Manipulatoravto.ru

Обзор техники для вашей стройки
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь с духовкой и плитой

Печь с духовкой и плитой для летней кухни

Небольшая кирпичная печь-плита с духовкой (духовым шкафом) – идеальный вариант для дачи. Такую летнюю кухню можно обустроить как в доме, так даже и на улице, на свежем воздухе.

Предлагаем инструкцию по кладке мини-печки высотой 770 мм, длиной 1020 мм и шириной 640 мм. Для работы понадобится кирпич, глиняный раствор, дверцы для топки и поддувала, решетка-колосники, пять чугунных плит с конфорками (т-530х180 мм), дымовая задвижка, стальная лента, обвязка, строительный войлок, духовой шкаф, кровельная сталь.

Принцип работы печи, которую мы предлагаем сделать:

  • Газы идут из топливного отсека под чугунный настил;
  • Затем дым проникает в вертикальный канал и опускаются под духовку;
  • Затем они снова поднимаются, нагревая заднюю стенку духовки;
  • После этого теплые газы направляются по специальному отверстию в дымоход, по пути нагревая обогревательный щиток.

Большой выбор готовых заводских моделей для летней кухни по адекватным ценам может склонить вас к решению купить готовое изделие, а не ломать голову над тем, где купить качественные строительные материалы, как установить все элементы и т. д. Но согласитесь: сложив печку своими руками, вы, как хозяин, сможете по-настоящему гордиться собой, а готовая конструкция станет настоящей “изюминкой” вашего дома или приусадебного участка.

Порядовка: 12 рядов и печка-плита готова!

Перед началом кладки печки с плитой уложите два слоя войлока или асбеста, прикройте их кровельной сталью и прибейте.

ВАЖНО! Предварительно асбест и войлок должны быть предварительно вымочены в глиняном растворе.

1-й ряд. Выложите ряд по вычерченному прямоугольнику, сверяясь с порядовкой. Рекомендуется использовать целый кирпич, однако допускается, чтобы середина была заполнена половинками.

2-й. Выкладывается исключительно из цельного кирпича. Важный момент: соблюдение перевязки швов между рядами является обязательным условием качественной кладки. Как класть, указано в порядовке на рисунке.

3-й. На этом этапе оставляется место, где будет скапливаться зола и сажа. Здесь же монтируется прочистная дверца.

4-й. По задней части ряда оставляется место или специальное отверстие для присоединения в дальнейшем дымохода. После этого кирпич ставят на ребро так, чтобы получилось что-то наподобие перегородки. Обратите внимание! Между кирпичом, стоящим на ребре и кладкой внутри печки оставляется расстояние 130 мм для канала, по которому пойдут горячие газы из-под духовки. Тут же идет закладка такого важного элемента, как поддувало.

5-й. При кладке этого ряда следует перекрыть дверку чистки. Обратите внимание, что в это ряду уже нет необходимости ставить перегородку, так как поставленный на ребро в прошлом ряду кирпич перекрывает расстояние, которое соответствует двум рядам кладки плашмя. На этом этапе оставляется пространство для монтажа стальной или чугунной духовки, рекомендуемые размеры которой составляют 350х350х450 мм. Духовка должна отступать от стенки кладки примерно на 100 мм.

6-й. Первым делом по намеченным линиям устанавливается духовой шкаф на нетолстом слое глинистого раствора. После этого выполняется кладка в соответствии со схемой, указанной в порядовке. Чтобы у вас образовались два канала, как на рисунке, необходимо ставить кирпич вертикально, тогда его хватает на 4 ряда кладки плашмя. Но если высоты кирпича по каким-то причинам не хватило, можно добавить кусочек кирпича нужного размера. На этом ряду большое поддувало следует уменьшить в зависимости от габаритов колосниковой решетки.

7-й. Это уровень, на котором устанавливаются колосники. Кирпичи, которые примыкают к решетке, стесывают. Это нужно сделать, чтобы дрова или угли скатывались на решетку. Распространенная проблема летних печей-плит сводится к тому, что прогорела духовка со стороны топливника. Чтобы потом не ломать голову, как ее заменить, рекомендуем сразу предотвратить возможную неприятность. Для этого выложите вплотную к духовке кирпичную стенку на глиняном растворе.

8-й. На этом ряду осуществляется монтаж дверцы топливника. Расстояние от стенок до этой дверцы составляет 520 мм и 260 мм.

9-й. Кладется аналогично 8-му ряду, разница между ними заключается лишь в перевязке швов.

10-й. Внимательно сверяйтесь с рисунком порядовки, выкладывая этот ряд. Необходимо перекрыть канал за задней стенкой духового шкафа, оставив только канал сбоку. Перекрытие канала происходит за счет установки целого кирпича и ¾. Обратите внимание, что перегородка между топочной камерой и духовым шкафом приподнимается так, чтобы она оказалась на 10-15 мм выше духовки. Обязательно стоит стесать на конус ребро перегородки со стороны топочной камеры, причем лучше всего это сделать с небольшими закруглениями. Это поможет газам быстрее передвигаться из топливника под настил из чугуна.

11-й. Выкладывая этот ряд, не ленитесь как можно чаще проверять себя с помощью уровня. Здесь вы создаете основу, на которую будет ложиться чугунный настил. На этом ряду перекрываются топочные дверцы, а также дверцы духового шкафа. Здесь же устанавливается обвязка с опорой кляммеров на 10-й ряд. После выкладывания последнего кирпича этого ряда, у вас останется только один вертикальный канал. Верхнюю поверхность духовки смажьте глиняным раствором, причем толщина слоя должна составлять 10-15 мм, чтобы не допустить быстрого прогорания.

12-й. Завершающий ряд не выкладывают, а лишь создают чугунный настил на тоненьком глиняном слое. Сделать это нужно так, чтобы одна из конфорок обязательно находилась над топкой. Вот и все: вы закончили класть печь с варочной поверхностью и духовым шкафом своими руками!

Обзор более сложных печей с духовкой и плитой

Печь, описанная выше, в основном подходит для приготовления пищи. Примерно такой же функционал и у небольшой печки-барбекю, которая, как правило, устанавливается на открытом воздухе. Но есть и более сложные конструкции, которые с успехом выполняют не только «кулинарную», но и отопительную функции. Например, это может быть…

  • Печь с водяной коробкой. Ее теплоотдача составляет около 600 ккал/ч при протапливании дважды в день.
  • Печь-«шведка». Главные достоинства этого варианта – компактность в сочетании с высокой эффективностью.
  • Двухколпаковая печь. Эффективно обогревает помещение до 45 м. кв., но в то же время очень компактна. Размеры основания – 5х4 кирпича или 5х3.5 кирпича.

Ремонт печей с духовкой и плитой имеет свою специфику, как и любая другая печная конструкция для бани или дома. Однако эта тема заслуживает отдельного и детального рассмотрения.

Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками?

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

  • Принцип работы печи
  • Строительные материалы
  • Инструменты
  • Пошаговая инструкция по изготовлению
  • Выбор места
  • Обустройство фундамента
  • Выкладываем печь
  • Советы по эксплуатации

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” — максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями — там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Строительные материалы

Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление — размер таковой увеличится до 50 кв.м).

Для работы необходимо сделать закупку следующих материалов:

  • кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук;
  • керамический кирпич полнотелый — 552 штуки;
  • устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
  • решетка колосникового формата — 20х30 сантиметров;
  • панель для варки из чугуна — 410х710 миллиметров;
  • топливная дверца — 21х25 сантиметров;
  • резиновая дверца (в 3-х экземплярах) — 14х14 сантиметров;
  • заслон для зольника — 14х25 сантиметров;
  • задвижка для дымохода — 25х13 сантиметров;
  • заслонка для вытяжки — 13х13 сантиметров;

Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.

Инструменты

  • Лопаты штыкового и совкового видов;
  • Тара для приготовления раствора;
  • Электрическая дрель и миксерная насадка;
  • Молоток каменщика и киянка из резины;
  • Мастерок;
  • Расшивка;
  • Уровень строительный (желательно с использованием магнитов);
  • Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину;
  • Отвес;
  • Болгарка под железо и камень;
  • Измерительная рулетка;
  • Строительный степлер;
  • электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

Выбор места

Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

  • площадь помещения;
  • особенности кровли;
  • расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

Обустройство фундамента

Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы — правильно поставленный по всем нормам фундамент для печи.

Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

  • Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
  • На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
  • Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
    1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
    2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
    3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
    4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
  • Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
  • Основание под печь выстраивается следующим образом:
    1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
    2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
    3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
    4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
    5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
  • Для армирования фундамента необходимо:
    1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
    2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
  • На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.

к содержанию ↑

Выкладываем печь

При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

Описание порядовки с фото:

  1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
  2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
  3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
  4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
  5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
  6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
  7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
  8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.

Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Наверху конструкции следует закрепить специальный колпак.

Советы по эксплуатации

  • После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
  • Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать — это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
  • Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
  • Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой — отличное решение для жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

Читать еще:  Выполнение обшивки сайдингом кирпичного дома

Дровяные печи-камины с духовкой и плитой

Многофункциональная печь-камин с духовкой и плитой предназначена для обогрева помещений и приготовления пищи. Современные каминопечи имеют красивое оформление, изготавливаются из стали и чугуна, с высоким КПД.

Как устроены печи-камины для готовки

Конструкция дровяных отопительно-варочных печей-каминов долгого горения с духовкой и варочной панелью состоит из нескольких основных элементов:

    Топочная камера – изготавливается максимально объемной. Вместимости достаточно, чтобы обеспечить автономную работу от одной закладки в течение 6-8 часов. Отличие печей-каминов, наличие стеклянной вставки на дверце топочной камеры, позволяющей наблюдать за горящими дровами.

Духовой шкаф – стенкой примыкает к топочной камере. От топки к духовке проложены конвекционные каналы, увеличивающие скорость прогрева. Готовить в духовом шкафу можно не только во время топки печи-камина, но и (в случае чугунных моделей) приблизительно 1 час после окончания горения.

  • Варочная поверхность – лучшие печи укомплектовываются чугунной плитой. Преимущество чугуна в том, что он не деформируется, не выгорает с течением времени, сохраняет прочность и имеет высокую теплоемкость. В современных моделях премиум класса, традиционную варочную поверхность из чугуна, заменили на стеклокерамику.
  • Печи-камины эффективно обогревают отапливаемую комнату. Для нагрева используется принцип конвекции. Через специальные каналы, предусмотренные на корпусе, холодный воздух забирается и после нагрева отводится в помещение. Тепло начинает поступать в комнату спустя несколько минут после растопки.

    Рекомендации выбора варочных печей-каминов

    Перед выбором печи-камина следует определиться с основным предназначением выбираемой модели: обогрев или приготовление пищи. Указанные параметры будут играть решающую роль при выборе подходящей каминопечи.

    Производители рекомендуют обращать внимание:

      Материал каминопечи – корпус и основные части изготавливают из стали и чугуна:

        Стальная печь-камин с духовкой и возможностью приготовления пищи относится к бюджетной версии. Преимущество – быстрый нагрев и достижение рабочей температуры, необходимой для готовки, небольшой вес. После затухания огня корпус быстро остывает.

  • Чугунная печь-камин на дровах с варочной поверхностью и духовкой отличается долговечностью. После окончания топки, в течение 1-2 часов сохраняет тепло. Каминопечи из чугуна имеют долгий срок эксплуатации (не менее 25 лет), со временем металл не выгорает, не деформируется.
  • Материал варочной поверхности – не рекомендуется выбирать каминопечи с варочной поверхностью из стали. Оптимальное решение, плита из чугуна, устанавливаемая на большинстве моделей. Вариант премиум класса – варочная поверхность из стеклокерамики.
    Плита из стеклокерамики ограничивает отдачу тепла, направляя его исключительно на места для готовки, соответственно, снижаются теплопотери, увеличивается КПД за счет того, что нет необходимости прогревать всю панель.

    Производительность – каминопечи изготавливают в типоразмерах мощности от 5 до 20 кВт. При расчетах необходимой производительности используют формулу 1 кВт=10м².
    Европейские производители указывают мощность печей-каминов в кубических метрах. Чтобы рассчитать показатели, потребуется ширину, высоту и длину отапливаемого помещения умножить друг на друга.

    Вес конструкции:

      Чугунные каминопечи производительностью 10-18 кВт, весят 250-350 кг, в зависимости от модели, что потребует предварительно подготовить фундамент для установки.

  • Металлические печи-камины весят в 2-3 раза меньше.
  • Популярные производители

    После определения необходимых рабочих параметров печи-камина, подбирают подходящую модель, в зависимости от бренда. Качественные печки изготавливают многие европейские компании.

    Существуют модели, «заточенные» в основном на обогрев. Другие, предоставляют возможность для максимально комфортного приготовления пищи, и их конструкция включает объемный духовой шкаф.

    Наиболее популярные модели каминопечей:

      Италия – La Nordica Rosa Maiolica и La Nordica Rossella Plus Forno, Lincar Aurora и Lincar America, Palazzetti Luisa, Sideros Bruciatutto и Sideros Desire,

    Испания – Hergom Saja и Hergom Deva.

    Словакия – Thorma Okonom.

    Сербия – Guca Guliver, Tim Sistem Alma Mons, MBS Magnum.

    Австрия – Austroflamm Pallas Back.

    Германия – Brunner IRON Dog.

    Среди перечисленных печей-каминов есть бюджетные версии и премиум класса, с чугунным и стальным корпусом, от 5 до 20 кВт.

    Сколько придется заплатить

    На стоимость печей-каминов влияет несколько факторов:

      Металл корпуса:

        Комбинированные модели, чугун-сталь, обойдутся в 50-75 тыс. руб.

    Аналогичная каминопечь, изготовленная полностью из чугуна, будет стоить приблизительно в 2 раза дороже.

  • Полностью металлические (стальные) печи-камины на дровах с поверхностью для варки, хорошей качественной сборки, можно купить за 30 тыс. руб.
  • Варочная поверхность – дороже всего обойдутся каминопечи с керамической варочной панелью.

  • Производительность – чугунные печи-камины с духовым шкафом и плитой для готовки, на 15-20 кВт, в среднем стоят 150-220 тыс. руб.
  • При выборе ориентируются на функциональные особенности и финансовые возможности. На рынке представлены модели в любом классе, отличающиеся производительностью и функциональными особенностями, оформленные в классическом и современном стиле.

    Советы по монтажу каминопечей с духовым шкафом и плитой

    Печи-камины для обогрева и приготовления пищи устанавливаются настолько просто, что допускается монтаж своими руками. При этом, допустить ошибку во время подключения крайне сложно. Используется принцип конвекционного нагрева помещения. Не требуется подсоединение к системе отопления.

    Нескольких общих рекомендаций:

      Печи-каины устанавливают на прочном негорючем основании. Для чугунных моделей потребуется изготовление фундамента или прочной бетонной подушки.

    Система дымоотведения собирается из керамической или утепленной сэндвич трубы. Горизонтальные участки сводят к минимуму. Оголовок трубы поднимают над коньком кровли не менее чем на 0,5 м.

    При установке каминопечей соблюдают существующие правила пожарной безопасности и строительные нормы, распространяющиеся на все твердотопливное оборудование.

    Мнения пользователей о варочных каминопечах

    Отзывы потребителей помогут составить свое мнение о целесообразности приобретения комбинированной печи-камина длительного горения с духовым шкафом и плитой. Изучить реальные мнения стоит еще с одной целью, они помогут избежать ошибок в процессе эксплуатации и свести к минимуму возможные недостатки:

      Положительные стороны – каминопечи универсальны, предназначены для готовки и отопления. Быстро и эффективно прогревают даже неотапливаемое помещение. Время работы от одной закладки не менее 6-8 часов. Преимуществом считается и простой монтаж.

  • Недостатки – как и все отопительное оборудование длительного горения, каминопечи чувствительны к качеству используемого топлива. Допускается применение дров с влажностью не более 20%. Можно топить дровами и брикетами. Уголь применять запрещается.
  • Если требуется теплогенератор исключительно для обогрева помещений, каминопечь вряд ли сможет конкурировать с традиционными твердотопливными котлами. Конструкция выигрывает за счет многофункциональности и универсальности.

    Оптимальное решение, установить печь-камин в загородном доме с постоянным или временным проживанием и необходимостью помимо обогрева, в плите для приготовления пищи.

    Печь с духовкой и плитой

    —> —>

    Проверено

    —> —>

    Эксплуатация наших печей

    —> —>

    Каталоги

    Шведки

    Голландки

    Камины

    —> —>

    • Блог печника
    • Новости
    • Скачать
    • Вопросы
    • Товары
    • Материалы
    • Обратная связь
    • Поиск по сайту

    Разновидности печи

    Шведская печь «Шведка» может быть зримой, грубой и весомой. Обычно оснащается плитой и духовкой. Небольшие декоративные варианты размещаются в углу. Современный аналог производится из керамического кирпича и может быть облицована талькомагнезитом. Их можно устанавливать в любом удобном месте. Такая конструкция имеет специальный накопительный колпак, который помогает дожигать топливо и повышать теплоотдачу печи. Эта печь состоит из нижней, верхней ниши и ниши над плитой.

    ОВП- Шведка №1. Для отопления и приготовления пищи. Способна прогреть дом 50-60 м ²
    . Возводится из кирпича на глиняном печном растворе.

    Каталог печей «Шведок»

    Отопительно — варочная печь-шведка 1

    Имеет высокий уровень КПД. Высокая степень теплоотдачи, функционально приспособленная для того, чтобы готовить пищу в духовом шкафу или на конфорках, которых может быть одна или две . . Довольно быстро греется. Регулируется процесс горения (заслонками). Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

    Печь шведка 2

    При хорошем КПД имеет небольшие размеры. Печи данного типа многофункциональны. На них готовится пища, нагревается вода, сушатся различные продукты и одежда.Такими печами отапливаются помещения.. Кроме того, шведка бывает пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену.

    ОВП шведка 3

    Эта конструкция может быть: пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену. Размеры — 115 х 90 х см. Масса 2000 кг. Тепло отдача при двух топках в сутки 1900 ккал/ч. Мощность = 4,2 кВт. Может обогреть дом до 40 м2.

    Шведка 4

    Оснащена духовкой, плитой с одной или двумя конфорками, верхняя сушильная камера. В данной конструкции топка расположена с одной стороны. Возможен вариант переноса топочной дверки (если этого потребует заказчик) на противоположную сторону.

    Отопительно-варочная шведская печь 5

    Объединив в единую конструкцию кухонную плиту и отопительную печь, вы получите устройство данной конструкции. Имеется топка с плитой, духовка и тепловой щиток.

    Плита со щитком 6

    Размеры конструкции: 102 х 102 х 217 см. Масса (включая щиток) — 2800 кг. Теплоотдача (при двух топках) — 3100 ккал/ч. Лицевые стороны щитка и плиты, как правило, оштукатурены.

    Устройство и особенности печи шведки

    Нижняя ниша греется сначала, вторая после. Верхняя ниша довольно просторная. Прогрев происходит, как первым, так и вторым, так и заключительным жаром. Шведка обогревает сперва нижнюю часть, так как дымовые газы из топки идут вниз. Вместо дымохода для этой печи делается переток, который размещается снизу под духовкой. Для сохранения тепла, после перегорания дров, нужно закрывать задвижку. Вертикальные каналы считаются классическим вариантом. Горизонтальные каналы греют лучше, но требуют более частой чистки.

    Отопительно — варочная печь шведка № 2. Предназначена для сельского дома. Имеет функции отопления и готовки на плите и духовке. Самая распространённая конструкция в северной широте.

    Процесс возведения шведки

    Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты — 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла.

    Порядовки печи Шведка

    При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

    Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного листа.
    Подножие печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

    ОВП Шведка (Шведская печка) №3

    При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку.

    Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти. С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

    Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

    Материалы

    * кирпич керамический м200, – 600 шт.;
    * кирпичогнеупорный, – 80 шт.;
    * дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;
    * дверка поддувальная 250 х 140 мм – 1 шт.;
    * дверка чистки 140 х 140 мм – 5 шт.;
    * плита чугунная 410 х 710 мм – 1 шт.;
    * духовка 450 х 360 х 300 мм – 1 шт.;
    * колосники длина 250 мм – 1шт.;
    * лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

    Видео: Печь «Шведка» своими руками

    Дымовая труба

    Дымовая труба у шведки делается с распушкой пошире. Она подымается над коньком дома на высоту не менее 60 сантиметров. Ширина распушки от краёв устья должен составить полкирпича во все стороны. Между железными деталями крыши и кирпичом должен быть зазор 5-6 сантиметров.

    Советы по просушке

    После строительства печи, шведка должна высохнуть и лишь потом ею можно пользоваться. Для просушки можно ежедневно протапливать её минимальным количеством дров из осины. Прогрев со временем усиливается, пока не достигает полной мощности. После этого печью шведкой можно пользоваться.

    Печь Шведка с духовкой и плитой — выбор подходящей модели и тонкости самостоятельного возведения

    Вам нужна относительно недорогая и простая в обустройстве отопительноварочная печь для дачи или небольшого дома? Я в свое время перебрал множество вариантов и лучше шведской печи ничего не нашел. Далее я в деталях расскажу вам, как самостоятельно сложить такую конструкцию от фундамента до трубы.

    Шведская печь, украшенная изразцами, станет подлинным украшением вашего дома или дачи.

    1. Похожие конструкции или с чем сравниваем
    2. Как самостоятельно сложить шведскую печь
    3. Инструмент и материалы
    4. Закладка фундамента
    5. Как кладется печь шведка
    6. Протопка печи
    7. Принцип работы
    8. Вывод

    Похожие конструкции или с чем сравниваем

    ИллюстрацияКраткое описание
    Голландка.

    Классическая «Голландка» предназначена исключительно для отопления дома. Ее главными достоинствами считаются компактность и относительно невысокая цена.

    Эту модель считают усовершенствованной разновидностью шведки. При тех же габаритах она более практична. Слева показана схема москвички:

    1. Зольник или «поддувало»;
    2. Люк для очистки сажи;
    3. Колосниковая решетка;
    4. Топка;
    5. Варочная плита;
    6. Закрывающиеся дверцы под варочную плиту (устанавливаются по желанию);
    7. Вентиляционные каналы;
    8. Люк для очистки;
    9. Бак для подогрева воды;
    10. Духовой шкаф;
    11. «Зимняя» задвижка;
    12. «Летняя» задвижка;
    13. Люк для очистки;
    14. Центральная задвижка.

    В какой-то степени эту модель можно назвать облегченным вариантом классической русской печи, ведь лежанка это не просто пристройка из кирпича, а плоскость с полноценным щадящим обогревом.

    В эксплуатации эта шведская печь удобна, но у конструкции есть несколько серьезных минусов:

    Очень удобный вариант с высоким КПД. Обычно такая конструкция встраивается между гостиной и кухней.

    Эта отопительно-варочная печь больше других может претендовать на классический вариант.

    При стандартных габаритах 1020х770х2010 мм она может выдавать до 3600 ккал/час, к примеру, для голландки максимум 2600ккал/час.

    Как самостоятельно сложить шведскую печь

    Любая подобная работа предусматривает определенный порядок действий, в частности сюда входит:

    • Подбор инструмента;
    • Выбор конкретной модели;
    • Закупка материала;
    • Закладка фундамента;
    • Строительство самой печи и ввод ее в эксплуатацию.

    Инструмент и материалы

    Из обязательного инструмента вам понадобится:

    Качественный инструмент это одна из составляющих хорошего результата.

    • Лопаты — штыковая и совковая;
    • Миксерная насадка под электродрель;
    • Корыто для вымешивания раствора;
    • Мастерок;
    • Молотки — резиновая киянка и молоток каменщика;
    • Штукатурное правило длиной не менее 1,5 м;
    • Расшивка;
    • Гидроуровень;
    • Строительный уровень (желательно на магнитах);
    • Отвес;
    • Рулетка;
    • Болгарка с кругами под железо и камень;
    • Плиткорез — электрический полупрофессиональный (цена на него начинается примерно от 3000 рублей).

    Без хорошего плиткореза выложить печь из кирпича проблематично.

    Имейте в виду, без плиткореза обойтись будет очень сложно. Шамотный огнеупорный и красный цельноформованный кирпич материал довольно крепкий. В процессе строительства вам придется делать до 200 резов, даже хорошая болгарка на такой объем не рассчитана, вы ее можете просто «угробить».

    Что касается модели, то для любителя лучше всего подойдет простая отопительно-варочная печь шведка с 1 духовкой и 1 варочной плитой. Камины, лежаки и прочие прелести оставьте профессионалам.

    Ориентировочный список материалов:

    • Кирпич красный цельноформованный обожженный — 550 шт;
    • Огнеупорный шамотный кирпич — 70шт;

    Количество кирпича указано с небольшим запасом 5–7%, поверьте, начинающий печник обязательно часть кирпичей испортит.

    • Дверца для топки — 1 шт;
    • Дверца для зольника — 1 шт;
    • Колосниковая решетка — 1 шт;
    • Дверцы для прочистных каналов — 3 шт;
    • Чугунная варочная плита с круглыми конфорками 410х710 мм — 1 шт;
    • Отожженная стальная проволока сечением 3–4 мм или металлическая перфорированная лента (для закрепления дверец);
    • Уголок 50х50 мм — 7 м;
    • Стальная полоса 50х5 мм — 2 м;
    • Духовой шкаф 450х360х300 мм — 1 шт;
    • Задвижки для регулировки дымовых газов — 3шт;
    • Смесь кладочная – для кладки топки берется мертель «ША-28», все остальное выкладываем на основе глиняно-шамотного печного раствора (он минимум на треть дешевле).

    Основную конструкцию дешевле выкладывать глиняно-шамотной смесью.

    Даже не пытайтесь сделать раствор для кладки печей своими руками , печнику-любителю это не под силу. Знать пропорции мало, нужно еще разбираться в сортах глины и уметь правильно определять ее жирность. Один раз ошибетесь, и потом всю работу переделывать.

    Закладка фундамента

    С подготовкой закончили, теперь поговорим о том, как делается печь шведка с плитой своими руками. Под любую печь из кирпича нужно заливать фундамент, причем эта конструкция делается отдельно. Расстояние от печного фундамента, до фундамента дома должно быть минимум 100 мм.

    Слева дана классическая схема закладки печного фундамента.

    Фундамент положено закладывать чуть ниже точки промерзания грунта. Но если дом стоит на капитальном ленточном фундаменте и печь находится в центре здания, то ее основу можно закладывать на глубину 70–80 см.

    Нижнюю подушку под фундамент можно делать из крупного или среднего щебня, как на фото.

    Но я всегда рекомендую делать песчано-гравийную подушку, она получается более плотной, а значит, не даст усадку:

    Арматурную клетку вяжем из прута толщиной 10–12 мм.

    Монолит под печь нужно заливать в 2 захода:

    Опалубку нужно делать из строганой доски и верхнюю кромку выставлять строго по горизонту при помощи уровня.

    Бетон вызревает 28 дней и для возведения печи желательно выждать весь этот срок, если сильно спешите, то начать стройку можно через 3 недели, но не раньше.

    Как кладется печь шведка

    ИллюстрацииПорядок выполнения работ
    Гидроизоляция.

    Первые 2 нижних ряда делаются сплошными, здесь главное соблюдать размеры и выдерживать горизонт.

    Если плоскость фундамента получилась не ровной, то этими двумя рядами можно исправить огрехи и выровнять горизонт печи.

    С третьего ряда кладки печи мы уже формируем зольную камеру (1), нижнюю камеру прогрева (2) и дымовыводящие вертикальные каналы (1, 2, 3)

    Причем 2 и 3 каналы объединены. По бокам камер и каналов оставляются отверстия под установку очистных люков.

    В 4 ряду мы просто продолжаем кладку.

    В 5 ряду мы делаем перекрытия под все нижние дверцы и выкладываем «под» (дно) топочной камеры шамотным кирпичом.

    В этом ряду закладываются стенки топки, дверцы топки и основа под духовой шкаф.

    Стенки топки выкладываются шамотным кирпичом, поставленным на ребро.

    7 ряд это продолжение 6 ряда.

    В этом ряду мы перекрываем духовку и вырезаем в кирпиче посадочное место для варочной плиты.

    Обратите внимание: между топкой и духовкой оставляется окно, на этом уровне они должны сообщаться.

    Дальше устанавливаем варочную плиту и монтируем наружный металлический уголок.

    Стрелочкой показано место, которое не закладывается огнеупорным кирпичом, там получается своеобразное окно.

    Варочной камерой называется ниша над варочной плитой.

    17 и 18 ряды укладываются одинаково.

    Это свод варочной камеры, но слева в дальнем углу свода оставляется паровытяжной канал размером в полкирпича.

    Следующие 4 ряда, (с 19 по 22) выкладываются абсолютно одинаково, это будут сушилки.

    Этот ряд прикрывает задвижку и практически полностью повторяет предыдущий.

    Уголок и полосы нам нужны как ребра жесткости для верхнего металлического листа.

    Этот лист закрывает практически всю плоскость, остается свободным лишь третий дымовыводящий канал.

    Минимальная толщина листа 2 мм, но лучше брать лист толщиной от 3 до 5 мм.

    Протопка печи

    После окончания строительства конструкции нужно дать просохнуть на «холодную» — не трогать ее в течение 2 недель. Лучше всего заканчивать строительство летом, так она быстрее просохнет.

    Запуск в эксплуатацию идет 10–12 дней:

    1. За первые 3 дня в печи сжигается по 3–4 кг соломы или сена;
    2. Дальше 2 дня топим соломой и щепками, соломы берем столько же, а щепок около 2к г;
    3. Потом еще пару дней топим сухими дровами, порядка 3–5 кг в день;
    4. Следующие 3–4 дня идут по нарастающей, печь топится дровами и углем, причем топить нужно 2–3 раза в день;
    5. Через пару недель, непрерывно топим печь целый день сухими осиновыми дровами, углем или коксом.

    Если печь стояла всю зиму в холодном помещении, то запускать ее также нужно аккуратно в 2 этапа:

    1. Сначала нужно открыть люк внизу под трубой и заложить туда смятую газету, одновременно закладываем дрова в топку. После этого поджигаем газету и ждем пару минут;
    2. Через пару минут, пока газета еще горит, поджигаем дрова в топке. Газета даст начальное движение и запустит тягу, в результате дрова должны нормально загореться.

    Запуск шведской печи после долгого простоя нужно делать поэтапно.

    Принцип работы

    Высокий КПД шведки обусловлен грамотным распределением дымовых газов:

    • Из топки газы проходят под варочной плитой и попадают в отсек духовки;
    • Обогнув духовку, газы попадают в нижнюю часть первого дымовыводящего канала, который находится с тыльной стороны;
    • Дальше дымовые газы двигаются змейкой, то есть через второй промежуточный канал попадают в третий и уходят в трубу. Таким образом, практически все тепло остается в доме.

    Шведская печь одна из самых эффективных моделей в плане теплоотдачи.

    Вывод

    Я пошагово рассказал вам, как возвести своими руками одну из наиболее простых и эффективных моделей шведки. На видео в этой статье есть инструкции по возведению более сложных печей этой серии. Если остались вопросы или желаете поделиться собственным опытом, пишите в комментарии, с удовольствием обсудим.

    Шведка может быть не только отдельно стоящей, но и встроенной в простенок.

    Дровяные отопительно варочная печь

    Топливо — Древесный уголь;Дрова

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1030

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1000

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 11

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 11

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 11

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 11

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 11

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 11

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 15

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 15

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1920

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1920

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 5

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1530

    Высота, мм. — 2470

    Материал — Кирпич

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1480

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1480

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1946

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1946

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6,5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6,5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 6,5

    Мощность, кВт — 9

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 9

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 9

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1207

    Мощность, кВт — 7

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1207

    Мощность, кВт — 7

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1207

    Мощность, кВт — 7

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1288

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1288

    Мощность, кВт — 6

    Материал — Сталь

    Материал — Сталь;Нержавеющая сталь

    Мощность, кВт — 7,2

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 7,2

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 7,3

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 7,3

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 7,3

    Мощность, кВт — 7,2

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1030

    Мощность, кВт — 6.5

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1030

    Мощность, кВт — 6.5

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1030

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1030

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1030

    Мощность, кВт — 6,5

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1030

    Мощность, кВт — 6,5

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1074

    Мощность, кВт — 8.5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8.7

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8,5

    Материал — Сталь

    Мощность, кВт — 8,5

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1359

    Мощность, кВт — 9,1

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1359

    Мощность, кВт — 9,1

    Материал — Сталь

    Высота, мм. — 1359

    Мощность, кВт — 9,1

    Мощность, кВт — 7,4

    Материал — Сталь

    Ширина, мм. — 1074

    Мощность, кВт — 8.5

    Материал — Сталь

    • 1
    • 2

    Copyright © 2021 Все права защищены.

    Копирование и использование всех составляющих частей сайта в любой форме запрещено.

    Магазин «Полон стол»
    Москва, Автомолл «Кунцево»
    55 км. МКАД (внешняя сторона),
    Ежедневно с 10:00 до 18:00

    Кладка русской печи с плитой своими руками: материалы и порядовка

    Простая русская печка представляет собой классический вариант отопления, являясь кормилицей целых поколений, но и для российских домов не утратила спрос. Подобные системы отопления пользуются большим спросом для обогрева мест сезонного пребывания: деревенских домов, дач. Внутри квартир чаще устанавливают камины. Если сразу и плиту на печи сделать, то можно не искать, везти, подключать плитку, а готовить тогда, когда это нужно.

    Размеры печи

    Габариты постройки

    Всего существует три модели конструкции по размерам: маленькая, средняя, большая. Итоговая величина строения напрямую зависит от того, сколько дополнительных функций будет выполняться. Помимо прогрева жилища печь осуществляет иную деятельность, например, при установке варочной плиты становится прибором для приготовления пищи, а наличие лежанки дает свободное спальное место.

    Также важную роль в составлении проекта будущей постройки имеет то, какие параметры будут у плиты для приготовления пищи, сколько людей сможет вместить лежанка, будут ли выступы для сушки обуви. Если будет устанавливаться водяной бак для последующего подведения труб, то потребуется дополнительное место, больше материалов, места выхода труб для подсоединения.

    В любом случае, все разновидности печи содержат одинаковые комплектующие элементы. Подплечье представляет собой место, где сушат дрова, подтопок – дно варочной камеры, иначе называемой горнилом, внутри которого хранят дрова или термостойкую посуду. Также имеется вьюшка – окошко, прикрытое дверкой, служащее способом перекрытия дымохода, а помимо нее монтируют заслонку, регулирующую внутреннюю тягу. Дымоходная труба имеет в своем начале небольшую нишу, именуемую перетрубьем.

    Строение конструкции

    Надбавочно собирают лежанку, размещая ее позади дымохода, прямо над горнилом, которое нагревается от жара огня. Если планируется готовить пищу при помощи печи, собирают шесток, который в случае смещения варочной поверхности служит местом, сберегающим еду от остывания.

    Современные модификации часто включают бак с водой, чтобы дома всегда была горячая жидкость. Наличие возможности прогрева подтопочной части сооружения позволяет всей постройке скорее достигать высокой температуре, значит, домик прогреется быстрее.

    Какие материалы выбрать?

    Для печной кладки могут быть использованы только жаропрочные материалы с добавлением огнеупорного сырья в отделение топки. Иные варианты попросту не выдержат нагрева до высоких температур, новенькая печь вскоре начнет трескаться, осыпаться.

    Под возведение основной части конструкции понадобится красный жаростойкий кирпич марки М150, а отделение топки выкладывают силикатным или шамотным видом блоков.

    Качественное сцепление изделий осуществляется за счет строительного раствора из глины и песка, а дверки топки, поддувала крепятся при помощи стальной проволоки.

    Стены позади печи покрывают теплоизоляцией.

    Материалы для кладки

    Построение потребует заливки фундамента, значит, понадобятся ломаные кирпичики или щебень, цементный раствор, рубероид для гидроизоляции, арматурные прутья.

    Дверцы, заслонки приобретают чугунные или металлические, устойчивые к высокой степени нагрева.

    Какие инструменты понадобятся?

    Качественная кладка печи в сельском доме потребует подготовки некоторых приспособлений.

    Растворы намешивают внутри чистой просторной тары, вымешивают строительным миксером или электродрелью с использованием специальной насадки.

    Сооружение прочного основания потребует укладки арматуры, значит, нужен сварочный аппарат. Контролировать поверхность можно при помощи строительного уровня, отвеса, лазерного уровня.

    Инструменты для работы

    Кельма нужна для непосредственной работы со смесью, киркой подгоняют кирпичные блоки по размерам, а резиновым молотком или обратной стороной рукояти кельмы пристукивают кирпичи.

    Расшивку швов делают специальным приспособлением, но можно обойтись канцелярским ножиком.

    Дополнительно стоит подготовить правило, которое устанавливают идеально ровно относительно боковой поверхности сооружения для лучшего контроля ровной укладки.

    Подготовительные работы

    Строительные работы начинаются с составления подробного плана, отображающей будущую конструкцию с учетом всех надбавок, реальных замеров.

    Составленная схема поможет правильно высчитать требуемое количество сырья, прибавить необходимый запас, составить точный список нужных инструментов.

    Далее рабочее пространство освобождают ото всего, если полы уже уложены, придется разобрать участок пола с запасом, чтобы было куда закладывать фундамент.

    Когда место полностью расчищено, закупают необходимое сырье, готовят приспособления и приступают к основной работе.

    Наводим строительную смесь

    Используемый при строительстве отопления раствор должен противостоять нагреву, не пропуская продукты горения внутрь помещения.

    Основный компонентом является жирная глина, обеспечивающая смеси вязкость и высокую степень адгезии. Рекомендуется сперва ее полностью просеять, а после замочить на сутки, дав разбухнуть. Вымешивать даже при помощи техники глину непросто, поэтому для достижения большей однородности мокрое сырье пропускают через мелкую металлическую сетку с сечением до 5 мм.

    Наведение раствора

    Исключение составляют случаи приобретения просеянного сыпучего вещества в мешках.

    Изготовление смеси проводится, в основном, опытным путем, основываясь на точных сведениях: чем больше глины, тем менее прочный получится раствор. Рекомендуется снизить ее количество

    Важно добиться средней вязкой консистенции, когда смесь не жидкая, но и не крошится. Рекомендуемым соотношением жирной глины с песком является 1:2, то есть, на одну часть глиняного вещества берут две песочные, а чистой водой доводят до искомого состояния.

    По своему усмотрению возможно внесение дополнительных добавок в виде соли или цемента, что приведет к снижению показателя прочности. С другой стороны, это выход из той ситуации, когда глины вмешано многовато.

    Вносить вкрапления можно строго придерживаясь того, что на каждые 10 кг глины требуется 150 грамм солей, 1 кг цемента марки М400.

    Сперва делают пробник, то есть, смешивают совсем немного веществ, лепят лепешку толщиной до 1,5 см и оставляют полностью просохнуть. Правильно ли составлен раствор судят по тому, сколько проявится трещин. Полное их отсутствие также плохо, как большое количество. Оптимально, если появится несколько неглубоких трещинок.

    Закладка фундамента

    Под прочное основание сперва наносят разметку, выкапывают котлован. Дно выкопанного пространства следует утрамбовать, чтобы почва была плотной.

    Далее на дно требуется насыпать слой щебня на 10-15 см, но не сразу, а понемногу, несколькими слоями, утрамбовывая каждый из них.

    Сверху насыпают песок, также постепенно, каждый следующий подход уплотняя, слегка поливая водой.

    Чтобы фундамент не растекся, собирают опалубку из деревянной доски. Нужно собрать короб таким образом, чтобы верхняя часть досок выступала над уровнем заливки еще на десяток сантиметров.

    Для изолирования грунтовой влаги днище устилают несколькими полотнами полиэтилена внахлест, делая довольно большие заступы.

    Арматурные прутки накладывают друг на друга, желательно ряда в три-четыре, а места соприкосновения скрепляют намертво сваркой. Если у печи будут скругленные участки, значит, нужно будет погнуть арматуру в тех местах, но проложить укрепление по всему периметру.

    Сооружение фундамента

    Смесь бетона разводят из цемента, песка, чистой воды, тщательно вымешивая. Сперва заливают половину планируемого объема, слегка трамбуют смесь при помощи строительного вибратора или протыкая в разных местах полотно арматурным прутом. Это нужно, чтобы выпустить лишний воздух, но не следует увлекаться: слишком плотная заливка тоже не приведет ни к чему хорошему.

    Потом доливают оставшуюся часть, трамбуют, если нужно, добавляют еще.

    Необходимо выждать не менее недели, прежде, чем снимать опалубку, но лучше переждать дней 14-21, чтобы цемент лучше отвердел и держал форму.

    Полное просыхание занимает почти месяц, а после основание укрывают рубероидом в два слоя.

    Как выполняется порядовка

    Чтобы правильно сложить печь, важно соблюдать порядовку.

    Первый ряд укладывают прямо на гидроизоляцию, сперва формируя общий периметр, а потом наполняя внутреннее пространство.

    Обязательно оставляют места под поддувало, отдельно выкладывают топку, каналы дымохода.

    На каждый следующий ряд кирпичный блок слегка смещают относительно стыковки кирпичей предыдущего сложенного яруса на четверть, треть или половину кирпичика. Далее выдерживают заданное расстояние, чтобы сформировался рисунок кирпичной кладки, который прочно скрепляет все детали.

    Топочную камеру выкладывают двумя слоями, где внутренняя часть создаются из огнестойких изделий, а наружная из жаропрочных.

    Укладка топки

    На местах установки дверок их выступающие части обматывают проволокой и делают последнюю частью ряда, намертво закрепляя ее положение.

    Внутри дымохода новички могут ставить металлическую трубу, а снаружи соорудить кладку. Главное, чтобы та часть, что выходит на улицу, была выполнена из другого типа материалов. Наружные конструкции должны быть морозостойкими, не рассыпающимися от попадания влаги, прямого воздействия солнечных лучей, летнего зноя.

    Сборка дымохода

    Варочную панель кладут непосредственно над топкой, чтобы поверхность хорошо прогревалась. А чуть дальше, например, внутри свободного места под лежанкой, можно сделать духовку. Температура в этом месте будет несколько ниже, но все равно достаточно высокой.

    Пошаговая инструкция по постройке русской печи с порядком сооружения показана в следующем видео:

    Сушка

    Несмотря на окончание строительных работ, эксплуатация построения все еще временно откладывается.

    Попытки сразу протопить устройство, проветривать помещение приведут к искусственному ускорению высыхания, что повлечет растрескивание раствора, полностью нарушая герметизацию строения.

    Избежать подобных проблем достаточно просто – нужно переждать пару недель, предварительно оставив все дверцы, задвижки, заслонки открытыми.

    Если есть желание получше просушить углубления под плиту, следует воспользоваться электрическими лампами, мощностью от 200 до 250 Вт.

    Пробный запуск

    Когда постройка полностью просыхает, первые несколько дней ее топят по специальной схеме.

    Спустя 7-10 суток после завершения выкладки, можно позже, но не ранее, внутри нее сжигают малое количество дров, плотно закрывая дверки, полностью открывая все заслонные детали.

    Сперва используют не более 4,5 кг источника огня. Далее каждый день добавляют от 1 до 1,5 кг.

    Иначе данный период называется временем принудительной сушки, которая не приводит к нарушению целостности построенной конструкции.

    Контрольную топку делают только тогда, когда на металлических элементах сооружения в процессе очередного прогрева не образуется конденсат. Тогда можно как следует протопить печь, используя требуемое количество топлива.

    При проявлении первых нарушений целостности раствора для кладки никакие трещинки не трогают. Сперва должен закончиться первый отопительный сезон созданного агрегата, а потом уже можно исправлять мелкие недочеты.

    Печь внутри домика в деревне при правильной кладке способна прослужить много лет, исправно обогревая жилище, помогая домовладельцам готовить пищу, спать на теплой лежанке и так далее. Но нарушение технологии кладки, неправильное начало эксплуатации приведет к неприятным последствиям в виде разрушений построения или печальному итогу – утечке угарного газа с последующим отравлением. Поэтому важно максимально точно составлять чертежи, придерживаться правил укладки, не торопиться. Если остались сомнения по поводу того, достаточно ли знаний, лучше проконсультироваться со специалистом по печной кладке.

    Далее можно выполнить декоративную отделку, например, в традиционном русском стиле.

    Подробнее о том, как правильно отапливать дом при помощи печи показано в нижеследующем видео:

    Всё об отопительно-варочных печях

    Этот вид кирпичных печей можно отнести к универсальному типу отопительных приборов, способных обеспечить минимальный комфорт в частном доме или коттедже. В этом виде отопительных приборов предусмотрено все для отопления помещения, поддержания в нем оптимальной температуры и возможности приготовить горячую пищу. Многие модели таких приборов оснащаются дополнительными элементами, которые позволяют полноценно обеспечить проживание в доме – просушить одежду, постоянно иметь горячую воду и даже самостоятельно испечь хлеб. Такое количество функций делает отопительно-варочные печи одним из самых популярных видов построек в небольших домах.

    Кирпичная печь с варочной плитой

    Особенностью этого вида кирпичных печей выступает огромное количество проектов предназначенных для постройки в жилых помещениях. Основными критериями выбора проекта выступает тепловая мощность — способность прибора обеспечить обогрев всего помещения и возможность приготовления горячей пищи. Тепловая мощность прибора подбирается в соответствии с площадью здания, в котором она будет устанавливаться. А набор функциональных качеств подбирается в зависимости от пожеланий заказчика.

    Так для приготовления простых блюд, не требующих большой тепловой обработки, применяется варочная плита из сплошной чугунной плиты толщиной 8-10 мм. Для быстрого приготовления используется варочная плита с конфоркой из концентрических чугунных колец. Для одновременного приготовления нескольких блюд устанавливается варочная плита с двумя конфорками разного размера. Ну а для приготовления нескольких блюд одновременно или для готовки на большую семью варочная поверхность делается составной — из нескольких варочных плит.

    Отопительно варочные печи из кирпича могут дополняться и другими элементами, повышающими уровень комфорта. Так, для большого дома это может бить дополнительно установленная лежанка, сушилка и духовка. Для двухэтажных домов подойдет двухэтажная печь или печь-камин с дверкой из жаростойкого стекла.

    При выборе отопительно-варочной печи стоит обратить внимание на следующие моменты, влияющие на технические характеристики:

    • Реальные размеры постройки – от этого зависит, сможет ли печка поместиться в помещении, и будут ли выполнены все противопожарные правила в здании;
    • Расположение устройства – необходимо помнить, что некоторые проекты сконструированы таким образом, что основная теплоотдача приходится на боковые или на заднюю стенку. Именно от этого и будет зависеть ориентация устройства относительно стен комнат здания.
    • Форма печи. От этого параметра зависит насколько рационально будет использовано внутреннее пространство здания. Печи по своей форме могут быть прямоугольными, квадратными, Т-образными и даже скругленными.

    Плюсы отопительно варочных печей из кирпича

    При постройке отопительно-варочных печей используются красный и огнеупорный полнотелые кирпичи. Первый делает постройку долговечной, второй обеспечивает жаростойкие качества постройки – это главные преимущества таких конструкций. А если разобраться, то перечень положительных качеств может выглядеть так:

    • Долговечность – правильно сложенная печь безупречно проработает 45-50 лет;
    • Шамотный кирпич отлично сохраняет тепло – после обычной топки такая конструкция будет поддерживать температуру еще 14-16 часов;
    • Варочная поверхность позволяет готовить круглый год, с минимальными затратами, при этом даже в самую жару летом при приготовлении на печи температура в помещении будет стабильной;
    • Чтобы отопить дом не требуется большого количества дров, к тому же топить можно и другими видами топлива подойдут и уголь, и антрацит, и торфяные брикеты, и пелеты.

    Кирпичная отопительно-варочная печь — основные характеристики

    Отопительно варочные печи из кирпича это многофункциональные приборы, основное предназначение которых заключается в отоплении частных домов, приготовления пищи, сушки фруктов и овощей, выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, просушивания вещей.

    Печи используют все виды твердого топлива. Конструкция печи обеспечивает горение в нескольких режимах – быстрое горение топлива, длительное горение, тление.

    Для приготовления пищи предусмотрено несколько рабочих поверхностей – кухонная плита, варочная поверхность, духовой шкаф, сушильная ниша, лежанка. В зависимости от проекта модели могут применяться одна или несколько видов рабочих поверхностей.

    Металлические детали печи изготавливаются в основном из чугуна. Чугунное литье это варочные поверхности, колосники, большие и малые дверки. Вертлюги, задвижки, смотровые лючки и духовка, жарочный шкаф обычно изготавливаются из стали.

    Кладка топки и свода делается из полнотелого шамотного кирпича. Соединительный раствор для топки и свода делается из жаростойкой глины. Основание, подувало, лицевая кладка, и кладка дымоходов выполняется из красного полнотелого кирпича. Раствор для этих элементов делается из специальной глины.

    В большинстве конструкций предусмотрено два вида дымохода – прямой канал для растопки и использования в летний период и так называемый «зимний» ход для отопления помещения. Цикл топки осуществляется в несколько этапов – розжиг, начальный этап горения, период основной топки, тление. Нагрев помещения происходит на начальном этапе за счет варочной поверхности и духовки. В дальнейшем, когда топливо разгорится лучше при переключении дымохода на отопительные каналы, происходит нагрев стенок печи и дальше помещение нагревается уже от них.

    Типичная отопительно-варочная печь

    Обычно, когда речь заходит о наиболее популярных моделях, то чаще всего называется знаменитая шведка. Это многофункциональная печь в которой имеется полный набор необходимых аксессуаров – варочная поверхность, духовой шкаф и дымовые каналы для обогрева помещений. Шведка считается универсальным прибором поскольку при постройке если есть необходимость легко просчитать необходимое количество материала и увеличить размеры добавив несколько каналов для увеличения площади нагрева.

    Другим не менее популярным вариантом является малая отопительно варочная печь. В основу ее положен проект малой варочной печи, в которой реализован только топочно-варочный узел, без дымоходных отопительных каналов. Успех этого проекта заключается в том, что к готовой топке с духовкой и варочной пластиной легко добавляется дымовые каналы, которые можно разместить в зависимости от направления постройки. Такой вариант отлично подходит при проведении реконструкции помещений, когда есть необходимость изменить положение именно топочного узла. Это один из самых удачных проектов варочных печей, в котором устанавливается бак для нагрева воды.

    Отопительно варочные печи из кирпича по проекту Кузнецова на сегодняшний день считаются одними из самых перспективных дровяных печей. Специфическая форма топки, использование дополнительного объема для дожига горючих газов делают их очень экономными и удобными в пользовании. Заслуживает внимание и то, что свои проекты с порядовыми планами автор выложл на своем сайте, где кроме технической информации можно ознакомиться и с авторскими комментариями по подбору материала и специфике кладки каждой модели.

    Отопительно варочные печи из кирпича: выкладываем печь своими руками по инструкции

    В процессе поиска подходящей модели рекомендуется использовать готовые проекты. Так как в готовых проектах кроме общего описания имеются и порядовые планы кладки. Это самый простой и надежный способ сделать работу быстро и качественно. Кроме того в готовых проектах указывается тепловая мощность модели. А помимо этого, и площадь помещения для которого она рассчитана. Отопительно варочные печи из кирпича используют стандартные металлические изделия для колосников, варочной поверхности и духовки, также как и размеры кирпичей, тип и маркировка которых обязательно указывается в проекте.

    Конструкция печи — основные элементы

    И хотя внешне многие конструкции отличаются друг от друга, в общем-то они состоят из набора однотипных элементов. Поэтому, конструкция может имеет незначительные отличия. Так, практически все печи имеют:

    • Фундамент;
    • Основание;
    • Поддувало;
    • Топку;
    • Дымоходные каналы;

    Материалы для возведения печи

    Для постройки функциональной печи не обязательно использовать специальные материалы для топок и печей. Так как, многие материалы производятся местными производителями. И они по своему качеству практически ничем не отличаются от фирменных. Например, для обычной шведской печи с варочной поверхностью на две конфорки с духовкой понадобиться:

    • Обычный красный кирпич без перфорации, его точно можно использовать местного производства;
    • Огнеупорный кирпич;
    • Жаростойкая глина для кладки топки печи;
    • Глиняная смесь для стеновой кладки;
    • Колосники, их также можно использовать отечественного производства, по своему качеству они не уступают зарубежным образцам и уж точно лучше китайских сплавов;
    • Дверца топки и поддувала из отечественного чугуна ничем не хуже немецких или польских, другое дело, если устанавливать вместо чугунного литья жаростойкое стекло;
    • Варочная плита с конфорками;
    • Духовка. Сейчас очень рекламируются изделия из нержавеющей стали, но многие печники рекомендуют проверенные опытом металлические из обычного листа;
    • Дымовые задвижки, шиберы, вертлюги;
    • Стальной уголок 45х45, стальная полоса шириной 35-40 мм и толщиной 3-4 мм, мягкая проволока для связки;
    • Лист кровельного железа;
    • Плоский шифер – 1 лист;
    • Рулон рубероида.

    Как построить фундамент для печи: универсальные советы

    Фундаментная плита для печи делается из монолитного армированного бетона. Под фундамент отрывается котлован который должен быть на 10-15 см больше чем размеры первого ряда печи. Глубина зависит от количества кирпичей, в новостройках фундаментную плиту обычно выливают вместе с фундаментом стен. При этом его глубина обычно на 10-15 см должна быть ниже точки промерзания грунта. Под обычную шведку в доме с ленточным фундаментом можно заливку сделать меньше, глубиной всего 50-70 см. Под заливкой обязательно размещается песчано-гравийная подушка 20-30 см. Чтобы влага не просачивалась внутрь конструкции стенки и дно укрывают полиэтиленом. Армирование состоит из прута диаметром 10-12 мм. Для прочности делается три яруса армирования. Высота фундамента должна быть по уровню пола. После заливки возводить кладку рекомендуется не раньше чем через 20-21 день, а еще лучше через 28 суток, когда бетон наберет свою окончательную крепость.

    Схема порядовой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином

    Перед началом кладки стелется гидроизоляционный слой – на монолит кладется 2 слоя рубероида. Сверху кладется лист кровельного железа, дальше делается пирог из листа асбеста и листа оцинкованного железа.

    Порядовый план кладки выглядит таким образом:

    • 1 ряд – делается выкладка кирпичей без применения связующего раствора;
    • 2 ряд – кладка делается в связку с применением связующего глиняного раствора;
    • 3 ряд – начало возведения стенок топки и дымоходных каналов, основание под духовку, устанавливаются дверки поддувала и ревизии;
    • 4 ряд – возводятся стенки подувала;
    • 5 ряд – кладка под колосниковую решетку;
    • 6 ряд – выкладываются стенки топочной камеры, стенки дымоходных каналов, устанавливается топочная дверка;
    • 7 ряд – кладка стенки топки;
    • 8 ряд кладка задней стенки камина, стенок топки;
    • 9 ряд – фиксация дверки, перекрытие передней стенки, установка перекрытия духового шкафа;
    • 10 ряд перекрытие духового шкафа, установка варочной плиты;
    • 11 ряд – формирование варочной камеры;
    • 12-24 ряды перекрытие очистной камеры, формирование дымоходных каналов;
    • 14 ряд – формируется каминная полка;
    • 15-16 ряды формирование потолка ниши варочной камеры;
    • 17 ряд – перекрытие варочной камеры;
    • 18-19 ряды окончательно выводятся дымоходные каналы;
    • 20-21 ряд – устанавливается дверки очистных камер;
    • 22 ряд – делается перемычка между дымоходными каналами;
    • 23 – 24 ряды устанавливается дымоходная задвижка;
    • 25-33 ряды делается объединяются дымоходные каналы выводится один канал.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector