Manipulatoravto.ru

Обзор техники для вашей стройки
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство печи

Дровяные печи: устройство, установка и монтаж дровяных печей

Самый удобный и экономически выгодный способ отопления небольших дачных домиков, гаражных помещений, технических мастерских – это использование дровяных печей длительного горения (или газогенераторных печей). Они могут функционировать сезонно, хорошо выдерживают периоды вне эксплуатации и остаются круглый год в рабочем состоянии без дополнительной подготовки. Очень часто дровяные печи устанавливаются в банях.

Принцип работы дровяных печей

Принцип работы этих отопительных приборах базируется на классике печного отопления, но дополнен более рациональным и эффективным механизмом преобразования топлива в энергию. Устройство дровяной печи для жилых домов и бань позволяет добиться максимальной энергоэффективности при незначительных затратах на топливо.

Печи длительного горения производятся, как правило, из чугуна или толстых листов стали, которые хорошо удерживают тепло внутри печи и дома, не выпуская его в дымоход. Реже их изготавливают на основе кирпичей. Выбор агрегата нужно планировать уже при разработке проекта дома, бани, мастерской, склада или другого помещения, которое необходимо будет отапливать. Это позволит использовать возможности обогревательных приборов наиболее рационально.

Схема работы

Схематически чертеж дровяной печи для бани можно изобразить следующим образом.

Конструкция и устройство дровяных печей

  • цилиндрический корпус для сжигания топлива;
  • дымоход диаметром от 100 мм и более;
  • поршень для подачи воздуха в камеру сгорания;
  • задвижка в верхней части для регулирования потока поступающего воздуха;
  • крышка с отверстием под трубу поршня.

Устройство дровяных печей длительного горения имеет свои особенности. Механизм их действия основан на газогенерации или, говоря более простым языком, тлении, достигаемом за счет постоянного регулируемого притока воздуха. Выделяемое печью тепло равномерно и мягко распределяется по помещению за счет встроенного калорифера. Внешние стены обогревательного прибора достигают лишь безопасно допустимого температурного уровня.

Установка

Установить дровяную печь в баню и даже дом можно самостоятельно либо заказать услугу в компании, профессионально занимающейся проектированием бань, домов и технических помещений.

Основные рабочие зоны:

  • область загрузки топлива;
  • сборник золы;
  • область сгорания пиролизного газа.

Очень популярна установка дровяных печей в баню. Они способны очень быстро нагревать помещение и долго поддерживать необходимую температуру. Даже в очень холодное время для этого требуется всего около получаса.

В верхней части печи, где тлеют дрова, находится распределитель воздуха, регулирующий интенсивность поступающего к топливу потока для поддержания оптимальных условий работы. Дрова тлеют сверху и разжигаются тоже сверху. Это позволяет добиться выделения пиролизных газов, так же способных гореть с выделением тепла. Такой механизм работы позволяет получать дополнительное тепло от одного объема топлива.

Дымоход

Важная часть конструкции печи – дымоход и соединительные трубы. Установка дровяных печей и в домах, и в банях требует особой тщательности и точности. Особенно сложен процесс монтажа дымохода. Поэтому особенности установки печи следует продумывать на стадии строительства домов .

В целом же конструкция печи проста, за счет чего она функционирует в течение максимально возможного срока эксплуатации, легко поддается ремонту и проста в обслуживании.

Как работают дровяные печи

В классической печи дрова сгорают за 1-3 часа. Отопительные приборы длительного горения работают в среднем 6-10 часов. Они не требуют частого добавления дров, лучше удерживают тепло и не забирают из воздуха кислород.

Устройство дровяных печей для бань организуется по принципу целенаправленного блокирования притока воздуха в область горения. В таких условиях древесина под действием высоких температур распадается на летучую часть (пиролизный газ) и твердую составляющую (уголь или кокс).

Дрова в топке прогорают значительно медленнее и на более высокой температуре по сравнению с обычной печью. Это достигается за счет загрузки в топку дров в большом объеме при ограниченном доступе воздуха. Дрова не сгорают сразу, а тлеют, вырабатывая горючий топливный газ, который тоже эффективно участвует в обогреве помещения.

Устройство дымохода дровяной печи, устанавливаемой в бане или доме лучше осуществлять с помощью специалиста, потому что это очень трудоемкий и длительный процесс. При монтаже дымохода должна соблюдаться полная герметичность всех стыков, правильно обрабатываться все части системы для гарантии безопасной работы оборудования.

Конструкционно топка печи длительного горения более вместительна и разделена на две части. В одном отделении тлеют дрова, обогревая помещения, в другом – сухое топливо просто постепенно нагревается, выделяя газ. Процесс горения газов регулируется. Удобно, что пополнять топку можно в процессе работы печи в любой момент.

Некоторые модели оснащены водяным теплообменником и имеют воздушную конвекционную систему. В процессе проектирования системы отопления на основе дровяной бани необходимо учесть минимальный функционал прибора, который позволит ему справиться с конкретными задачами.

Особенности

Дровяные печи обеспечивают цикличный нагрев воздуха в помещении, что положительно сказывается на состоянии здоровья. Цикличность смены температур обладает эффектом закаливания и, по мнению медиков, такой обогрев является самым благоприятным для дома.

Главный принцип работы этих обогревательных приборов – возможность функционирования в двух режимах: быстрого нагрева помещения и длительного горения. Экономичность же работы печей достигается за счет пиролиза – тления топлива за счет работы газа.

Классификация

Печи длительного горения в зависимости от особенностей конструкции классифицируются по таким признакам как:

  1. форма,
  2. размер,
  3. назначение,
  4. мощность,
  5. способ обработки топлива,
  6. способ теплоотдачи,
  7. толщина стенок.

По форме агрегаты бывают круглыми, прямоугольными, треугольными и угловыми; по назначению – компактными, с экономичным расходом топлива, повышенной эффективностью использования топлива, печи-камины. Существует два типа обработки топлива – прямой и инжекторный.

По времени длительности тления топочного материала печи делятся на агрегаты с минимальным периодом обогрева (до 4 часов), средним (до 8 часов) и максимальным (более 10 часов). Для установки в баню, дом или мастерскую подбирается соответствующая модель дровяной печи.

Наиболее популярные модели — Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. Очень востребованы печи-камины, которые помимо функции обогрева отличаются особой внешней эстетикой. Они могут использоваться в жилых помещениях в качестве декоративных элементов. Огнеупорная стеклянная дверца безопасно прикрывает пламя, позволяя в то же время наблюдать за ним.

Монтаж дымохода

Дровяные печи часто используются в бане. Простота конструкции вполне позволяет собрать и установить такую печь своими руками. Но очень важно при этом уделить должное внимание монтажу дымохода. Только при правильной организации работы дымохода можно быть уверенным в пожарной безопасности.

Проблемы с дымоходами печей длительного горения возникают из-за их высокого КПД. Все тепло отдается помещению, а не выходит в трубу. При этом сгоревшие газы конденсируются на внутренних стенках трубы и стекают вниз. Этот конденсат при малейших щелях на стыках труб способен выходить на их внешнюю сторону, что приводит к появлению неприятного запаха и портит внешний вид прибора. Во избежание таких проблем на стадии проектирования домов и бань учитываются все особенности помещений и внутренняя архитектура пространства для создания оптимальной формы и конструкции дымохода.

Принципы монтажа дымоходов

  • «По дыму» — верхние звенья труб надеваются на нижние, чтобы дым на своем движении не испытывал сопротивления стыков. Такой монтаж допустим для примитивных печей и только при наличии специального отстойника для сбора конденсата.
  • «По конденсату» — оптимальный тип монтажа для печей длительного горения. В этом случае верхнее звено трубы вставляется в нижнее, чтобы позволить конденсату стекать вниз. Так исключается возможность прохождения конденсата наружу. Вся жидкость попадает в специальный отстойник и сгорает в печи.

На что обратить внимание при покупке

При покупке прибора отопления, в первую очередь, необходимо обращать внимание на его мощность. Это ключевая характеристика, влияющая на эффективность работы. Расчет мощности дровяной печи для бани для уверенности можно заказать накануне покупки у специалистов.

Кроме того, не мене важно правильно подобрать размер печи. Если печь по габаритам слишком велика для помещения, то оно будем перегреваться, а топливо – расходоваться зря. Выбор печей очень велик, поэтому есть возможность подбора оптимального оборудования абсолютно для любого типа и размера помещений.

До выбора печи необходимо узнать площадь потенциально отапливаемого помещения и определиться с необходимым набором технических характеристик. При помощи разных моделей печей возможно отапливаться помещения площадью 80-250 м2.

Данный тип агрегатов, кроме того, имеет две разновидности. Первая используются исключительно для обогрева помещения. Вторая модель более функциональна и помимо обогрева воздуха предоставляет возможность приготовления пищи.

Самые простые модели весьма демократичны по стоимости. Более сложные модели с расширенным функционалом варьируются по цене и могут быть достаточно дорогими. Поэтому нужно знать, какие функции необходимы, чтобы не переплачивать за неиспользуемые возможности.

Преимущества дровяных печей

  • не требуют возведения фундамента,
  • компакты, легки по весу,
  • имеют высокий КПД (до 85%),
  • экономичны в потреблении топлива,
  • допускают применение не только дров, но и угля или пеллета,
  • пригодны для работы во всех типах помещений,
  • многие модели имеют современный дизайн и хорошо сочетаются практически с любым интерьером.
  • многие виды печей длительного горения не работают на жидком топливе,
  • имеют сложную система настройки,
  • создают конденсат,
  • требуют присмотра в процессе работы.

В целом, печи длительного горения – лучший вариант для экономного и качественного обогрева загородного дома, бани и любых технических помещений.

Устройство и схемы печей для дома

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов. Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать. В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой. Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.

В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство. В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»). Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками.

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива.

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»). Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки.

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива. Двухъярусная система зарекомендовала себя как хороший источник теплоснабжения загородного дома.

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх. Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры. В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.

Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»). Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.

Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.

Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает. Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор. Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В. Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.

Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник. В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.

Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан. Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания. Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро. Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник. Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки. Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу.

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы. Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Читать еще:  Отзыв: Гипсовая плитка Casavaga - Гипсовая плитка под кирпич для внутренней отделки

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров. В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.

Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов. Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича.

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой. КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной.

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»). Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод.

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений.

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции. Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Как построить русскую печь своими руками? Устройство печи

Русская печь с лежанкой являлась главным сооружением в деревенской избе. Печка была источником тепла, местом для приготовления еды, сушки даров леса (ягоды, грибы), для сна и излечения болезней. В настоящее время многофункциональные теплоемкие конструкции в загородных домах не используются полностью по прямому назначению. Скорей, они применяются в качестве детали интерьера для создания русского духа в помещении.

Русская печь: виды, характеристики

Каждая русская печка имеет в своей конструкции одинаковые главные элементы:

  • Фундамент или опечье. Это та часть, которая является основанием всей печи, весящая ни одну тонну.
  • Массив. Часть конструкции, включающая поддувало, дымовые пути, камеры для топки и варки.
  • Дымоход. Труба для отвода дыма, которая возвышается над печью.

Также в конструкцию печки входят:

  • Варочная топка (горнило, топка). Располагается под лежанкой. Поступающий для горения топлива воздух появляется через зев, а нагретый движется к перетрубью, затем поступает в дымоход.
  • Щеки. Это стена топки, расположенная спереди.
  • Устье. Расстояние, которое служит для сообщения топки с дымоходом. Устье русской печи также сообщается с помещениями, которые отапливаются.
  • Свод. Находится на самом верху печки. Во время топки сильно нагревается.
  • Под. Днище варочной панели. Его установка производится на подсыпку свода.
  • Подпечек. Расположен под подом. Служит для сушки и размещения дров.
  • Варочная плита. Выполняется из чугуна, реже из стали. Располагается на подпечье.
  • Корыто. Накрывает подпечек. На нем находится материал для сохранения тепла (песок, камни).
  • Шесток. Место перед входом в варочную камеру.
  • Лежанка или палати. Находится либо перед дымоходом, либо сбоку с любой стороны.
  • Хайло. Отверстие для отвода дыма, расположенное перед устьем. Выглядит как раструб, через который уходит дым.

Интересный факт! В старые времена печка предсказывала погоду. Усиление тяги говорило о скором приближении холодов, уменьшение – дождей.

Русская печь в доме может быть сделана для разных целей, различных габаритов, дизайна. Сооружения можно классифицировать по размерам:

  • Объемная (150х230 см и более);
  • Средняя (150х175 см);
  • Мини русская печь (менее 150х175 см).

Усовершенствованные сооружения для современных интерьеров разделяются также на виды:

  • С камином. Русская печь с камином устроена таким образом, что ее топка находится в одном помещении, а камин в другом. Преимуществом является наличие одного дымохода и фундамента.
  • С лежанкой. Стандартный вариант, где в качестве лежанки в современных печках может использоваться топчан, как место для сна и отдыха.
  • С плитой. В массив конструкции встраивается плита. В русской печи с плитой имеется подтоп.
  • Экономка. Русская печь экономка применяется для приготовления пищи.

Очень важно знать, как правильно топить русскую печь, чтобы избежать возгорания или отравления угарным газом. Как топить русскую печь подскажут опытные печники или те, кто пользуется таким очагом много лет. Следует учесть, что температура в русской печи в среднем достигает 300 градусов.

Интересный факт! Одной из самых востребованных специальностей в мире – печник.

Преимущества русской печи

При грамотной кладке русской печи, она имеет немало преимуществ:

  • Экономия пространства и одновременный обогрев нескольких помещений в здании при правильном месторасположении конструкции.
  • Безопасность и надежность.
  • Долгое остывание, за счет чего хорошо сохраняется тепло.
  • Длительный срок эксплуатации, приблизительно 30 лет.
  • Обогрев большой площади.
  • Оздоровительное воздействие за счет хорошего прогревания.
  • Возможность просушки вещей, трав, грибов.

Существуют некоторые недостатки русской печки. К ним можно отнести высокую стоимость топлива. К тому же, конструкция поглощает немалое количество дров. Прогревается только верхняя часть конструкции. Кроме того, русская печь в современном доме может не подойти для каждого интерьера.

Печь для русской бани

Печи для русской бани на дровах обладают особенностями, связанными с их использованием. В первых русских конструкциях отсутствовал дымоход, поэтому баня называлась «по-черному». Печь выкладывалась в виде колодца с поддоном из стали, на котором размещались камни, а наверху емкость с водой. Кипяток попадал на раскаленные от огня камни, образовывался пар, который наполнял помещение. Со временем сооружение усовершенствовалось, появился дымоход, а баня стала называться «по-белому». Самыми распространенными размерами для бани являются 180х213х142 см. Помимо прямого назначения, печь для русской бани, имеющая название «теплушка», способна нагревать воду, а летом работать как плита.

Интересный факт! Печка начинала топиться на Покров, а окончание отопительного сезона заканчивалось на Благовещение.

Уличная русская печь

Уличная русская печь, как правило, делается без лежанки. Но в ее конструкцию могут быть включены следующие элементы:

  • мангал;
  • коптильня;
  • барбекю.

Устанавливается русская печь на улице под навесом, защищающим от осадков.

Как самостоятельно построить классический вариант русской печи

При желании можно построить русскую печь своими руками, главное, иметь необходимые материалы, инструменты и схему русской печи. Как сделать русскую печь своими руками зависит от требований пользователя. Чем выше требования, тем более сложной будет схема агрегата, его конструкция и кладка кирпичей. Но основной принцип устройства остается для всех печей один.

О том, как сложить русскую печь правильно, знают опытные специалисты, а новичку справиться с такой задачей довольно сложно. Но знание того, как устроена русская печь, схема и подробная инструкция помогут построить качественный агрегат.

Какие требуются материалы

Перед тем, как построить русскую печь, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • резервуар для смешивания раствора;
  • строительный уровень, чтобы исключить крен конструкции;
  • мерная планка для измерения швов кладки;
  • правило для выравнивания поверхностей фундамента;
  • отвес для уточнения вертикальной кривизны;
  • мастерок;
  • молоток для раскалывания цельного кирпича;
  • порядовка, чтобы класть многоуровневую конструкцию.

При выполнении работ по строительству русской печи с плитой и лежанкой требуются также следующие материалы и оснастка:

  • закаленный кирпич в количестве около 2000 штук, марка М-200;
  • чистая жирная глина приблизительно 250 кг;
  • чистый песок около 300 кг.

Такое количество материалов рассчитано на модель размером 230х200х160 см. Кроме того, перед тем, как сделать русскую печь, необходимо приобрести такие элементы:

  • колосники;
  • задвижка для трубы;
  • дверцы для топки, поддувала, прочистные;
  • заслонки для топки;
  • варочная панель.

В зависимости от проекта может пригодиться лист и уголок из стали и водонагревающая емкость.

Схема кладки и этапы работ

В составленных опытными специалистами схемах порядовка русской печи представлена каждым уровнем отдельно. В противном случае, русскую печь с плитой и лежанкой построить невозможно по причине сложного устройства внутренней части, которую снаружи не видно.

Этапы выполнения работ, обеспечивающие грамотное устройство русской печи по рядам:

  1. слой размещается на напольную гидроизоляцию. Не требуется стяжка, возможно использование перекаленного кирпича, так как на этом участке не бывает высоких температур.
  2. для размещения по кромке будущего пода применяются цельные кирпичи, которые устанавливаются на ребро.
  3. делается как второй, здесь же устанавливается дверца поддувала.
  4. аналогичен 2-му, но здесь следует оставлять участок для прочистного отверстия.
  5. продолжение прочистного канала и устройство основания для свода в виде арки.
  6. начало сужения канала и установка колосника.
  7. установка листа из стали и фиксация топочной дверцы с помощью проволоки.
  8. производится подсыпание песком. Кирпичи ставятся на ребро по всему ряду.
  9. аналогичны предыдущему ряду. Сверху монтируется варочная панель. По краю пода укладываются половинки кирпичей.
  10. кладка производится аналогично предыдущим рядам.
  11. поднимается арка.
  12. между рядами размещается вязальная проволока из металла. Здесь же сужается свод.
  13. заканчивается этап работы над лежанкой.
  14. очень ответственный момент – подъем хайла.
  15. формирование трубного канала. Согласно схеме устанавливаются задвижки и поддувала.

Печка в современном доме

Многообразие материалов позволяет декорировать современную русскую печь в зависимости от интерьера помещения. В качестве отделки используются:

  • штукатурка;
  • натуральный камень;
  • кирпич различных цветов;
  • изразцы;
  • керамическая плитка.

Русская печь в современном интерьере подходит почти для любого стиля, если оформить агрегат правильно. Главное, в доме, где размещается русская печь с подтопкой, лежанкой, плитой всегда будет уютно и тепло.

Виды печей из кирпича для дома: типы агрегатов по назначению и конструктивным особенностям

Дровяная печь на даче или в загородном коттедже может стать более чем полезным приобретением. Она полностью автономна от внешних сетей. Там, где часто отключают электроэнергию, а централизованная подача газа все еще не реализована, на дровах и готовят, и дом ими отапливают.

Если принято решение обеспечить жилье таким полезным устройством, не помешает изучить виды печей из кирпича для дома, чтобы подобрать самый удобный, эффективный и практичный вариант.

Предлагаем разобраться с традиционным устройством печи, конструкционными и эксплуатационными особенностями различных отопительно-варочных агрегатов, а также узнать способы и специфику обустройства дымооборотной системы.

Конструктивные составляющие печей

Любая кирпичная печь состоит из основных элементов:

  • фундамента – основания, на которое опирается кирпичный агрегат, весящий несколько тонн;
  • массива – части печки, включающей варочные и топочные камеры, систему дымовых каналов – дымооборотов, поддувало с колосником;
  • дымохода – дымоотводной трубы, возвышающейся над массивом печки.

Фундамент для такого громоздкого и тяжелого сооружения устраивают отдельно от основного фундамента дома.

Если под строением находится ленточное или столбчатое основание, нужно проследить, чтобы оно никак не соприкасалось с фундаментом печки. Это позволит избежать появления деформаций от неравномерно распределенной нагрузки, т.к. под кирпичным агрегатом она будет значительно выше.

Монолитный фундамент в частных домах, особенно небольших, встречается редко. Если же таковой имеется, печь можно установить прямо на нем. Лучше всего заранее включить возведение такого объекта в общий проект. Когда дом уже готов, следует согласовать появление такой дополнительной нагрузки с опытным инженером.

Основание печи отделяет топочную или газовую камеру от фундамента. Это несколько рядов сплошной кирпичной кладки, которые нагреваются и отдают часть тепла помещению, а также защищают основание от перегрева.

Над основанием делают то, что называется топливником. Внизу, под топочной камерой, устраивается небольшая полость – поддувало. Над ней располагается собственно топка, в которой сгорает топливо. Поддувало и топку разделяет колосниковая решетка, выполненная из прочного чугуна.

Дрова кладут прямо на эту решетку. Через поддувало и решетку к топливу поступает воздух, необходимый для горения. Одновременно создается необходимая тяга для отведения дымных газов по дымоотводной системе. А вот ее конструкция зависит от того, какого типа кирпичная печь для дома была выбрана.

Устройство может быть также дополнено такими элементами, как варочная поверхность и духовой шкаф. Существуют варианты печей с сушильными камерами и даже с теплыми лежанками. Понимание принципов устройства и работы такого сооружения поможет правильно подобрать вид печки, а также решить вопросы, связанные с ее строительством.

Различное функциональное назначение

Сначала следует определиться с функциями, которые будет выполнять прибор.

Это может быть печь:

  • только для приготовления пищи;
  • исключительно для отопления дома;
  • для выполнения обеих этих функций, т.е. комбинированный вариант.

Варочную печь чаще всего ставят в небольших отдельностоящих кухнях. Тепла сгорающих дров с избытком хватает не только для готовки, но и для обогрева такого помещения.

Поэтому устройство ставят рядом с двумя наружными стенами, чтобы избыток тепловой энергии перемещался на улицу. Дымоход в этом случае устраивают строго вертикальный, небольшого размера.

Отопительная печь. Конструкция предусматривает максимальное удержание тепловой энергии в пределах дома. У такого устройства нет ни плиты, ни духовки, но массив печи оснащают разветвленной системой дымооборотов.

Громоздкий дымоход необходим, чтобы продукты сгорания не слишком быстро покидали дом и успевали нагревать кирпичную кладку, которая затем отдает тепло воздуху внутри помещений. Такую печь ставят как можно ближе к центру дома, чтобы прогрев отдельных комнат был равномерным.

Подробная информация об устройстве печного отопления в частном доме представлена в этой статье.

Комбинированная печь. Для ее устройства используют и варочную поверхность, и разветвленный дымоход. Ставят ее в помещении кухни, но не возле наружных стен, а рядом с внутренними. Дымоход также по возможности смещают в сторону жилых комнат, чтобы обеспечить их достаточным количеством тепла.

Виды отопительно-варочных печек

История дровяной печи насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах самые лучшие модели получили заслуженное распространение.

Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.

Русская печь: сложная и эффективная

Традиционная русская печь – это большое универсальное устройство. Хотя чугунная варочная поверхность здесь отсутствует, в ней можно готовить еду. Массивный корпус прекрасно согревает помещение, а в верхней части имеются полати – теплая лежанка.

Длинная топка разделена на две зоны: пекарню, расположенное в передней части, и топливник, где происходит сгорание дров. Работает такая печь в двух режимах. Сначала ее протапливают некоторое время. В этот период устройство накапливает тепло. После этого примерно сутки протопленная печь теплится, медленно отдавая тепловую энергию.

В этот период в пекарне можно готовить различные блюда с тем самым уникальным вкусом, который не способен им придать никакой другой варочный агрегат. Характеристики русской печи обусловлены особым характером движения потоков воздуха внутри устройства.

Перед топливной камерой расположен так называемый загнеток, область над ним называют перетрубьем, еще выше находится сужающееся навершие – хайло.

Благодаря такому устройству в загнетке образуется зона рекуперации, где выходящий из топки дым подогревает встречный поток свежего воздуха. При этом потоки не смешиваются, кислород поступает в топку в полном объеме.

Необычно и устройство топливной камеры. Дно топливника неровное, его выкладывают с подъемом относительно варочной камеры. Верхний свод тоже не горизонтальный, он выше в задней части, понижается ближе к устью и заканчивается порожком.

Между основанием русской печи и ее топливной камерой делают длинную полость, называемую опечьем. Здесь всегда тепло, ее часто используют для хранения дров. В таких условиях топливо хорошо высыхает, оно быстрее разгорается и лучше отдает тепло.

На нашем сайте есть блок статей, посвященных самостоятельному возведению разных моделей русской печи, советуем ознакомиться:

“Голландка” – простой отопительный агрегат

Голландская печка была изначально создана для отопления. От традиционной русской она отличается более простой и легко модернизирующейся конструкцией. Устройство и размеры можно варьировать в зависимости от ситуации, например, от размеров дома.

Внизу расположена топочная камера, сверху – разветвленная сеть дымооборотов, включающая несколько вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными перемычками. В результате удлиняется путь, по которому перемещается дым, и тепло остается в доме.

В современных версиях “голландку” дополняют также варочной поверхностью, но изначально очаг для этих целей ставили отдельно.

Неопытным печникам рекомендуют начать практиковаться на печке этого типа, поскольку испортить ее довольно сложно.

Шведская печь: интересный комбинированный вариант

Еще один интересный вариант для начинающего мастера – это печь-”шведка”. Ее конструкция была разработана шведскими учеными не так давно, в середине XVIII века. За основу взяли голландку и сильно ее улучшили.

Нижняя часть у такой печки шире, внизу помимо топочной камеры имеется духовка, установленная сбоку. В результате первый жар от сгорания топлива не уходит по дымоходному каналу, а работает на прогрев духового шкафа. Если его открыть, тепло согреет пол и поднимется вверх.

Собственно топка представляет собой вариант упрощенного колпака, здесь происходит и первичное сгорание топлива, и химический вторичный дожиг. В верхней части конструкции делают нишу, которую традиционно использовали для просушивания намокшей за день одежды.

Читать еще:  Как заделать дверной проем

Духовка, установленная сбоку от топки, быстро аккумулирует первичное тепло. Шкаф над плитой использовали для хранения приготовленной с вечера еды, к утру она оставалась теплой и быстро разогревалась в духовке.

Вертикальная система дымооборотных каналов хорошо прогревает дом, но при открытой вьюшке тепло быстро улетучивается, нужно просто не забывать прикрывать ее после топки.

Топят такую печь дважды в день. КПД у “шведки” почти такой же высокий, как и у русской печи, при этом сложить ее проще, дешевле, а места она занимает меньше. Но высокая эффективность достигается благодаря точному расчету, поэтому во время кладки придется строго соблюдать размеры и пропорции.

Дымооборотные варианты кирпичных печей

КПД дровяной печи во многом зависит от типа ее дымохода. Правильно организованное движение дымных газов позволяет сохранить тепло и эффективно удалить продукты сгорания топлива без опасности для здоровья жильцов дома.

Такая конструкция может быть:

  • с горизонтальными каналами;
  • с вертикальными каналами;
  • комбинированная.

По направлению движения дымовых газов печки с дымооборотами делятся на прямоточные и противоточные. Во втором варианте, дым, прежде чем вылететь в дымоход, совершает несколько оборотов внутри одной из дымовых камер. Двигается он в это время в двух разных направлениях.

Система с горизонтальными каналами используется нечасто. Она равномерней прогревает печь, но для каждого горизонтального уровня придется сделать прочистную дверцу. Модификацией такого дымохода может стать вариант с карманами. Эти полости задержат дым на какое-то время и повысят КПД печки.

Вертикальный канал. Принцип работы такого дымохода был описан выше как характерная особенность печки-”голландки”. В такой системе меньше скапливается сажа, его проще чистить.

Но здесь возрастает сопротивление движению дымового потока, поэтому необходимо делать такой дымоход достаточно длинным чтобы обеспечить нормальную тягу. В вертикальном варианте первый канал прогревается сильнее, чем остальные.

Такой перепад температур может вызвать повреждение кладки. Чтобы улучшить ситуацию, можно устроить переточный вариант, в котором средний канал делают значительно шире, чем крайние. Сечение здесь будет больше, это замедлит скорость потока и сделает прогрев более равномерным.

Колпаковая печь – альтернатива конструкции с вертикальными и горизонтальными дымооборотами. Вместо каналов здесь имеется просторная полость, в которой дым аккумулируется, а после остывания перемещается вниз и уходит через дымоход. Даже после полного сгорания топлива газы в колпаке продолжают отдавать тепло.

В отличие от вертикальной дымооборотной системы здесь нет опасности быстрого выдувания газов и остывания печи. Размеры и конфигурация колпака могут варьироваться.

При проектировании печи можно совмещать колпаки с элементами вертикального дымохода, чтобы получить эффективную конструкцию и повысить КПД.

Выводы и полезное видео по теме

Традиционная русская печь:

Кирпичные печи очень разнообразны, всегда можно подобрать или спроектировать вариант, который подойдет для конкретных условий. Общим требованием для всех моделей является точный расчет, использование качественных материалов и грамотная эксплуатация.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору кирпичной печи для дома? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом пользования печного отопления. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем ее конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
  • Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
  • Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
  • Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
  • Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
  • Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
  • Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
  • Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
  • Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
  • Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
  • Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печной) – три поддона;
  • шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
  • полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

  1. Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.
  2. Шамот №8 – 100 шт.
  3. Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.

Какое устройство печи выбрать и как сложить самому удобную и недорогую кирпичную печь с отопительным котлом

Какое устройство печи выбрать, ведь существует несколько видов конструкций и все они по-своему хороши. Давайте вместе разберемся в особенностях работы разных конструкций, а для самоделкиных я подробно, с порядовкой и материалами расскажу, как сложить удобную и недорогую печь в доме.

Печей существуем множество, и каждая модель устроена по-своему.

Что есть в любой печке

Для начала давайте разберемся, из чего состоит любая печка. Условно все подобные конструкции можно разделить на 2 сектора: топливный и дымоходный.

Начнем с топливного.

Топливный отсек, как сердце любой печи

Из чего бы ни делалась печь, в ней обязательно есть топливник.

Самое интересное, что устройство печей из кирпича может быть разное, а вот схема топливника практически везде одинаковая, исключение составляют только конструкции с открытым пламенем типа тандыра или помпейской печи.

  • Топочная камера (на схеме указана как топка) считается главным элементом, она предназначена для сгорания топлива. В некоторых источниках говорится, что для печей рассчитанных исключительно под дрова или торф эту камеру можно делать из обожженного красного кирпича;

Я придерживаюсь другого мнения – любая топочная камера, вне зависимости от вида топлива , должна футероваться шамотным (огнеупорным) кирпичом. Поверьте, его не так много нужно, чтобы на этом экономить, на схеме сверху футеровка вокруг топки заштрихована клеточкой.

  • Поддувало или зольник необходим для подсоса воздуха в топку снизу. Зачастую это небольшая камера с маленькой дверцей. От топочной камеры зольник отделяет колосниковая решетка. Самые лучшие колосниковые решетки делаются из чугуна, потому как стальные быстро погорают;
  • Варочная плита есть только в отопительно варочных конструкциях, располагается она над топкой и исполняет роль свода. В отопительных печах типа «Голландка» эта плита не предусмотрена, там из топочной камеры горячие газы сразу уходят в дымовой канал.

Варочная плита со съемными конфорками намного удобней, чем сплошная.

Дымоход

Это наиболее сложная часть конструкции. Если из топки дымовые газы будут уходить сразу в дымоходную трубу, то максимальный КПД такой печи будет не выше 30%. Для увеличения теплоотдачи горячие газы направляются по сложному лабиринту, проходя через который они отдают температуру кирпичным конструкциям.

Так вот, чем сложнее этот «лабиринт», тем выше КПД конструкции и тяжелее сложить такую печь своими руками. В народе эту часть конструкции часто именуют грубой.

От конфигурации дымовой трубы зависит КПД и долговечность всей конструкции.

Для примера, на схеме сверху показаны 2 варианта кладки грубы:

  1. При таком движении газов тело конструкции будет прогреваться неравномерно. После выхода дыма из топки, температура в первых двух каналах будет огромной, а до последнего канала дымовые газы дойдут практически холодными. В результате таких перепадов кирпичная кладка интенсивно разрушается;
  2. Здесь мы видим более разумное, а главное равномерное распределение тепла. Горячие газы сразу попадают в горизонтальный канал, который находится в верхней части конструкции. Оттуда газы змейкой движутся сверху вниз «окутывая» всю конструкцию и только полностью отдав тепло, уходят в основной канал дымовой трубы. Примерно так устроены колпаковые печи.

Выбор кирпичной печи для дачи или дома

ИллюстрацииРекомендации
Русская печь.

Эта конструкция заслужено считается королевой всех печей. Сейчас это имя носят несколько похожих конструкций.

Классическое устройство печки предусматривает только наличие горнила и лежанки. Все блюда готовились в горниле. Это конструкция с одним колпаком.

Более прогрессивные модели русских печей уже имеют 2 колпака, плюс помимо горнила и лежанки в них есть еще духовка и варочная плита. КПД здесь доходит до 85%.

Самоделкиным я бы посоветовал обратить внимание на русскую печь конструкции Парфирьева, она меньше и проще в обустройстве.

Шведками у нас принято называть колпаковые печи с варочной плитой. Как правило, размеры у шведок небольшие, упор сделан на экономию, но не в ущерб функциональности.

Инструкция по возведению шведки гораздо проще, чем у русской печки. Эти сооружения рассчитаны на дом площадью до 50–70 м².

Устройство кирпичной печи с котлом не сильно отличается от тех же шведок, но котел в разы увеличивает КПД конструкции.

Здесь самой яркой представительницей считается «Голландка». Большой популярностью эти печи не пользуются, так как функциональность здесь довольно низкая.

По сути, вся печь это одна большая груба, внизу которой установлена топка с поддувалом. Кроме того, КПД у голландки ниже, чем у шведки.

Это самая простая и доступная печка. В ней есть только варочная плита и в некоторых моделях ставится духовка.

Помпейскую печь, тандыр и прочие узкоспециализированные конструкции мы не рассматриваем. Если не брать в расчет общепит, то эти сооружения на большого любителя и в доме их устанавливают крайне редко.

Возводим печь с котлом

При выборе я пытался найти компактную конструкцию, которая смогла бы обогревать дом площадью более 100 м², плюс чтобы на ней можно было готовить.

Инструменты и материалы

ИллюстрацииРекомендации
Инструмент:

Что касается фундамента, то под кирпичную конструкцию нужно закладывать отдельный железобетонный фундамент на глубину порядка 700 мм, причем с фундаментом дома он не должен соприкасаться, минимальное расстояние — 100 мм.

Монолит заливается шире самой печи на 100–150 мм. Перед укладкой кирпича настилается гидроизоляция (рубероид 2 слоя).

Фундамент под тяжелые конструкции должен быть исключительно железобетонным.

Приступаем к кладке

ИллюстрацииРекомендации
Характеристики.

Котел делается в виде буквы «П» и накрывает большую часть топки. Я варил котел из металла толщиной 5 мм.

Между котлом и кирпичной кладкой закладывается базальт-картон или коалиновая вата, зазор от 5 мм.

Верхний патрубок наваривается под самым сводом, чтобы не оставалось зазора.

Окно на задней стороне конструкции служит для выхода дымовых газов.

Эти уровни практически одинаковые, в них устанавливаются 2 прочистных люка и формируется боковой дымовыводящий канал.

Технологически они одинаковые, только в 8 ряду часть контура выкладывается огнеупором.

В этом месте дымовые газы будут выходить через окошко в котле.

Закладываем свод над топочной дверцей. Обратите внимание – центральный кирпич подрезается с 2-х сторон под углом 45º.

Здесь перемычку между сектором топки и ближним дымовым каналом не делаем.

  • С обеих сторон варочной плиты кирпич кладется поперек;
  • По кромке печи монтируется уголок 50х50 мм;

34 ряд служит для перевязки 33 ряда. Дымовая задвижка трубы должна устанавливаться поверх 34 ряда и слегка утапливаться в вырезанный для нее паз.

Между металлическими узлами печи и кирпичной кладкой обязательно оставляется зазор для компенсации расширения металла.

Чтобы обеспечить этот зазор используются термостойкие изоляторы. На фото дверцы и металлический короб обмотаны асбестовым шнуром.

На дверцах и прочистных люках по периметру есть крепежные отверстия, раньше к этим отверстиям привязывали отожженную стальную проволоку и замуровывали ее в кладку.

Вывод

Мы рассмотрели устройство и порядовку простой колпаковой конструкции. У меня такая печь работает исправно, уверен, у вас тоже все получится. Если возникнут вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Вместо сплошного бака можно использовать регистры, сваренные из труб.

Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало.

Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

  • голландская;
  • русская;
  • шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция – не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие – свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину – 1 метр. Основная функция – нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

  1. Определиться с местом расположения печи.
  2. Подготовить правильный чертеж.
  3. Купить качественные материалы для строительства.
  4. Закупка инструментов.
  5. Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

Соблюдение технологии и качество выполняемых работ, так же напрямую будет зависеть от вспомогательных средств измерения и инструмента, который необхоимо применять в ходе выполнения работ по кладке печи.

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

  • Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
  • Кельма.
  • Молоток-кирка.
  • Лопата для раствора.
  • Отвес.
  • Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

  • Просеянный песок.
  • Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка.

Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

  • выложить из кирпича;
  • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито. В настоящее время не необходимости готовить эту смесь самостоятельно. Ряд компаний предлагают готовые кладочные смеси различных фасовок. Использование таких кладочных смесей предпочтительнее, чем собственное их изготовление.

Промышленные сита, просеивают более мелкую фракцию песка и глины, что позволяет получать более пластичную и однородную смесь. Такая смесь позволят исключить образование пустот и воздушных пузырей в швах, при кладке.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, “замковой” выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Устройство печи

25.07.2016
1880
Печник (Москва)

Содержание:

Основными частями печи являются фундамент, массив и дымовая труба.

Фундамент

Фундамент организуют на надежном основании, которыми считаются скальные и полускальные грунты. Помимо всего прочего, фундаменты строят и на крупнообломочных, глинистых, песчаных, гравийных и насыпных грунтах.

Относительно насыпных и рыхлых грунтов стоит сказать, что они требуют предварительного уплотнения. При этом слой насыпного грунта должен быть не менее двадцати сантиметров.

Нижняя часть фундамента, расположенная на грунте, именуется «подошвой», которая заглубляется в грунт. От типа очага будет зависеть глубина, на которой закладывается фундамент. Таким образом, если вы строите печи без насадной трубы в одноэтажном доме, то глубина составит 50 – 60 сантиметров, если очаг рассчитан на одноэтажный дом и имеет насадные и коренные трубы, глубина фундамента – 75 сантиметров. Печи для двухэтажных домов, оснащенные коренными трубами, имеют фундамент, закладывающийся на глубину один метр.

Ошибочно думать, что размеры печи и фундамента совпадают. Обычно основание должно быть больше самой печи примерно на пять сантиметров, как по ширине, так и по длине. Как правило, чем больше фундамент, тем меньше механическая нагрузка очага. Нельзя связывать фундамент здания и печи, они имеют разную нагрузку, поэтому и осадка их разная. Таким образом, между этими двумя основаниями должно быть расстояние не менее пятидесяти сантиметров. Если не соблюдать этого требования, может произойти деформация печного фундамента и даже его разрушение.

Обычно для строительства фундамента используют бутовый камень, кирпич-железняк и различные марки бетона. Растворы для строительства печей также могут быть разными. Сухой грунт требует известкового или цементно-песчаного раствора, а на влажные и переувлаженные устанавливается фундамент на цементном растворе.

Имеется несколько вариантов обустройства фундаментов. Первый вариант заключается в подготовке ямы нужного размера. Дно котлована выравнивают, трамбуют и уплотняют, после чего заливают жидким раствором. После того как выложат первый ряд, производят перевязку швов.

Второй способ. Роют котлован, дно трамбуют, заливают пятидесятисантиметровый слой раствора, в который добавляют заполнитель, например, щебень или гравий. Все это уплотняется и только после этого укладывается первый ряд. Перевязку швов начинают выполнять со второго ряда.

Если строится фундамент из бетона, то для него роют яму, которая должна быть шире на восемь – десять сантиметров самого основания. После этого строится опалубка, грунт уплотняется и заливается бетон до нужного уровня. Таким образом получают монолитное основание. Фундамент подобного образца может выполняться в виде ленты. В этом случае опалубка строится как две стенки с расстоянием около десяти сантиметров друг от друга. В расстояние между этими стенками устанавливается арматуру, и заливают бетон. Через неделю опалубку следует убрать, а полученную коробку наполнить раствором с камнем или битым кирпичом.

Верхняя часть основания выкладывают так, чтобы она не доходила до уровня пола примерно на два ряда кладки, то есть на четырнадцать сантиметров. верхняя поверхность должна быть максимально ровной, поэтому ее равняют с помощью специальных инструментов (отвеса и уровня). Далее строят не очень высокие бортики, куда заливают цементный раствор, примерно двадцать сантиметров. цементный раствор готовят из одной части цемента и трех частей песка. Через одну неделю укладывается слой гидроизоляции, в качестве которой используется рубероид, уложенный в два слоя. Здесь обязателен напуск в двадцать – тридцать сантиметров, укладываемый на мастику или насухо. На рубероид предварительно наносятся очертания очага, по которым укладывают первый ряд и далее по плану. Для увеличения прочности фундамента его рекомендуется оштукатурить раствором цемента.

Массив печи

Главными элементами массива печи является дымоход и топливник.

Топливник – полость в массиве прибора отопления, внутри которой осуществляется процедура горения. Для его выкладывания используется огнеупорный кирпич. Нижняя часть именуется подом топливника, туда встраивается колосниковая решетка, на которой размещается топливо.

Колосники, колосниковые решетки и колосниковые корзинки используют не только для размещения дров, угля, торфа и т.п. Через отверстия в устройствах подается кислород, необходимый для обеспечения оптимального горения. Для выполнения колосников и его модификаций применяют чугун.

Доступ к топливнику осуществляется через дверку, через нее также загружается топливо. Для их изготовления также используется чугун, который считается одним из самых прочных материалов. Дверцы подобного типа должны быть герметичными и не пропускать дымовых газов.

Под топливником размещается зольная камера, в которую осуществляется сбор золы. Помимо всего прочего, она предназначена для подачи воздуха в зону горения и очистки от твердых продуктов сжигания.

Шанцы находятся между основанием прибора и топкой. По внешнему виду это сквозные отверстия размером тринадцать на тринадцать или тринадцать на восемнадцать сантиметров. Шанцы увеличивают теплоотдающую площади печи.

Хайло (его еще называют «дымосборником») представляет выход воронкообразного типа из топливника в систему дымоходов.
Кроме всего, при выкладывании очагов варочного образца могут применяться духовки и водогрейные коробки.

Дымоход выполняется в виде системы с горизонтальными и вертикальными каналами. Через эти каналы летучие продукты горения удаляются в трубу, а оттуда – в атмосферу. Генеральной задачей дымоходов считается передача тепла от нагретого массива печи в помещение. Рекомендованная специалистами длина дымовых каналов не должна быть более шести метров.

Дымовые каналы встраивают в капитальные стены помещения. Если нет возможности устроить их в капительных стенах, то наружную требуется сделать немного толще обычной.

Рассмотрим, зависимость толщины стенок дымохода от температуры воздуха. Таким образом, при средней температурной отметке в минус двадцать градусов толщина стенок дымохода составляет тридцать восемь сантиметров (полкирпича); минус двадцать – минус тридцать – пятьдесят один сантиметр (два кирпича); минус тридцать и ниже – шестьдесят пять сантиметров (два с половиной кирпича).

Дымоходная система несколько ранее была однооборотной и многооборотной, которые считаются менее совершенными, чем используемая сегодня система, состоящая из двух камер отопления.

Еще со школьной скамьи нам известен закон естественной конвекции, именно ему подчиняется циркуляция горячего воздуха в печах. Нагреваясь, газ поднимается кверху, так как становится легче, а при охлаждении, напротив, опускается книзу. Таким образом, происходит естественная циркуляция и разнонаправленное движение дымовых газов и холодного воздуха в системе. И чем больше их температурная разница, тем сильнее тяга внутри отопительной конструкции.

У очагов многооборотного и однооборотного образца имеется единственная отопительная камера, которую оснащают одним либо несколькими дымовыми каналами. Исходя из такой структуры очага, его массив прогревался неравномерно, — верх нагревался сильнее, чем нижняя часть. Использование этих печей неэкономично, так как очаги требуют большого количества дров, а теплоотдача имеет низкие показатели. Помимо всего прочего, длинный дымовой канал вызывает осложнения в выведении летучих продуктов горения, внутри них оседает сажа и затрудняет тягу.

Печи современного типа оборудованы двумя камерами (верхней и нижней), при этом нижняя камера имеет гораздо большую теплоотдачу, чем верхняя. Таким образом, печи отличаются своей экономичностью и способностью поддерживать комфортную температуру на протяжении долгого времени. И если средняя температурная отметка января составляет минус двадцать градусов, очаг достаточно топить всего один раз в сутки.

Циркуляция в печи осуществляется следующим образом:

  • 1. на первом этапе нагретые дымовые газы из топливника устремляются вверх до перекрытия и сгорают,
  • 2. после этого дымовые газы опускаются вниз, откуда через специальное отверстие в топливнике поступают в дымоходную систему, от которой происходит передача тепла массиву очага.

Естественная циркуляция осуществляется за счет постоянного окружения холодным воздухом, который поступает через поддувальную и топливную дверки печи и зазоры в колосниковой решетке.

Дымоход должен соответствовать следующим требованиям:

  • 1. внутреннее сечение дымовых каналов должно быть двадцать пять – тридцать квадратных сантиметров, но не более,
  • 2. повороты внутри дымохода следует сделать плавными, закругленными, такими, чтобы оседающая сажа не влияла на тягу прибора.
  • Подведем итог, дымоход выполняется так, чтобы все его составляющие содействовали организации оптимальной тяги и влияли на уменьшение сажных отложений.

В некоторых случаях устанавливается и бесканальная печь, оснащенная камерой-колпаком взамен дымохода.

Дымовая труба

Дымовая труба – конструкция в виде вертикального канала, который поднимается кверху. Устройство предназначается для отвода дымовых газов в атмосферу. Труб в доме должно быть столько же, сколько печей. Если очаг устанавливается на втором этаже, его подключение к дымовой трубе отопительного прибора, расположенного на первом, может привести к нарушению тяги.

Дымовые трубы могут быть трех типов: стенные, насадные и коренные. Стенные трубы устраиваются внутри стен дома. Коренные имеют вид отдельного стояка, который строится на самостоятельном фундаменте, а вот насадная труба возвышается над печью.
Дымовая труба насадного типа включает шейку трубы, разделки у потолка, используемые для безопасности устройства, вертикального стояка, находящегося в зоне чердака, выдры, шейки дымовой трубы на кровлей, оголовка трубы.

Над уровнем крыши дымовая труба может быть поднята на разную высоту, это зависит от того, как она расположена относительно конька. Если расстояние от трубы до конька составляет полтора метра, то высота самой трубы должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Если расстояние составляет полтора – три метра, труба должна располагаться на одном уровне с коньком кровли. Если расстояние три и более метра, труба ниже конька под углом в десять градусов. Высота трубы, которую рекомендуют специалисты, составляет пять – шесть метров (от конька). Такие показатели позволят создать оптимальную тягу внутри отопительной конструкции, а это поможет повысить общую производительность печи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector