Manipulatoravto.ru

Обзор техники для вашей стройки
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь с отопительным щитком

Как построить простую отопительно-варочную печь со щитком: порядовки бюджетных моделей

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Типы и особенности кладки печных щитков

Конструкции щитков отличаются друг от друга по типу дымооборотных каналов и бывают канальными и колпаковыми. Канальная дымооборотная система похожа на лабиринт с одинаковым сечением по всей длине. В колпаковом стояке отдельные плоскости соединяют каналами, при этом входные и выходные отверстия делают узкими, чтобы замедлить движение газов.

В модификациях с летним режимом в теплое время года дымовые газы направляют сразу в трубу, а в зимний период – в дымооборотные каналы, разогревающие стенки. Направление газовых потоков контролируют задвижками. Для очистки от сажи в нижней части постройки обязательно делают прочистные отверстия.

Как правило, отопительные щитки кладут в полкирпича, чтобы получить толстые стенки, аккумулирующие тепло. Принцип кладки пристройки ничем не отличается от строительства печи. Для работы используют керамический полнотелый кирпич и жаростойкую кладочную смесь или глину, смешанную с песком.

Первый ряд всегда делают сплошным из целого кирпича. Фундамент заливают общий с печью или раздельный, но профессионалы рекомендуют выбирать первый вариант. Стояк и массив печи могут представлять собой единую конструкцию или не иметь перевязки, что позволяет демонтировать и перестраивать одну из построек, не трогая вторую.

Есть схемы отопительно-варочных печей со щитком, в которых предусмотрена дополнительная топка, предназначенная для отопления пристройки без нагрева печи – такой вариант удобен для быстрого прогрева помещения в сырую, но не очень холодную погоду. Для отопления двух или трех смежных комнат разработаны более сложные угловые щитки, являющиеся частью перегородок. Иногда угловые модели устанавливают в одном большом помещении, чтобы повысить эффективность отопления.

Строительство кухонной печи со щитком своими руками

Используя порядовки, составленные профессиональными печниками, можно заняться строительством дачного очага своими силами. Новичкам рекомендуем предварительно изучить все тонкости печной кладки и приготовления раствора.

Бюджетная отопительно-варочная печь

Эта простая модель работает в зимнем и летнем режимах. В летнее время года каналы щитка перекрывают задвижкой, расположенной в 7 ряду, и пускают горячие газы сразу в трубу. Для строительства нужны такие материалы и печные приборы:

  • 290 штук красного керамического кирпича;
  • колосники 24*25 см;
  • топочная дверка 25*18 см;
  • поддувальная дверка 13*13 см;
  • кухонная чугунная плита с конфорками 72*29 см;
  • три задвижки 13*13 см.

Простая печь со щитком в торце

Щиток располагают не только сбоку, но и в торце конструкции. Такой вариант считается наиболее простым и идеально подходит для летней кухни или небольшого дачного домика. В модели, представленной на первой схеме, нет поддувала, она работает по принципу «голландки» – воздух в топочную камеру поступает только через щели в дверке. При необходимости высоту стояка несложно увеличить или уменьшить, добавив или сократив несколько рядов. Сквозные отверстия под печью – шанцы, повышают теплоэффективность и увеличивают пожаробезопасность.

На основе этой простейшей модели разработана усовершенствованная конструкция с колосниковой решеткой и поддувалом. В этой схеме первый сплошной ряд укладывают непосредственно на фундамент.

Для строительства одной из этих модификаций нужно приобрести:

  • 220 штук красного кирпича;
  • топочную дверку 21*25 см (для модели без поддувала с отверстиями);
  • плиту 41*71 см;
  • задвижки 13*13 см;
  • колосниковую решетку и поддувальную дверку (только для второго варианта).

На основе этой же схемы также разработана кухонная помощница с водогрейным баком и духовкой.

Пристройка щитка к металлической печи

Современные отопительно-варочные печи из чугуна и стали тоже можно сделать более эффективными, пристроив к ним кирпичный щиток. Такой нехитрый ход позволит дополнить конвекционную печь греющей стенкой и сократить расход топлива. Строительство в этом случае сводится к кладке стояка с дымооборотами, к которому подключают печную трубу металлического теплогенератора. Если в доме две комнаты, то отопительный щиток устанавливают в простенке между ними.

Более сложные схемы отопительно-варочных печей со щитком включают лежанку, сушильную камеру, дополнительную топку и другие детали, делающие домашний очаг функциональным и удобным. Однако каждый дополнительной модуль увеличивает массу постройки и расход топлива. Любой выбранный проект советуем согласовать со специалистом, чтобы доработать его под нужды конкретного дома.

Видео: отопительно-варочная печь своими руками

Кирпичный отопительный щиток

С целью организовать качественное отопление многие выбирают такое приспособление, как тепловой щиток. Основным преимуществом данного устройства является возможность быстро нагреть воздух в помещении. При этом его легко собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из сети Интернет. А так как во время работ используется кирпич, который отличается теплоемкостью и хорошей теплопроводностью, то в результате можно хорошо сэкономить на отоплении. Также щиток — идеальное приспособление для отопления в местах отсутствия центрального газоснабжения. Но для обеспечения эффективной работы следует узнать о данном приспособлении больше информации.

Варочная печка, оснащенная щитком

Достоинства печи с отопительным щитком

Отопительно-варочная печь, дополнительно оборудованная щитком, который сложен из кирпича с ровными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью заменить традиционную печь.

По сравнению с обычной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими достоинствами:

  • Способна хорошо нагреть помещение за непродолжительный отрезок времени.
  • Позволяет надолго сохранить тепло в доме даже после затухания печи.
  • Является варочной поверхностью.

Разновидности и схемы щитков

Различают два вида устройства, учитывая тип организации внутреннего пространства:

  • Канальный тип устройства . Тело щитка представляет собой развитую сеть газоходов. Перед выходом наружу газовые потоки вынуждены проделать путь по соединенным между собой вертикальным каналам. По пути они отдают тепло.
  • Колпаковый тип . Приспособление используется в качестве дополнения к чугунной печи. Состоит из одной-двух камер с горизонтальными сводами, необходимых для задержки газов до момента их остывания. Попасть в дымоход они могут только после охлаждения.

Схема отопительно-варочной печи со щитком

Ввиду того что канальный тип устройства имеет упрощенную конструкцию и его легче собрать, его используют чаще, собирая самостоятельно. Отопительный щиток колпакового типа, который эффективнее отбирает тепло, сложнее в исполнении. Для его сборки рекомендуется приглашать квалифицированных специалистов.

Особой популярностью пользуется отопительный трехканальный щиток. Он дает возможность использовать отопительно-варочную печку и в летнее время лишь для приготовления пищи. Реализовать данную функцию позволяет переключение дымооборотов. Для этого применяются встроенные в газоходы задвижки.

Другие конструктивные особенности:

  • Воздухообмен в помещении обеспечивает вентиляционная шахта, оборудованная на верхней части конструкции.
  • Наличие решетки с обратным клапаном на выходе из шахты позволяет предотвратить опрокидывания тяги в случае ветреной погоды.

О толщине стенки

Одним из критериев, по которому классифицируются топливные щитки, является толщина стенок:

  • В случае с толстыми стенками выполняется кладка в полкирпича. Вариант отличается низкой возгораемостью, поэтому является наиболее подходящим для долго работающей печи.
  • Кладка в 1/4 кирпича позволяет сложить конструкцию с тонкими стенами. Вариант, предполагающий четкое соблюдение правил пожаробезопасности, ввиду полного, а не частичного нагревания конструкции. Правила, которые необходимо соблюсти во время сборки — наличие гидроизолированного фундамента и металлической оболочки (кожух), украшение изразцами выполняется в процессе строительства.

Кирпичный отопительный щиток толстостенный

Какую кладку выбрать

Для самостоятельного возведения теплового щитка рекомендуется выбрать простую канальную конструкцию в полкирпича.

Важно перед началом кладки правильно и качественно обустроить фундамент, не связанный с основание здания. Для его устройства используется бетон. Верх основания должен быть на 15 см ниже уровня пола. Завершающим этапом является укладка гидроизоляционного слоя (используется рубероид).

Далее, подготовив кладочный раствор, можно начинать кладку согласно порядовке.

Правила, требующие соблюдения:

  • Оптимальная толщина шва — 3 мм, максимальная — 5 мм.
  • После укладки ряда проводится его проверка по вертикали и горизонтали. Используется отвес и уровень.
  • Излишки глиняно-песчаного раствора как с внешней, так и внутренней стороны удаляются.
  • После укладки 3-4 рядов газоходы изнутри протираются влажной тряпкой.
  • Разделки выполняются при переходе через межэтажные перекрытия и кровлю.
  • Готовой конструкции дается время для полного просыхания. Мелкие щели, обнаруженные после высыхания, заделываются глиной.

Кладка теплового устройства

Ввиду большей сложности рассмотрим порядок выкладки конструкции с автономной топкой, позволяющий раздельно топить плиту и сам щиток:

  • Первые два ряда выкладываются согласно порядовке, схему которой можно без труда найти в интернете.
  • В третьем ряду оставляется зольник под топку.
  • При укладке 4-го и 5-го ряда проводится монтаж двух задвижек (летний и зимний ход) и четырех дверок (2 поддувальные + 2 прочистные).
  • В 6-м ряду необходимо уменьшить все каналы, перекрыть дверцы, установить водогрейную емкость и духовой шкаф.
  • В 7-м ряду выполняется монтаж колосниковых решеток, предназначенных для топливников плиты и щитка. При этом кирпичи по обе стороны элементов стесываются. С целью устройства двух коротких каналов длинный канал слева перекрывается.
  • Восьмой ряд кладется согласно порядовке. Одновременно монтируются топочные дверцы топливников.
  • 9-й и 10-й кирпичный ряд также кладется по схеме. В 10-м устанавливается полоска из стали для духовки.
  • В 11-я ряду перекрываются дверцы, глиняным раствором смазывается верх духовки. Кроме этого, перекрывается канал справа от водогрейной емкости.
  • 12-я ряд является завершающим в кладке плиты, поэтому для укрепления каркаса используются стальные уголки, а также монтируется настил из чугуна.
  • Далее следует порядовка — кладка теплового щитка.
  • В 16-м ряду справа от второго канала стесывается кирпич.
  • 19-й ряд — место установки задвижки, закрывающей трубу (из трех каналов получается пять).
  • В 22-м ряду свое место занимает самоварник, щиток перекрывается, остается труба.
  • Для кладки 31-го ряда берется стесанный кирпич, что позволяет расширить канал трубы.
  • В 32-м и 33-м рядах в образованном отдельном канале монтируется вентиляционная решетка.

Возможная порядовка отопительного щитка с кладкой в полкирпича

Существует и облегченный вариант кладки. Конструкция собирается в металлическом каркасе. Затем он облицовывается листами из металла или специальной фанерой (асбофанера). Раскройка облицовочного материала выполняется согласно шаблонам с учетом параметров печки и технологических отверстий.

Важные моменты:

  • Для подготовки основания лучше использовать асбест, обитый стальными листами.
  • Металлический каркас, сваренный из стального уголка, устанавливается строго вертикально. Четыре ножки прочно опираются на основание.
  • Далее монтируется первый ряд облицовочных листов.
  • Первый ряд кладки выкладывается плашмя, а затем ее доводят до уровня нижнего ряда облицовки. Важно следить, чтобы кирпичи были уложены на ребро плотно без пустот, а также плотно прилегали к облицовке. Для этого используется глиняный раствор в виде тонкого слоя. Пропущенные пустоты станут причиной снижения нагревания стенок.
  • Далее укладывается второй ряд облицовки и все этапы работ повторяются.

Для каких приборов используется щиток

Две наиболее распространенные ситуации:

  • Приобретение металлической печи, которая одновременно является камином.
  • Использование кирпичной варочной плиты.

Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.

Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.

Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.

Печь со щитком для отопления помещения

Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.

Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.

Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.

Вывод

Роль, которую играет кирпичный щиток, очень важна. Данное приспособление позволяет повысить эффективность печного отопления при эксплуатации печей различного типа:

  • железной печи-камина;
  • каменной печи;
  • простой буржуйки, КПД которой обычно не превышает 30-40%.

При использовании кирпичной стены с воздуховодами внутри вы получаете возможность сократить расход дров в несколько раз, обеспечив надлежащее отопление в помещении.

Видео по теме:

Отопительный щиток повысит эффективность варочной печи

Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество – компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

На фото – варочная печка, оснащенная щитком.

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

Изменение эффективности металлической печи при применении щитка.

  1. У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
  2. Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой – от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
  3. Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
  4. Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Обратите внимание!
Исходя из всего этого, инструкция замечает, что максимальные теплопотери агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу.
То есть фактически, большой процент тепла от использованного топлива варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».

  1. Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи – это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

  1. Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
  2. С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.

Щиток, имеющий топку.

  1. Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
  2. Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное – высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Обратите внимание!
Отопительно-варочная печь со щитком способна обладать тепловой мощностью в 7/14 кВт.
Когда топливо прогорит, стенка продолжительное время отдает в окружающую среду примерно 1 кВт тепла.
Чтобы самостоятельно прогреть комнату, этого недостаточно, но чтоб она быстро не выстывала, такого количества энергии хватает.

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

О толщине стенки

Порядовка тонкостенного устройства.

  1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
  2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
  3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.

Режимы работы устройства.

  1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Обратите внимание!
Когда происходит кладка отопительного щитка , к ним применяются повышенные противопожарные требования.
Например, приспособление следует строить обязательно на отдельном фундаменте.
Его необходимо гидроизолировать.

Какую кладку предпочесть

Конструкция толстостенного щитка.

Читать еще:  Всевозможные варианты укладки брусчатки

Выкладываются отопительные щитки своими руками с учетом нескольких рекомендаций.

  1. Более рационально строительство в полкирпича. Тонкостенные конструкции разогреваются быстрее, однако и остывают быстро.
  2. Укладка в ¼ кирпича, помимо этого, требует соблюдать повышенные меры противопожарной безопасности. Так, подобные щиты желательно забирать в стальной кожух.
  3. Температура отводимых продуктов горения не должна быть меньше +100°. В противном случае тяга в печи может значительно упасть, а на ее элементах начнет оседать конденсат.
  4. Как и во всех печных дымоходах, в щитках следует использовать задвижки для регулировки. В противном случае, в холодное время температура в комнатах будет падать очень быстро.
  5. Порядовка отопительного щитка производится из обыкновенных красных кирпичей. Они должны быть полнотелыми, щели в материале нужны для теплоизоляции, а она в данном случае, ни к чему.
  6. Для скрепления кладки нужно применять печной глиняный раствор. Цементно-песчаная смесь не имеет стойкости к высокой температуре.

Принципиальные схемы работы

По принципу работы различают два типа устройств.

Канальные щитки

  1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
  2. Когда кладутся подобные отопительные щитки – порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
  3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
  4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)

Колпаковые устройства

Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.

Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

Обратите внимание!
Следует учитывать, что двухколпаковый щиток будет забирать у отходов горения больше тепловой энергии, чем одноколпаковый аналог.
Стоимость же их одинакова, т.к. затраты материалов эквиваленты.

Особенности реализации схемы щитка

  1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
  2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
  3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

Вывод

Сделав отопительный щиток своими руками, вы значительно повысите производительность основной печи, благодаря улучшенному теплообмену в помещении.

Ознакомьтесь с видео в нашей статье, оно содержит много дополнительных сведений.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Как правильно сложить отопительный щиток из кирпича

Тепловой щиток из кирпича достаточно длительный период времени является важным элементом печи, причём как «буржуйки», так и некоторых других видов. Правильно выложенный щиток будет очень удобным и практичным в использовании и сможет служить очень долго. В данной статье можно узнать, как сделать отопительный щиток из кирпича: порядовка, инструменты и материалы для работы.

Что это такое

Прежде чем перейти к классификациям этого элемента, стоит для начала разобраться, что такое щиток для обогрева, и в чём необходимость его построения.

Щиток является строением чаще всего из кирпича, которое используется как варочная или отапливающая поверхность. Данная конструкция позволяет поддерживать тепло в жилых помещениях. Особенно хорош и незаменим он в том случае, когда стандартные методы отопления трубами по каким-либо причинам не подходят или попросту недоступны (например, иногда нет возможности провести к дому газ).

Обычно такой щиток функционирует от горячих газов, которые выделяются из варочной плиты печи, но иногда в него можно встроить и индивидуальную топку.

Отопительный щиток чаще всего не оборудуют собственной камерой сгорания, он выступает в качестве простого теплообменника

Классификация

Тепловые щитки разделяются по нескольким особенностям:

  • Толщине стенок;
  • Особенностям конструкции или монтажу;
  • Конфигурации.

Каждая из вышеперечисленных особенностей подразделяет конструкцию ещё на несколько типов. Например, толщина стенок может быть как в половину кирпича, так и в четверть. Первый способ отлично подойдёт для тех, кто хочет долгое время работать с плитой и не бояться возгорания при длительной эксплуатации. В конструкциях же с тонкими стенками в четверть кирпича основная особенность в том, что они гораздо быстрее остывают.

Это важно! Создание такого типа отопительного щитка требует осторожности, соблюдения правил, предупреждающих от возгорания, а, главное, вдобавок ещё и лишних затрат на металлический кожух и гидроизоляционную систему фундамента.

Особенности конструкции и монтажа также имеют свои подразделения. Существует два основных вида конструкций: колпаковый и канальный типы. В первом случае одна или две поверхности совмещены по принципу колпака при помощи каналов. Принцип работы такой конструкции несложный. Горячий воздух останется в верхней части конструкции до того момента, пока не начнёт остывать. После того как воздух в колпаке остынет, другой горячий воздух займёт его место.

Конструкции колпакового типа характеризуются низкой возгораемостью

Канальный тип проще колпакового. Этот случай подразумевает одинаковый диаметр в трубе и наличие перемычек в определённых местах конструкции, которые позволяют регулировать нагрев или остывание поверхности.

Конфигурация щитка подразделяется на прямую и угловую. У каждой конфигурации есть свои преимущества и недостатки, которые влияют на функциональность щитка. Однако отмечено, что угловая конструкция используется значительно реже прямого вида. Возможно, это обусловлено тем, что угловая конструкция сложнее в построении. При этом она способна сэкономить место, что станет прекрасным решением в том случае, если помещение, в котором расположен щиток, небольшого размера.

Достоинства

Несмотря на то, что современный мир подразумевает использование высокотехнологичных устройств и строений, простой отопительный щиток не теряет своей популярности. По основному принципу строятся не только печи в частных домах, но и создаются камины, которые являются как отопительным, так и декоративным элементом жилища.

Это важно! Подобрав правильный тип теплового щитка, можно выгодно сэкономить время и деньги, которые бы ушли на создание полноценной классической печи. Важно в этом случае учитывать размер помещения, требования к поверхности, предполагаемую продолжительность использования и пр.

Кладка простого щитка значительно легче печной кладки, кроме того, в некоторых случаях конструкция гораздо лучше прогревает помещение и сохраняет тепло длительный промежуток времени.

Кроме вышеперечисленных положительных сторон, есть ещё одна, не менее важная. Компактность щитка даёт большие возможности в больших и маленьких помещениях. При правильной укладке можно не беспокоиться о каких-либо проблемах, которые могли возникнуть с печью. Конструкции в основном простые и будут понятны даже новичкам в этом деле. Главное – это выбрать качественные материалы и внимательно изучить инструкцию.

Компактный щиток идеально впишется в интерьер любого помещения

На такой поверхности можно будет потом даже готовить, так как есть возможность оснащать чугунную поверхность специальными конфорками. Преимуществ гораздо больше, чем недостатков, и не менее важная сторона вопроса – это простота самостоятельной выкладки. Подобную конструкцию можно сделать самостоятельно, главное – не пытаться заниматься самодеятельностью, так как любая ошибка может нанести существенный вред в будущем.

Как сделать отопительный щиток своими руками

Изготовить щиток для обогрева – вполне реальная задача даже для человека, не имеющего до этого большого опыта в строительстве. На первый взгляд кому-то покажется, что конструкция слишком сложная, другие посчитают такой вид отопительного элемента простым. Однако не стоит забывать, что в каждом процессе есть свои нюансы, которые нужно учитывать и обязательно узнавать заранее, до того, как начнётся выкладка материала.

Это важно! Основное правило долговечной выкладки будущего щитка – это правильно выполненный фундамент печи.

Первый вариант кладки

Первым делом заливается бетон, важно, чтобы фундамент не был связан основой конструкции дома. После того как бетон просохнет, необходимо уложить рубероид. Он послужит отличной гидроизоляцией. Для наглядности смотрите рисунок ниже.

Схема поможет наглядно разобраться с особенностями конструкции

Рассмотрим два простых основных способа порядовки.

В первом случае параметры будущего щитка будут 89х38х224 см. Для выкладки подобной конструкции понадобятся следующие инструменты:

  • Кельма;
  • Молот с киркой небольшого размера;
  • Отвес;
  • Рулетка, линейка, угольник, уровень.

Также понадобятся расшивка и шнурок. Эти простые инструменты, в большинстве случаев они есть почти у каждого человека, в ином случае приобрести их не составит никакого труда.

Материалы, которые понадобятся для выкладки щитка, также знакомы многим и продаются в строительных магазинах. Потребуется 309 кирпичей, около четырёх вёдер чистого песка, не меньше 6 вёдер очищенной от мусора глины. Также будут необходимы 1,5 м рубероида, 3 дымовые задвижки, 3 дверки небольшого размера для прочистки от сажи и решётка размером до 20 см.

Подготовительные работы

Фундамент должен быть ниже уровня пола, на него следует уложить первый кирпичный слой, а после стелить рубероид. На рубероид кладётся ещё один кирпичный слой, и он должен быть на уровне половой поверхности. Это оптимальный и безопасный вариант начала укладки будущего щитка.

Чтобы не отвлекаться во время работы, проверьте предварительно наличие всех коплектующих

Процесс

Все действия необходимо выполнять согласно инструкции:

  1. После выкладки фундамента кладётся первый слой из кирпичей. Со 2 по 3 ряд следует выкладывать кирпичи в зависимости от той порядовки, которая будет предпочтительней.
  2. На четвёртом и пятом рядах потребуются чистки, а также окно для того, чтобы соединение со щитком было успешным.
  3. В шестом ряду потребуется оставить 2 канала.
  4. С седьмого по двадцать пятый ряды достаточно следовать выбранной порядовке и оставлять три канала. В этом случае кладка будет по нечётным числам рядов.
  5. С восьмого по 26 ряды достаточно следовать порядовке.
  6. На восемнадцатом ряду понадобится поставить задвижку. Двадцать первый и двадцать второй ряды укладываются вместе с самоварником. На 27 ряду, после того как самоварник будет перекрыт, необходимо объединить оба канала с левой стороны.
  7. На 30 ряду справа ставится задвижка. По 36 ряд нужно следовать порядовке. 36 ряд последний, но требует не меньшего внимания, так как в нём нужно оставить вентиляционный и дымовой каналы.

Второй вариант кладки

  • Кирпичи, понадобятся здесь в количестве 680 штук;
  • Очищенный песок и глина – не менее 22 вёдер каждого;
  • Уголки из стали 4 м;
  • Дверка;
  • Полоса из стали около 55 см;
  • Лист из стали не меньше 0.5×0.7 м;
  • Плита из чугуна, предпочтительно с 2 конфорками;
  • Дверка для топки, поддувала, прочистки;
  • Задвижки;
  • Коробка для водонагрева.
Подготовка

Подготовка в данном случае не будет отличаться от первого варианта. Необходим качественно выложенный фундамент, соответствующий всем правилам. Параметры будущего щитка следующие: 1.40х1.02х2.17 м. Такая конструкция будет больше предыдущей, потребует больше сил и материалов, но она будет долговечной и более теплоёмкой, чем предыдущий вариант.

Схема порядовки не позволит ошибиться во время кладки

Последовательность действий

Существуют некоторые отличия:

  1. С первого по третий ряд делать всё в соответствии с рядовкой. Но, начиная с третьего ряда, потребуется оставить место под топку.
  2. На четвёртом и пятом ряду следует установка поддувальной, прочистной дверки, а также пары задвижек.
  3. С шестого ряда каналы нужно уменьшить, установить водогрейный короб, а также духовку.
  4. На седьмом ряду устанавливается решётка, стёсываются мешающие ей кирпичи, перекрывается канал для будущего разделения его на 2.
  5. Восьмой ряд подразумевает установку двух дверок.
  6. Девятый и десятый ряды выкладываются по выбранной порядовке, при этом следует на десятом ряду обозначить полосой из стали.
  7. С 11 ряда перекрываются дверки, верх следует обмазать раствором глины. Толщина раствора не более сантиметра. Канал водогрейного короба слева оставляется без закладывания. Правую сторону заложить кирпичом.
  8. На двенадцатом ряду устанавливается плита из чугуна.
  9. Возле правого канала на 16 ряду потребуется стесать кирпич. На 19 ряду ставится задвижка для трубы. По 25 ряд нужно разделить полученные каналы на 5.
  10. 22 ряд требует установки самоварника и щитка.
  11. Чтобы расширить каналы трубы на 31 ряду, необходимо стесать кирпич. На 33 ряду ставится решётка вентиляции.
  12. Обязательно стоит обращать внимание на перевязку швов независимо от выбранной порядовки.
  13. Варианты порядовки могут быть самыми разнообразными. Поэтому стоит обратить внимание на то, какого размера помещение, соотношение помещение и возможных размеров будущего щитка и т. д.

Видео: как сделать тепловой щиток из кирпича

Как можно убедиться, самостоятельно выполнить такую конструкцию для своей печи вполне реально, если знать всё необходимое и соблюдать вышеприведённые инструкции. Достаточно лишь хорошо поработать, и отопительный щиток из кирпича, выполненный собственноручно, безусловно, будет радовать своего хозяина долгие годы.

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Недорогая теплоёмкая печь pyöreä uuni.
Скоро здесь появится новая статья на интересующую вас тему.

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Плита варочная в каркасе и кирпичный отопительный щиток

Многие называют эту конструкцию “грыба”, многие “стояк”, я предпочитаю называть отопительный щиток “щитком”, так кажется правильнее.

Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.

Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.

Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.

Такая дачная печь удобная в использовании и достаточно функциональна.

Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.

Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.

Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.

Система дымооборотов отопительного щитка:

  1. Канальная система дымооборотов.
  2. Колпаковая система.
  3. Прямоточная система.
  4. Смешанная система дымооборотов.

В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).

Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.

Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.

Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.

В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.

Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.

На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.

Приступим к постройке щитка отопительного.

Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:

  1. Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: – 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
  2. Смесь кладочная, печная – 10 мешков по 25 кг.
  3. Дверца прочистная – 4 шт.
  4. Задвижка дымохода (четверик) – 2 шт.
  5. Кусок рубероида.
  6. Паста расшивочная.

Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:

  1. Кельма.
  2. Кирка.
  3. Уровень
  4. Отвес.
  5. Шнур.
  6. Рулетка.
  7. Дрель (ударная).
  8. Миксер.
  9. УШМ (диаметр диска 230 мм.)
  10. Шуруповёрт.
  11. Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
  12. Ведро для смеси
  13. Ведро для воды..
  14. Кусок губки.
  15. Расшивочный инструмент.

Начинаем строить печь.

Первый ряд.

Первый ряд отопительного щитка.

К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.

На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.

Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.

Это противопожарные разделки.

По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.

Читать еще:  Декоративная плитка под кирпич

Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.

Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.

Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.

Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.

Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.

Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.

Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.

Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)

Первый ряд отопительного щитка на растворе

После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.

Начинаем с углов прямоугольника.

Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.

Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).

Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.

Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.

Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.

Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.

Второй ряд щитка отопительного.

Второй ряд отопительного щитка

Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.

Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.

То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.

Третий ряд щитка отопительного.

Здесь начинается первый горизонтальный канал.

Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал

Оставляем место для установки прочистной дверцы.

Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.

Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.

Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.

Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.

Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.

Четвёртый ряд щитка отопительного.

Четвёртый ряд отопительного щитка

В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.

Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.

У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.

В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.

Пятый ряд щитка отопительного.

У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.

Не забываем о правилах перевязки.

Шестой ряд щитка.

В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.

Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.

В остальном ряд повторяет предыдущий.

Помним о правилах перевязки.

Седьмой ряд щитка отопительного.

Шестой и седьмой ряды щитка.

Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.

Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.

Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.

Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.

У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.

Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.

Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.

Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.

Восьмой ряд щитка.

Восьмой ряд щитка отопительного

Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.

Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.

Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.

Девятый ряд.

Девятый ряд щитка отопительного

Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.

Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.

Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.

Десятый ряд щитка отопительного.

Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.

В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).

Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.

Двеннадцатый ряд щитка отопительного

Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.

Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.

Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.

Второе, правое отверстие это растопочный ход.

Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.

Пятнадцатый ряд щитка

Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.

Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.

Шестнадцатый ряд щитка отопительного.

Шестнадцатый ряд полностью повторяет четырнадцатый только здесь нужно перекрыть нишу для прочистной дверцы. (Смотри 5 ряд.)

Семнадцатый ряд.

Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.

В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.

Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.

На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.

На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.

Таким же образом перекрывается 12 ряд.

Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.

Двадцатый ряд щитка отопительного.

Двадцатый ряд щитка.

Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.

Помним о правилах перевязки.

Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.

В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.

У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.

Рассечки ставятся на ребро.

Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.

Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.

Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.

Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.

В этих рядах рассечек не ставим.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.

Двадцать седьмой ряд.

Двадцать седьмой ряд

На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.

Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.

На фотографии видно как выпустить кирпичи.

Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.

После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Это завершающий ряд щитка.

Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.

Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.

У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.

Двадцать девятый ряд.

Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.

В итоге, когда все работы были выполнены, получилась вот такая печь.

Отопительный щиток: первое знакомство

Что представляет собой эта конструкция? Какую пользу она может принести в загородном доме? Как сделать отопительный щиток своими руками?

В этой статье мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.

На фото — дополненная щитком ради увеличения теплоотдачи варочная печь.

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.

Поскольку статья имеет ознакомительный характер, в ней отсутствует четкая инструкция по последовательности выполнения работ. Информацию о конкретных способах реализации лучше поискать на форумах печников, хотя, смотрите также порядовка отопительной печи.

Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Однако: вежливость и уважение, разумеется, должны быть взаимными. Прежде чем задавать вопрос в форуме — убедитесь, что ответ не могут подсказать поисковики.
Кроме того, четкая и внятная формулировка вопроса сильно упростит общение.

Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.

Что это такое

Итак, что же представляет собой герой нашей статьи?

Начнем издалека. Стальные и чугунные печи-буржуйки и плиты для варки обладают важным достоинством — компактностью. Изделие — сделанное своими руками или покупное — не займет много места в вашем доме.

Однако у небольших размеров печи или плиты есть оборотная сторона. Небольшая поверхность теплообмена с воздухом.

Кроме того, печные газы имеют весьма высокую температуру: от 300 градусов и выше. Это нежелательно с точки зрения пожарной безопасности: приходится всерьез озадачиваться изоляцией дымохода от горючих материалов. Кроме того, КПД печи обратно пропорционален температуре покидающих дом продуктов сгорания.

Фактически, большую часть тепла сгорания дров варочные печи тратят на отопление улицы.

Очевидных решения этих проблем два.

  1. Использовать тепло сгорания топлива для нагрева теплообменника. Для разводки тепла по дому в этом случае используется водяная система отопления с циркуляционным насосом или естественной циркуляцией.
    Очевидное уязвимое место конструкции — теплоноситель: при падении температуры в помещении ниже нуля вода замерзнет и порвет трубы и отопительные приборы.

Именно так работают дровяные котлы. Но они предназначены для домов с постоянным проживанием владельцев: если вода в контуре замерзнет, батареи и трубы придется менять.

  1. Альтернатива — буржуйка или варочная плита с отопительным щитком. Печные газы прежде, чем покинуть помещение, проходят по извилистому дымоходу внутри толстой кирпичной стены.
    Кирпич достаточно теплопроводен и, что еще важнее, обладает высокой теплоемкостью.
    Нагревшись при приготовлении пищи или растопке буржуйки, он будет отдавать тепло помещению в течение нескольких часов.
    Таким образом, мы получаем функциональный аналог кирпичной печи. Но куда более простой конструкции и с куда меньшими затратами.

Отопительно — варочная печь со щитком может иметь эффективную тепловую мощность в 7-14 киловатт (см. порядовки отопительно-варочных печей). После прогорания дров нагревшийся щиток будет длительное время отдавать в помещение не меньше киловатта тепла. Чтобы прогреть помещение с нуля, конечно, этого недостаточно, а вот для того, чтобы не дать ему быстро остыть — вполне.

Общие положения

В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.

  • Оптимальна кладка в полкирпича. Отопительный тонкостенный щиток быстрее прогревается, но и быстрее остывает.
    Кроме того, кладка в четверть кирпича заставляет всерьез озаботиться пожарной безопасностью: такие конструкции рекомендуется ограждать металлическим кожухом.

Возможная порядовка отопительного щитка с кладкой в полкирпича. Толстые стенки обеспечивают аккумулирование большого количества тепла.

  • Температура печных газов на выходе не должна быть ниже 100-120 градусов. Дальнейшее снижение температуры опасно падением тяги и обильным выпадением конденсата.
  • Как и в любом дымоходе, в отопительном щитке используются регулировочные задвижки. Без них зимой падение температуры в помещении будет слишком быстрым.
  • Отопительные щитки своими руками выкладываются из обычного красного кирпича. Разумеется, полнотелого: пустоты служат теплоизоляции, которая в этом случае нам не нужна.
  • Для кладки используется, как и в печах, глиняный раствор. Цементный нестоек к высоким температурам.
  • Основание щитка отделяется от фундамента гидроизолирующим слоем. Чаще всего применяется обычный рубероид.

Какими бывают отопительные щитки

Какие конструкции отопительных щитков применяются для обогрева?

Существует две принципиальных схемы работы щитка.

Канальная

Внутри щитка проложен своего рода лабиринт — дымоход, имеющий примерно одинаковое сечение по всей длине. Перегородки могут располагаться горизонтально или вертикально. Тепло стенкам печные газы отдают в ходе равномерного движения внутри щитка по всему объему каналов.

Полезно: в канальных щитках часто делаются перемычки в обход каналов. Они отсекаются перегородками.
Зачем это нужно? Чтобы летом варочная печь не грела и без того теплое помещение.

На рисунке с почившего, увы, ресурса krolls.ru прекрасно видна и форма дымохода, и своего рода байпас, пропускающий в летнюю жару горячие газы без теплообмена со щитком.

Понятно, что щиток с камином в такой перемычке не нуждается: печь-камин с отопительным щитком растапливается именно ради тепла.
А вот щиток, к примеру, для Баварии Призматик с ее тепловой мощностью в 14 киловатт без перемычки заставит вас летом чувствовать себя крайне некомфортно.

Колпаковая

Что представляет собой отопительный щиток колпакового типа?

Это одна или две объемных полости, соединенных каналами. Вход и выход дымохода в каждом колпаке расположены существенно ниже его верхней плоскости. Зачем это нужно?

Дело в том, что горячий воздух стремится вверх. Попав в колпак, он будет вплоть до остывания оставаться вверху; после того, как печные газы отдадут тепло, они будут вытеснены более горячими продуктами сгорания и уйдут дальше по дымоходу.

Понятно, что двухколпаковый щиток отберет у печных газов больше тепла. При этом его цена будет такой же, как в более простой схеме: количество материалов ведь не изменится.

Два колпака последовательно отбирают тепло у печных газов.

Помимо принципиальной схемы, различия между щитками могут касаться еще нескольких особенностей реализации:

  • Кроме прямых щитков, представляющих собой в сечении прямоугольник, часто выкладывается угловой. Экономя место в комнате, он за счет большей поверхности теплообмена греет ощутимо лучше.
  • Практикуется кладка щитков с топкой. Такая конструкция превращает щиток из дополнения к печи в самостоятельный отопительный прибор.
    Как правило, собственный топливник является дополнительным — на случай, если растапливать основную печь нет необходимости, и довольно компактным, поскольку на большую тепловую мощность не рассчитан.

Порой грань между отопительным щитком, печью и камином довольно условна.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как может быть сложен кирпичный отопительный щиток, вы можете найти в видео в конце статьи.

Как правильно сложить отопительный щиток

Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

Отопительный щиток — знакомство

Чтобы описание отопительного щитка выглядело более понятным, представим пару часто встречающихся ситуаций. Например, вы купили и установили у себя дома красивую металлическую печь – камин. Вариант второй: вы пользуетесь варочной плитой, сложенной из кирпича. В том и другом случае по нагреву дымохода заметно, что львиная доля тепла от сжигания дров в буквальном смысле вылетает в трубу. Так вот, отопительные щитки предназначены для того, чтобы задержать это тепло и направить его на обогрев дома.

Читать еще:  Как сделать дымник – защиту для трубы

По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

Проходя весь путь по проходам внутри щитка, дымовые газы неизбежно остывают, отдавая тепло кирпичным стенкам. И если их начальная температура могла достигать 300 °С, то на выходе в вертикальный дымоходный канал она составит примерно 150 °С. Кроме того, разогретое тело щитка обладает немалой теплоемкостью и еще долго остывает после затухания печи, продолжая отдавать тепло в помещение.

Итак, отопительный щиток для металлической печи или варочной плиты – это кирпичная пристройка, призванная повысить эффективность использования тепловой энергии, выделяющейся при горении дров и угля.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

  • канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
  • колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

Рекомендации по выполнению кладки

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

  • кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
  • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
  • дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
  • решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
  • глина – 6 ведер;
  • песок – 4 ведра;
  • рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3—4 рядов.

Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Заключение

Роль кирпичного щитка действительно очень важна. Получается, что при совместной работе с ним будет эффективной даже простая буржуйка, чей КПД не превышает 30—40%. Сооружение позволяет значительно снизить расход дров и при этом успешно обогревать помещение. К сожалению, не во всяком доме возможно подобное строительство и решать вопросы экономичности приходится иными путями.

Отопительные щитки

Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки. Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла. А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.

Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.

Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов. Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками. Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.

Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.

Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи. Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки. Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.

В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности. Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны. От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.

Для того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).

Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья — закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).

В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около 1210 килограммов. Теплоотдача при одноразовой суточной топке составляет 430 ккал/час. При двух – 600 ккал/час. Лицевые поверхности щитков данной конструкции чаще всего оштукатуривают. Три имеющихся в конструкции задвижки позволяют требуемым образом регулировать движение газов по щитку.

Рассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:

  • Вариант «зимний» — Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
  • Вариант «летний» — используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.

Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:

кирпич красный обыкновенный – 309 штук;

Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;

Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;

  • Три дымовых задвижки размерами 130*130;
  • Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 – 200 миллиметров;
  • Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).

Когда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора. Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции. Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.

Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).

1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;

2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;

4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;

5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;

6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;

7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;

8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;

10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;

18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;

21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;

27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;

28 ряд – ставится задвижка;

29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;

30 ряд — Слева выполняется перекрытие канала, справа — устанавливается задвижка;

31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;

33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;

36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.

Теперь давайте рассмотрим плиту с отопительным щитком, у которого имеется собственная топка (смотри рисунок __).

Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) – 2800 килограммов. Теплоотдача при 2-х топках в сутки составляет 3100 ккал/час. Лицевую сторону плиты и щитка обычно штукатурят.

Для кладки указанной конструкции нам потребуется:

  • Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
  • Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
  • Уголок стальной длина – 4000 миллиметров. Сечение – 30*30*4;
  • Полоса стальная – 550*50*2,2;
  • Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.

Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;

Решётки колосниковые – две штуки: 300*130 – одна и 300*262 – одна;

Две поддувальные дверки размерами 140*130;

Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;

Две прочистные дверки размерами 140*130;

Три дымовых задвижки размерами 240*130;

Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;

Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром 100 миллиметров.

Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).

1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;

3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;

4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;

5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;

6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;

7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;

8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;

9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;

11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка 10 миллиметров. Канал, идущий с правой стороны коробки водогрейной, закрывается кирпичом. Тот, который идёт с левой стороны коробки, оставляем незаложенным;

12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.

Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).

16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);

19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;

22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;

31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);

32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector