеров под размеры здания. Их также не всегда возможно использовать в постройках со сложной геометрией.

Пустотные плиты перекрытия – это основной материал для перекрытий, который чаще всего используется

Способ изготовления, преимущества и недостатки ребристых панелей

Ребристые перекрытия изготавливают из легких и тяжелых бетонов – они отличаются П-образным сечением и ребрами жесткости. В форму укладывается нагретая арматура, ставятся монтажные петли и заливается бетон, после чего создаются вибрации, чтобы утрясти раствор и обеспечить более высокую жесткость.

Среди преимуществ П-образных изделий называют следующие факторы:

  • высокая прочность;
  • небольшая масса;
  • доступная цена;
  • устойчивость к коррозии и гниению;
  • влагостойкость;
  • возможность использовать повторно;
  • возможность подгонки под требуемый размер.

В качестве недостатков указывают непривлекательный внешний вид и сложности с монтажом.

Подготовка к укладке

Перед тем, как класть панели, нужно выполнить подготовку, которая происходит во время возведения стен. Верхнюю кромку несущих стен нужно сделать идеально ровной – это контролируют при помощи водяного или лазерного уровня.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса

За 400 мм до окончания нужно начинать контроль уровня, ставить отметки и дальше, используя рулетку, следить за тем, чтобы края были ровными. Кирпичи в верхнем ряду укладывают тычками внутрь помещения. Как вариант, можно рассматривать укладку на кирпичную стену армированного бетонного пояса.

Если речь идет о пустотных плитах, то перед тем, как укладывать, следует в них зацементировать торцевые отверстия – это нужно для того, чтобы стена, которую могут поставить по краю, не обвалила кромку, а также, чтобы не вытекал раствор при заделывании зазоров.

Перед тем, как начинать укладывать плиты перекрытия, подготовьте ровную площадку для монтажного крана. Почва должна быть достаточно твердой, чтобы кран не вяз в ней – для этого можно подумать об укладке специального покрытия. Если у вас предусмотрен котлован под подвальное помещение, не размещайте кран поблизости, чтобы не произошло его сползание вместе с осыпающейся почвой.

Процесс укладки перекрытий

Ниже мы поговорим о том, как правильно укладывать плиты перекрытий. Для такой работы понадобится не менее трех человек. Двое осуществляют коррекцию правильного положения при опускании перемычки, а один соединяет установленные плиты. Под плиты перекрытия на стены кладут бетон – это должен быть слой толщиной больше 2 см. Вязкость должна быть достаточной для того, чтобы раствор оставался под плитой, а не выдавливался наружу под воздействием ее массы.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы

Панель опускают вниз и удерживают стропы натянутыми, чтобы можно было при помощи рычага подвинуть ее в нужное положение. В основном панели предполагают шарнирный способ укладки перекрытий, при котором их располагают краями по короткой стороне, не используя промежуточных несущих опор.

Для использования упора по трем сторонам выбирают панели с особыми характеристиками, специально для этого предназначенные. Если обычную плиту установить таким образом, она, вероятнее всего, потрескается из-за изгибающей нагрузки. По этой же причине не допускается наличие промежуточных опор. Если нужно накрыть больше одного пролета, над каждой из промежуточных опор панель надрезают болгаркой. При установке она в этих местах треснет, оставив остальные участки без повреждений.

Глубина напуска обычно выбирается от 70 до 120 миллиметров, чтобы стена в месте установки не разрушалась. Но напуск более 250 миллиметров сделает жесткость фиксации чрезмерной, что приведет к разрушению изделия.

Если есть необходимость разрубить панель, это выполняют следующим образом:

  • подложите под участок раздела деревянный брус;
  • первоначально сделайте надрез, используя болгарку;
  • пробейте кувалдой бетон снизу и сверху полостей;
  • сломайте перемычки;
  • арматуру разрежьте болгаркой, но не до конца – дальше просто переломите, чтобы диск не защемился.

Если же, наоборот, нужно доставить недостающий участок перекрытия, изготовьте монолит либо заложите кирпичом.

Как анкеровать плиты?

Конечным этапом монтажа является анкеровка панелей перекрытия. В их конструкции предусмотрены монтажные петли, через которые изделия стягивают проволокой либо прутком, после чего заваривают.

В проекте обязательно должна быть схема, по которой анкеруются плиты – если ее нет, можно воспользоваться типовой. После этого все зазоры между панелями и отверстия необходимо залить раствором, чтобы создать монолитную конструкцию. Это обеспечивает необходимую жесткость, а также должный уровень тепло- и звукоизоляции. Если у вас есть основания предполагать, что в полости внутри панелей каким-то образом попала вода, обязательно избавьтесь от нее – для этого понадобится просверлить отверстия. В противном случае зимой при низкой температуре вода превратится в лед и разрушит перекрытие.

Заключение

Укладка плит перекрытия – это важная и ответственная работа, которая требует внимания, скрупулезности и точности. Недостаточное соблюдение всех деталей технологии может стать фактором, который создает угрозу целостности здания и безопасности находящихся внутри него людей. Важно отдавать себе в этом отчет, чтобы результат работы соответствовал вашим ожиданиям и всем требованиям проекта.

Монтаж плит перекрытия

Монтаж плит перекрытия

Содержание

Самым легким способом перекрытия пролётов и установки горизонтальных опор является укладка плит перекрытия. Такие плиты бывают разных видов и каждый из них имеет свои особые характеристики, правила эксплуатации, размеры и формы. Именно благодаря широкому выбору плит перекрытия, ими можно закрыть пролёт любой сложности. Однако обязательно стоит учитывать особые критерии установки плит перекрытия.

Плиты перекрытия: плюсы и минусы

ЖБИ плиты, в первую очередь, предназначены для разграничения этажей и рассеивания нагрузки, которая потом передается на несущие стены и фундамент. Из-за немалого количества положительных качеств, плиты перекрытия используют как для обычного жилого строительства, так и для возведения промышленных построек.

Чаще всего используются плиты с пустотами, отверстия в которых могут иметь разную форму и диаметр. Изучим основные плюсы пустотных изделий:

  • По сравнению с производством монолитных перекрытий затрачивается гораздо меньше средств и труда.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования изделия. Что нельзя сказать о сборных или деревянных перекрытиях.
  • Из-за технологических пустот повышается тепло- и шумоизоляция во всем здании.
  • По сравнения с монолитными перекрытиями, которые очень сильно нагружают несущие стены и фундамент здания своим весом, пустотные плиты обладают меньшим весом.

К минусам можно отнести возможность перекрытия пролётов только прямоугольной формы, в остальных же случаях нужно будет прибегать к применению монолитных перекрытий. Так же для установки плит нужно заказывать спецтехнику.

Какие существуют основные типы ЖБИ плит?

Плиты 1,6ПБ и 3,1ПБ облегченного типа. Они имеют толщину 160 мм, их используют только в возведении малоэтажных зданий.

ПБ имеют обычную для плит перекрытия высоту в 220 мм.

Разработка идет на специальных станках, где не применяется опалубка. После застывания, заготовка разрезается на плиты равного размера.

ПНО являются облегченными, их толщина 160 мм, а ПК имеют стандартную высоту 220 мм.

Производятся по более старой технологии с применением опалубки, в форму устанавливают армирующую сетку, специальные пустотообразующие конструкции и заливают бетон. Разглаживание производится на специальных вибрастанках.

Ещё заводы производят специальные плиты, которые используются для строительства в сейсмоактивных районах. Такие плиты называют ребристыми из-за наличия дополнительных ребер жесткости с двух сторон.

Как устанавливают плиты перекрытия на стены их разных материалов?

Очень часто у неопытных строителей возникает сложность, как ставить ЖБИ плиты на несущие конструкции. Все зависит от того материала, из которого выполнялась «коробка» будущего здания. Изучим пару примеров.

Стены из кирпича

При установке ЖБИ плит на сооружения из кирпича или бетона, их можно выкладывать прямо на несущие стены на специальный раствор из песка и цемента толщиной примерно 2 см. Однако нужно учитывать и глубину посадки, для кирпичных стен это 12 см.

Блоки из керамзита: стеновые конструкции

Вопрос, как выкладывать плиты перекрытия на блоки керамзита, является достаточно сложным для строителей. Так как эти блоки имеют не такую прочность как, например, кирпичи, правилами рекомендовано устанавливать пояс из арматуры на несущие конструкции толщиной максимум 20 см, что позволит более равномерно распределять нагрузку.

Естественно плиты устанавливаются только после того, как пояс набрал прочность и способен выдержать ЖБИ плиты. Наилучшая глубина опоры для блоков керамзита составляет 10-15 см.

Газобетонная «коробка»

Как и в случае с блоками из керамзита, для газобетона предусматривается установка армирующего пояса по всей площади несущей конструкции.

В зависимости от слоя армирующего пояса и размеров плит, глубина посадки для газобетона должна быть в пределах 10-17 см.

Стены из поризованных блоков

В случае с поризованными блоками плиты перекрытия укладываются на так называемую подушку из 3 сантиметров раствора и армирующей сетки. Диаметр используемой проволоки составляет 4 мм, а ячейки сетки имеют размер 5х5 см.

Есть и ещё способы раскладки. Например, делают прокладку из трёх слоёв полого кирпича, на которые в последствии выкладывают плиты.

Соблюдение правил укладки

Все плиты укладываются специальной техникой. Однако перед укладкой изделия транспортируют на строительный участок и складируют на нём. Эти процессы тоже должны проводиться с учётом строгих правил. Пренебрегая правилами транспортировки и хранения железобетонных плит, существует шанс их повреждения, что приведет к ухудшению свойств здания и дополнительным расходам со стороны застройщика.

Хранение плит на объекте

Для хранения плит на объекте на долгий срок, следует соблюдать следующие правила:

  • Если стоит задача хранить большое количество плит, то высота одного штабеля не должна быть больше двух с половиной метров.
  • Укладка ЖБИ плит друг на друга без деревянных прокладок строго запрещена.
  • Бруски дерева устанавливаются с двух сторон с отступом от края в 20 см между каждой плитой.
  • Самая нижняя плита должна укладываться на большой брус, чтобы плита никак не могла контактировать с поверхностью земли.

Правильная опора плит

Мы уже выше описали как нужно укладывать плиты на разные материалы. Однако следует ещё напомнить, что конструкторы должны задать стандартное значение при составлении технического плана. Это значение должно быть равно 12 см.

Как правило, в процессе проектировки возведения несущих конструкций, проектировщики отталкиваются от длины плит перекрытия и отнимают от нее 24 см, что равняется глубине опор с двух сторон. Результатом такой работы является правильная величина упора.

Деление на ячейки

Требуется внимательно отнестись к раскладке плит перекрытия. Чтобы рассчитать это, нужно точно знать площадь перекрываемого пролёта и отталкиваясь от этой информации выбрать плиты подходящего размера.

Максимальная длина железобетонной плиты может составлять до 11 метров, а ширина от 1 до 1,8 метров.

При составлении плана перекрытия, нужно специально отметить отверстия под коммуникации, например, вентиляцию или дымоход. Следовательно, не нужно забывать и про монолитные перекрытия, которые в дальнейшем нужно будет выполнять непосредственно на объекте.

Процесс установки перекрытий

Обычно процесс выкладки состоит из 5 шагов:

  • Подготовительный этап — этот процесс начинается после установки армирующего пояса или укладки последнего ряда кирпичей. Нужно отрегулировать высоту конструкций, на которые будут устанавливаться плиты. Это делается для уменьшения сгибания. Производится тщательная подготовка и выравнивание поверхности стен для укладки. В процессе установки ЖБИ плит на фундамент, нужно удостовериться в надёжности гидроизоляции.
  • Замешивание раствора — раствор из цемента и песка должен замешиваться в соотношении 1:3 до густой консистенции. Прокладка их раствора выкладывается слоем от 1,5 до 3 сантиметров для плиты. Некоторые мастера, опираясь на свой опыт, могут подготавливать подушку для нескольких плит одновременно. В зависимости от материала несущих стен, укладывается армирующая сетка или пояс их арматуры.
  • Установка ЖБИ плит — как правило, процесс укладки начинается с места ближайшего к крану или с мест, где проходит коммуникация.
  • Выравнивание плиты — эта процедура производится одновременно с укладкой плиты на несущие стены. Когда плита уже лежит на стене, её нельзя передвигать спустя пару минут и подравнивание осуществляется строго по оси стены с помощью ломов. По окончанию процесса установки, стропы убираются и можно переходить к работе со следующей плитой.
  • Анкеровка — процедура подразумевает объединение плит перекрытия между собой стяжками из гибкой арматуры малого сечения. К стенам плиты стыкуются Г-образным креплением.

Разрезание плит

В некоторых случаях невозможно уложить цельную плиту на участок или просто нужно сделать технологическое отверстие для прокладки коммуникаций. Именно в таких случаях используют технологию резки ЖБИ плит. Однако стоит отметить, что резка такого типа изделий является крайне травмоопасной затеей. Плюс это приводит к ухудшению качеств плиты, в частности, заявленной прочности. Рекомендуется заказывать эту процедуру у завода-изготовителя или у профессионалов.

Естественно случаются ситуации, когда разрезать плиту нужно быстро и прямо на месте, в таком случае нужно запастись болгаркой для резки бетона и автогеном для распиливания арматуры.

Обязательно соблюдайте последовательность действий:

  • Нанести разметку.
  • Найти жесткую подложку по форме плиты и положить плиту на неё.
  • По ранее расчерченным линиям сделать надрез при помощи болгарки.
  • Вырезанный материал выбить при помощи кувалды, начинать следует с пустотных участков, так будет легче.
  • Очень аккуратно обрезать арматуру автогеном, чтобы металл не потерял связи с бетоном.
  • Далее нужно заполнить пустоты в плите раствором со свойством саморасширения.

Заполнения стыков между плит и пустот в них

Бывалые строители настоятельно рекомендуют замазывать стыки между плитами и отверстия пустот. Эта процедура выполняется уже привычным раствором из песка и цемента.

Существует несколько способов как замазать стыки между плитами. Это зависит от ширины зазора:

  • Недостатки перекрытий и большие зазоры — заполняются с применением технологии монолитной заливки с армированием.
  • Средний размер шва — зазор от 2 сантиметров, заливается бетоном высокой твердости и прокладывается продольная арматура.
  • Мелкий зазор — имеет ширину до 2 см, заполняется цементом.

Лайфхаки и сложности, с которыми можно столкнуться

Для укладки плиты на стену из кирпича, последний её слой должен быть тычковым. Армирующий пояс может возводиться с использованием самодельной опалубки.

Заполнение пустот раствором требуется только на тех участках, которые будут выходит наружу здания, это защищает конструкцию от сильного промерзания. Монтаж отверстий под коммуникации нужно делать ещё на земле, когда к плитам есть свободный доступ, иначе это может стать проблемой.

Читать еще:  Чем можно оштукатурить печь чтобы не трескалась

Нужно заранее подготовить площадку для крана. Если почва на месте стройки рыхлая и рассыпчатая, то это точно приведет к сложностям. Нельзя использовать краны рядом с подвалами, из-за нагрузки на грунт может обломиться плита. Для этого нужно пользоваться техникой с длинной стрелой.

Если вам необходимо заказать плиты перекрытия, то следует обратиться в IS GROUP. Мы готовы предоставить различные конструкции, в любой регион страны. У нас вы сможете найти различные дорожные плиты, аэродромные плиты блоки ФБС, СВАИ, плиты перекрытия и многие другие плиты ЖБИ. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Если в вашем городе нет компании, которая может обеспечить вас строительными материалами, то обязательно обратитесь к нам по телефону +7 (495) 175 23 21.

Укладка плит перекрытия на ленточный фундамент: этапы работ

Дом покоится на фундаменте, но помещениям необходим пол. В деревянных домах в качестве опор используют лаги, на которые крепятся половые рейки. Однако, дерево при большой влажности может подвергнуться гниению. Железобетонные плиты лишены недостатка. Работа проходит намного быстрее, прочность повыше.

По цоколю

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

  • с опалубкой;
  • без опалубки.

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

  • монолитные;
  • пустотелые.

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м 2 . Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Этапы работ

После завершения работ с фундаментом, дают время набрать прочность — не менее 28 дней в теплую погоду. Фундамент должен иметь гидроизоляцию. Заказывают материал с расчетом, чтобы длина соответствовала расстоянию между двумя несущими стенами, плюс укладочная площадка. Заранее необходимо нанять технику, синхронизировав привозку плит, подъем. Лучше в теплый, ясный день.

Подобрать бригаду минимум из трех человек. Один — цепляет элементы, подает раствор, двое — раскладывают раствор, заводят плиты. Если работа проводится на высоком фундаменте, цокольном этаже, возможно, понадобятся еще помощники.

Подготовка

Чтобы укладка шла без больших проблем, необходимо:

  • проверить готовность фундамента;
  • расчистить подъездные пути;
  • спланировать монтаж;
  • приготовить раствор.

Не на каждый фундамент можно уложить перекрытие. Например, заводские бетонные блоки не имеют армирования. Если уложить на край, блок разрушится.

Бетонные блоки можно использовать для перекрытий, если плита будет полностью, более половины ширины лежать на них.

Особенно, внутренние блоки фундамента. Плиты ложатся с двух сторон, занимая меньше половины пространства. Необходимо выложить армированный пояс. По ширине — не менее 20 см, прокладывается двумя армированными прутами. Высота — не менее 20 см. В поясе содержится по 4 прута, соединенных через дополнительную арматуру. Связка производится вязальной проволокой, сваркой.

Второе, что часто забывают начинающие строители – расчистка места для подъезда. Очищение места включает уборку мусора, проверку на наличие острых предметов. Если транспорт не будет на гусеничном ходу, предметы становятся виновниками зря потраченного времени, нервов, возможно, денег. Возможные ошибки:

Тот, кто производит планировку, строительство дома, держит план раскладки перекрытия в памяти. Однако, часто бывает, что используют элементы разного размера. Когда плиты укладывают в панелевоз не по порядку, нужно резко менять план укладки, тогда в голове все может перепутаться, потребуется разобраться, куда, какую плиту необходимо положить. Чтобы избежать нервной нагрузки, полезно заранее на бумаге расчертить план раскладки.

План раскладки

Обычно, для укладки используют цементный раствор, приготовленный своими силами. Лучше приготовить заранее. При замесе следить, чтобы не попадались крупные камни, будут мешать при укладке. Примерно за 30 минут до приезда первой партии плит, должен быть готов. Запаса должно хватить. Если работа отлажена, задержек не будет, перекрытие укладывается быстро, раствор не успеет затвердеть. Лишнюю смесь можно сразу закидать в щели.

Монтаж

Укладка начинается с правильной установки подъемной техники. Не должна находиться близко к подвальному помещению. Грозит заваливанием фундамента. Нужно учитывать нагрузку на стрелу крана. Легкие блоки кладут на наибольший выброс стрелы, тяжелые – ближе. Железобетонные конструкции цепляются четырьмя крюками за монтажные петли. При отсутствии одного из них, применяют цепи, тросы, ленты. Поднимать за две, три петли недопустимо.

Трос при отсутствии петель

Обычно, плита кладется на две короткие стороны. Иногда, может на три, четыре стороны. В маркировке либо стоят цифры 3, 4, либо буквы ПКТ, ПКК. Промежуточных опор быть не должно. Нарушение правила приводит к быстрому выходу перекрытия из строя. Минимальное расстояние для опорной площадки на кирпичной кладке составляет 7 см, если длина блока менее 4 метров, 9 см — при большей длине. На бетонном фундаменте расстояние составляет 6 см. Однако, не должно быть по всей длине примыкания. Расстояние для всех видов фундамента, длин плит, составляет 120–150 мм.

Указаны рекомендуемые расстояния

Во время укладки, элементы можно сдвигать только при натянутых стропах ломами. Если под плиту попал посторонний материал, можно убрать только после отведения блока в сторону. Перед укладкой, на основание наносится раствор по ширине плиты. Для качественной стяжки используют деревянные бруски, пруты арматуры.

Крепление к основанию

Монолитные тяжелые элементы после укладки доработкам не подвергаются, чего нельзя сказать о пустотелых. Необходимо соединить с фундаментом. Петли, которые использовались для транспортировки, послужат для крепления. Потребуется проволока, диаметром 8–10 мм. Один конец закручивают на петле, другой укладывают на фундамент, загибают под углом в 90 градусов.

Уложенная на основу проволока будет прочно закреплена. Связка проводится по периметру. Крайние плиты по длинной стороне обвязываются по каждой петле. По короткой стороне связывание производится по одной петле через плиту.

Соединение блоков

Кроме обвязки к фундаменту, производят связку плит. Концы, лежащие на наружном фундаменте, обвязываются поперечными связями. Для стыковочных элементов используют «С», «П» связки. Крайние элементы связываются с остальными перекрестным армированием.

Способы соединения

Армирование

Для увеличения прочности настила может применяться армирование, может быть двух видов:

  • армирующий пояс;
  • использование сетки.

После выравнивания стены с перекрытием, по периметру выстилаются два ряда арматурных прутьев, связанных между собой. Заливается бетоном. Во втором случае, по настилу раскладывается армированная сетка, заливается бетоном.

Герметизация

В основном, изоляция строения от воды осуществляется гидроизоляцией фундамента. Находится в земле, соприкасается с подземными водами. Наземная часть здания защищается облицовкой. Перекрытие — переходное звено, укладка производится на гидроизоляцию, уже находящуюся на фундаменте. Остальные работы по защите от влаги — заделывание щелей, покрытие гидроизоляцией.

Теплоизоляция

Для увеличения теплоизоляции используются пустотелые панели. Необходимо защищать теплоизоляционным материалом. После раскладки, пустоты заделывают рыхлым материалом. Чаще используют минеральную вату. Виды:

  • стеклянная;
  • каменная;
  • шлаковая.

Негорючая, не гниет, легко приобретает необходимую форму. Не переноси влагу. Теплопроводность может увеличиться до 50%. Вату засовывают в отверстия, чтобы наружная часть пространства была свободна примерно на 10 см. Область заделывают цементным раствором, защищая минвату от намокания. Заполненное ватой пространство должно составлять примерно 15 см. Вместо ваты можно использовать пенопласт, базальтовый утеплитель.

Другой вариант — пространство закладывается строительным мусором, цементируется. Торцы обкладываются плитным теплоизолятором. Все закрывается кирпичом.

При возведения перекрытия остаются щели разной ширины. Для заделки используют цементный раствор, строительный мусор. Большие щели закладываются кирпичом, блоками. После стяжки, гидроизоляции, перекрытие покрывается пароизоляционным материалом.

Способ утепления

В качестве теплоизоляции для перекрытия подходит дерево. Укладывают лаги, толщиной не менее 5 см. Между ними выстилают утеплитель. Можно утеплять минеральной ватой. Хорошо выдерживает давление, сохраняя объем после снятия нагрузки.

Из имеющихся минеральных ват, базальтовая будет самой безопасной, но цена несколько выше других видов.

Возведение перекрытия — ответственный этап в строительстве дома, следуя рекомендациям, можно справиться с задачей. В завершение, несколько ценных советов, связанных с перекрытием фундамента:

Как уложить плиту перекрытия на стену?

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства . Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

  • Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
  • Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

  • хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
  • огнестойкость;
  • распределение нагрузки на несущие стены;
  • высокую механическую прочность;
  • долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

  • Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
  • Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
  • Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

  • Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

  • Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
  • Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
  • Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
  • Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

  • шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
  • подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
  • ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
  • понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
  • укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
  • услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
  • плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
  • для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

  • перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

  • Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
  • Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
  • Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
  • Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

  • Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
  • Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
  • После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

  • Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
  • Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
  • Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

  • Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
  • При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

  • Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
  • Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
  • К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

  • Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
  • Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
  • При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

  • Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
  • Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
  • Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

  • Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
  • Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
  • Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

  • Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

  • от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
  • между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
  • ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

    • После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
    • Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

  • анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;
Читать еще:  Плитка под кирпич для внутренней отделки

  • если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
  • между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
  • После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

  • Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
  • Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Как уложить плиты перекрытия на фундамент

Самый легкий и быстрый способ сформировать перекрытие между первым этажом частного дома и подвалом – уложить железобетонные плиты. При кажущейся простоте процесс на самом деле требует к себе особого внимания и знания нюансов проводимых строительных операций. Плюс, монтаж считается затратным, потому что без подъемного крана их не уложить. При этом потребуется три-четыре помощника. И за все услуги придется заплатить. Но укладку плит перекрытия на фундамент своими руками осилить можно. Как это сделать правильно мы расскажем далее.

Правила и технология монтажа плит перекрытия

Весь процесс можно разделить на четыре этапа:

  • подготовка горизонтальной плоскости фундамента, на которую будут укладываться плитные блоки;
  • монтаж перекрытия;
  • крепление к фундаменту, этот процесс называется анкеровкой;
  • заделка зазоров и технологических отверстий.

Подготовительный этап

В независимости от того, из каких материалов был возведен ленточный фундамент, всегда присутствует большая вероятность, что его верхняя горизонтальная плоскость имеет перепад и неровности. От них надо избавиться. Как это сделать, зависит от величины перепада.

  1. Если это значение небольшое, до 5 см, то выравнивание производят цементно-песчаным раствором с добавлением щебня или без такового. При этом щебень должен быть мелкой фракции. В заливаемый слой обязательно укладывают армирующую сетку.
  2. Если перепад составляет 5-10 см, то выравнивание проводят кирпичами.
  3. Если значение больше 10 см, то плоскость фундамента выравнивают бетонным армирующим поясом, который заливают в установленную опалубку.

Чтобы не делать все это, нужно просто точно провести сооружение фундаментной конструкции. Особое внимание уделить горизонтальному расположению верхней плоскости.

Монтаж плит

Перед тем как уложить плиты перекрытия на фундамент, необходимо разобраться в их раскладке. Существуют четки нормативы, которые надо обязательно учитывать.

  1. Если был залит бетонный фундамент, или он был собран из фундаментных блоков, то размер опирания плит перекрытия на фундамент не должен быть меньше 6 см.
  2. Если фундамент – это кирпичная конструкция, то опирание не должно быть меньше 12,5 см.
  3. Первая и последняя плита не должны быть уложены на стены, которые расположены вдоль самих плитных изделий. Обязательно оставляются просветы шириною до 25 см, которые впоследствии надо будет заложить.

В строительных СНиПах нет строгих правил по поводу наличия или отсутствия скрепляющего раствора, на который укладывают перекрытие. Но лучше его использовать. Обычно для этого применяют цементно-песчаный раствор марки не меньше М100. Его замешивают на просеянном песке, чтобы в нем не было камешков. Последние могут стать причиной перекоса устанавливаемых бетонных изделий.

В правилах укладки присутствует несколько требований, которые надо придерживаться:

  1. Скрепляющий раствор наносится толщиною 2 см. В него надо уложить арматурный каркас в виде решетки или отдельных продольных стержней, изготовленных из арматуры диаметром 8-12 мм.
  2. Так как плиты, используемые в частном домостроении, это пустотелые изделия с отверстиями по торцам, то необходимо до начала укладки их на фундамент провести заделку этих отверстий с двух сторон. Чаще всего для этого используют теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату, которую заворачивают в полиэтиленовую пленку. Отверстия после утепления обязательно заделывают цементным раствором.
  3. У плитных изделий две стороны: одна гладкая, другая шероховатая. Укладку надо проводить гладкой стороной вниз. Она будет формировать потолок в подвале. Все дело в том, что бетонные изделия заливаются в формы. Так вот нижняя плоскость ложится на гладкую металлическую поверхность, а верхняя затвердевает на воздухе, поэтому она и имеет шероховатости. При этом надо добавить, что нижняя гладкая сторона все время работает на растяжение, а верхняя на сжатие. Поэтому в нижнюю часть укладывается более мощный арматурный каркас, чем в верхнюю.
  4. Последовательность монтажа определяется проектом дома. Строгих требований в этом плане нет. Но обычно начинают монтировать с одного из краев будущего строения, укладывая остальные элементы по порядку. Если внутри дома будет подниматься несущая стена, под которую возводят стенку фундамента, то плиты не должны закрывать ее. То есть несущая конструкция должна опираться на фундаментный элемент, а не на перекрытие дома.
  5. Не стоит пренебрегать техникой безопасности. Главное – это правильное поднятие груза. Здесь требование одно – стропы подъемного механизма должны располагаться относительно друг друга под углом не больше 90°. Каждая плита крепится к крюку подъемного крана четырьмя стропами. Об этом водитель спецтехники осведомлен, но контролировать это надо обязательно.
  6. После монтажа бетонных изделий на раствор, есть 10 минут, чтобы их поправить. То есть пододвинуть друг к другу или выровнять по торцам. Для этого используйте ломы.

Расстояние между плитами перекрытия при монтаже

В сечение железобетонная плита – это трапеция. Поэтому со стороны подвала между ними останется достаточно широкий зазор. Его надо будет заполнить цементным раствором. Но чтобы уменьшить расход цементно-песчаной смеси, необходимо правильно класть плиты перекрытия, а именно плотнее друг к другу. Максимально возможное расстояние между ними – 2 см. Задерживать заделку шов не надо. Они быстро заполняются мусором, который вытащить будет затруднительно.

Как правильно залить зазор:

  1. Установите со стороны подвала доску на подпорки.
  2. Можно ее привязать проволокой к арматурным стержням, уложенным поперек зазора поверх перекрытия.
  3. Уложите в зазор утеплитель, обычно используют пенопласт.
  4. Проведите заливку подготовленной смеси.

Зазоры между краями фундамента и плитным материалом заливают бетонным раствором, в котором используют щебень мелкой фракции. Для этого обязательно сооружают опалубку по всему периметру дома. Можно заделку провести кирпичами или стеновыми блоками из бетона разных видов. Для этого штучный стеновой материал укладывают одним краем на фундамент, вторым на уложенные плиты.

Именно второй вариант используют сегодня чаще, потому что кирпичную кладку можно перевести сразу в поднятие стены. Таким образом сокращается время на возведение стен дома. К тому же заливка бетона в опалубку, то есть первый вариант, это процесс с высыханием раствора, который может продлить до месяца. После чего его можно будет нагружать стеновыми материалами. То есть этот способ длительнее.

Как правильно провести анкеровку плит перекрытия

Положить плиты – это еще не все. Необходимо провести их крепление между собой, для чего используют стальной кругляк диаметром 10-12 мм. Арматуру применять нельзя, она каленая, поэтому не выдержит вибрационных нагрузок, особенно место сварки.

  1. В плитах сделайте отверстия ближе к торцам, доберитесь до арматурного каркаса.
  2. Загибайте его элементы, расположенные поперек, друг к другу. То есть от одной плите к другой.
  3. Нарежьте из кругляка прутки так, чтобы их длина равнялась половине расстояния между отверстия в двух плитных элементах, плюс 20 см.
  4. На каждом прутке загните конец длиною 10 см в крючок.
  5. Один прут крюком надевается на арматурный каркас одной плиты, второй на соседнюю.
  6. Оба прутка состыковываются между собой в одной плоскости так, чтобы их соединение произошло внахлест размером 10 см. Стыковку проводите с натягом друг к другу.
  7. Проварите место нахлеста электросваркой.

Схема установки анкеров может быть разной: крест-накрест, параллельно между собой в поперечном направлении, попарно, поодиночке. Если в проекте частного дома запланирован балкон, то хорошо бы провести анкеровку перекрытия с балконом. То есть появляется возможность не соединять кругляками его с фундаментом.

Видео: анкеровка плит перекрытия

Анкерование к фундаменту производят редко. Не делают это вообще, если конструкция собрана из бетонных блоков. Если плиты уложены на цоколь из кирпича, то анкеровать тоже будет затруднительно. Оптимально, если фундаментная конструкция – это бетонная лента с армирующим каркасом внутри. Для этого еще на стадии заливки раствора к арматурной сетке или решетке крепят стальные закладные детали. Это может быть полоса, уголок, труба или даже арматура. Именно к закладным и крепят анкера.

Если фундаментная часть дома сооружена из отдельных бетонных блоков ФС, то необходимо по ним залить армирующий пояс, который нередко называют сейсмопоясом. И именно уже к нему производят анкерования. То есть не к самому поясу, а к армокаркасу, который в него закладывается. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, проводят закладку металлических деталей, к которым впоследствии анкера будут крепиться.

Заключение по теме

Положить плиты перекрытия правильно – это строго придерживаться требований и правил строительных нормативов. На самом деле все они несложные, но небольшое отступление от них – это снижение качества конечного результата. Поэтому рекомендуется эти требования не нарушать.

Видео: монтаж плит перекрытия

Технология укладки плит перекрытия

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

  • автокран или башенный кран;
  • петлевой захват;
  • стальной ящик для раствора;
  • строительный стальной лом;
  • электрододержатель;
  • болгарка;
  • лопаты: растворная и подборочная;
  • кельма;
  • кулачок, лом;
  • щетка из стальной проволоки;
  • молоток и зубило;
  • – ведро;
  • рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

  • перекрытия;
  • цементно-песчаный раствор;
  • электроды;
  • пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

  • перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
  • наносится необходимая разметка для укорачивания;
  • конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
  • с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
  • ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

  • необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
  • кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
  • ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

  1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
  2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
  3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
  4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
  5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

  1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
  2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
  3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

  1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
  2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
  3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector