Manipulatoravto.ru

Обзор техники для вашей стройки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вырезать окно в кирпичной стене

Как прорубить окно в кирпичной стене: процесс подготовки и монтаж

Как это не банально звучит, но вкусы у людей действительно разные. Кому-то нравится все объединить под одним высоким потолком, а границы функционалов выделить только цветовым решением, либо же ограничить мебелью, кому-то больше нравятся стены между комнатами с обязательными дверями и чуть ли не замками на каждой.

К чему все это, ели разговор идет о рубке окна в стене, спросите вы. А вот именно к тому, что проблемы необходимости прорубить новое окно или дверь возникают чаще всего тогда, когда новые хозяева проводят перепланировку помещения.

Окно в мир.

  1. И все же к рубке
  2. Процесс подготовки важен
  3. Работы со стеной
  4. А бывает и наоборот
  5. В заключение

И все же к рубке

Сам процесс при кажущейся простоте не такой уж и простой. Все дело в том, что многие строения простояли уже много лет, составляющие из которых построено здание встали в рабочее положение, выстоялись. А любое грубое вмешательство может привести не только к выемке материала, но и к обрушению стены.

Поэтому все будем производить крайне аккуратно. Для начала подсоберем материал, инструмент и приспособления.

  • Все уровни, которые есть: строительный простой и водяной (водяной обязательный для домов старой постройки, где вследствие процессов усадки уровень кладки может быть далеким от горизонтального), в идеале лазерный уровень, отвес;
  • Весь набор каменщика (мастерок, шпателя, миксерная насадка для приготовления рабочих смесей);

Предметы необходимые в этом процессе

  • Измерители (рулетка, угольник большой, складной метр);
  • Молоток, зубила нескольких видов, шабровка если имеется;
  • Перфоратор и болгарка с кругом по камню (при этом болгарка должна быть профессиональная с большим кругом), сверла для сквозного сверления стены с победитовыми или алмазными наконечниками;
  • Опоры для крепления шпилек, а также сами шпильки и доски не менее 50 мм толщиной для одноуровневого выставления опор.

К сведению!
Так ласково названные шпильки очень далеки от того, какими мы их представляем в быту.
На самом деле это достаточно мощные балки, основное предназначение которых создать поддерживающую конструкцию для стены с целью предотвращения разрушения на момент проведения работ по выемке материала под окно.

Процесс подготовки важен

В этом процессе происходит несколько важных этапов:

  • Этап первый полная очистка участка кирпичной стены от обоев, штукатурки и прочих видов покрытия;
  • Второй этап разметка места под окно, оконное перекрытие, а также мест для прохода шпилек наружу.
  • С помощью молотка и зубила необходимо полностью очистить кирпичную стену от слоев штукатурки на участке предполагаемого окна с расчетом дополнительно как минимум 15 см по периметру от предполагаемого окна, для удобства. Также вам необходимо будет очистить место под балку перекрытия и уже упомянутые шпильки.

Обратите внимание!
На этапе очистке стены вам будет необходимо продумать размер окна в кирпичном доме.
Обычно размеры окон в кирпичных домах частного сектора заказывают под шаблон, все одинаковые, поэтому в таком случае проблем не будет.
Размеры окон в кирпичной хрущевке могут быть нескольких видов, но учитывая то, что стены там несущие получить разрешение на установку еще одного окна достаточно сложно и практически нереально.
Поэтому вопрос: размер окон в кирпичной хрущевке можно рассматривать только в контексте замены деревянных окон на пластиковые.

Совет!
При нанесении разметки на стену, принимайте во внимание, что если вы вскрываете сандвич систему, вам необходимо продумать и дальнейшее утепление, или, по крайней мере, пломбировку стыка.
То есть необходимо рассчитывать увеличение оконного проема именно на ширину утеплителя.
А при планировании места под перемычку, необходимо помнить, что сама конструкция должна заходить как минимум на 15 -20 см от проема в материал.

Работы со стеной

Теперь переходим к работам непосредственно со стеной.

В этом случае проводим пошагово следующее:

  1. В кирпичной стене сверлятся сквозные отверстия с таким расчетом, что нижняя часть кирпичной кладки будет находиться на деревянной балке (иногда между балкой и кирпичом выставляются металлические уголки). Кирпич аккуратно выбивается с помощью молотка и зубила, с тем, чтобы получились выемки квадратного сечения.
    Работа происходит и снаружи здания и изнутри, там, где есть возможность, кирпич режется болгаркой, где эта возможность отсутствует, рассверливается тело кирпича, а затем выбивается молотком и зубилом необходимого размера;
  2. Далее происходит установка так называемых шпилек. При этом в туннели закладываются балки, поджимаются стойками, которые в свою очередь зафиксированы на деревянных платформах.
    При выставлении этой конструкции принимают во внимание то, что расстояние от стоек до стены должно быть не менее 60 см, все они выравниваются по уровню и только тогда фиксируются к стойкам и стойки к платформам гвоздями в специальных отверстиях для фиксации;

Фото установки распорок.

  1. Теперь необходимо подготовить место под балку перекрытия.
    В этом случае применимы две техники:
  • Более простая, с использованием двух швеллеров;
  • Более сложная, с применением комбинированной перемычки.
    • Первая техника предполагает разбор кирпича с учетом предыдущих рекомендаций под швеллера, которые устанавливаются на ребра. При этом кирпич вынимается и снаружи и изнутри.
      В самом швеллере сверлятся отверстия, не менее 5 для фиксации двух фрагментов друг к другу болтами, такие же отверстия сверлятся в оставшемся слое кирпича. И затем швеллер затягивается болтами.
      Это соединение будет достаточно прочным и долговечным. Фиксация швеллеров в стене может производиться цементным раствором, которым можно нарастить стену в местах соединения, можно залить пенобетоном, что будет несколько проще.
      Все дальнейшие работы можно проводить после полной готовности швеллеров и затвердении заливки;
    • Вторая техника более сложная, так как она предполагает установку железобетонной конструкции и металлического уголка. Железобетонная конструкция может быть как готовой, так и сделанной своими руками с применением арматуры и цемента.
      Единственным моментом, на который следует обратить внимание, это то, что конструкция должна быть приготовлена заранее. Выемка готовится не так как под швеллера, цементная балка располагается ближе к внутреннему слою, а металлический уголок выводится наружу, при этом сам угол уходит к балке, образуя нишу.
      Так как перекрытие состоит из разных элементов, сверху на них одевается гидробарьер, затем на уголок может быть выставлен утеплитель или декоративный облицовочный кирпич. Зато запаковать эту комбинированную балку можно также как и швеллер – цементным раствором.
      Готовность к дальнейшим работам производится после того как застынет раствор и перегородка отстоится.
  1. Далее готовим выемку под размеры окна в кирпичном доме. Это уже не так сложно. Кирпич отбивается перфоратором с пикой, в местах, где необходимо снять часть кирпича болгаркой предварительно проводится распил, а затем в ход идет зубила и молоток, либо перфоратор и пика. Весь проем освобождается сверху вниз. После снятие последнего слоя кирпича, проем выравнивается, чистится от мусора и готовится к следующему шагу.

На стройке мусора много.

На заметку!
Если вы решились на установку окна, приготовьтесь к тому, что мусора будет очень много.

  1. Далее происходит заказ и установка пластиковых окон в кирпичном доме. Понятно, что цена вопроса может быть и не совсем бюджетной, однако есть кому поставить, есть с кого спросить. И если решение вопроса, почему потеют пластиковые окна в кирпичном доме, происходит не по вине установщиков, сразу продумывайте вопрос дополнительной вентиляции в помещении. Возможно, вам не придется спешить заделывать колодцы от шпилек, которые до установки окна вытаскиваются и заделываются.

А бывает и наоборот

Иногда людей гораздо больше интересует, как заложить окно кирпичом, особенно если это окно находится в угловой квартире, да еще и с северной стороны.

В этом случае инструкция совсем простая:

  • Подбираете материал для закладки. Это может быть строительный кирпич красный или двойной силикатный кирпич М 150, а также достаточное количество цемента и песка;
  • Снимаете раму и подоконник. Окна спокойно снимутся с петель, а вот раму и подоконник придется выламывать ломом или гвоздодером, также убирается слой штукатурки, который находится в оконном проеме, стена зачищается до изначального состояния;
  • Далее в кирпичную стену можно вогнать куски арматуры размером по 20 см, для лучшей сцепки материалов между собой. Можно конечно оставлять и штробы, но это занятие требует выбивать кирпичи, на их место заводить новые, закладывать туда раствор, что не очень и удобно. Если же вы решите провести наружное утепление стены, то арматура в стене будет вас абсолютно устраивать;
  • И наконец, выставляем кирпич в проеме. Вот здесь можно включать фантазию и выкладывать любые узоры из кирпича: на углах и окнах они могут совпадать, могут отличаться. Обрамление окон кирпичом, а вернее бывших окон может быть просто произведением зодчества.

В заключение

А далее после установки или заделки все в ваших руках, хоть наличники на окна кирпичного дома устанавливайте. Видео в этой статье подготовило вам тоже много полезного по теме, смотрим.

Оконные проемы в кирпичной кладке — правила обустройства

Одной из работ, связанных с возведением наружных стен, является оформление в них проемов под окна. Готовя оконные проемы в кирпичной кладке, помните, что от качества ваших действий в значительной степени зависит эксплуатационная способность здания в целом. Пристальное внимание уделите ситуации, если оконный проем необходимо выложить при доработке стен, подвергнутых частичному демонтажу.

  1. Что нужно знать?
  2. Методика кладки в стене из кирпича
  3. Алгоритм установки в уже готовой стене
  4. Заключение

Что нужно знать?

Особенность устройства окна предопределяет эксплуатационное предназначение помещения. Сквозь окно в комнату проникает солнечный свет, но нет преград и для холода с высокой влажностью.

Если монтаж выполнен с нарушениями, в помещении быстро появится сырость и плесень.

Готовя оконные проемы, обратите внимание на материал, из которого возводятся стены. Для кирпичного камня или бетонного блока элемент изготавливается по одним параметрам, а вот для дома из бревен существуют иные стандарты.

Действующие ограничения на проемные участки для окон практически не принимаются во внимание застройщиками частного жилья. Как правило, владельцы определяют формы и параметры окон на основании собственных пожеланий. Это приводит к ситуации, когда готовое окно получается очень маленьким или непомерно большим, что сопровождается перекашиванием рамных конструкций, неплотным прилеганием створок, появлением внутри конденсата.

Правильней всего, когда проемный участок для окна появляется в процессе выведения кладки. Это позволит обеспечить:

  • правильный монтаж рамы;
  • надежное крепление всей конструкции окна;
  • герметизацию;
  • отвод влаги;
  • изоляцию от постороннего шума;
  • декорирование фасадных стен.

В проем, предназначенный под установку окна, рама должна помещаться легко. Подоконники внутри и снаружи крепятся не толстым слоем раствора, для облицовки предусматривается ниша.

Чаще всего устанавливаются оконные блоки из ПВХ. Отсюда следует, что разумно определить такие изделия под стандартные размеры, а кладку оконного проема из облицовочного кирпича подогнать под предполагаемую конструкцию просто.

Если решите заказать окна под имеющиеся проемы, не соответствующие установленным стандартам, индивидуальный заказ обойдется вам значительно дороже.

В существующем ГОСТе имеется понятие – четверть для оконного проема и ее наличие в обязательном порядке. Представляет она выступ на наружной части стенки, сделанный по определенным размерам.

Предусмотренная четверть перекроет снаружи щелевой участок, созданный стенкой и рамой окна, скроет утеплитель, использованный при монтаже. Окно надежно защитится от продуваний и проникновения влаги, конструкция получит привлекательность.

Методика кладки в стене из кирпича

Рассмотрим, как выполняется кладка оконного проема облицовочным кирпичом.

Проектируя дом и определяя местонахождение окон, специалист рассчитывает их размещение, учитывая размеры используемого кирпичного камня.

Основа для оконного проема готовится после выведения десятого ряда кирпичной кладки, что гарантирует конструкции прочность и жесткость. После этого устраивают своеобразную подошву, выкладывая кирпичный камень перпендикулярно по отношению к осевой линии стенки и выдвигая его наружу.

Боковые участки выводятся по всему периметру целым камнем. Внутрь проемного участка устраивается четверть. Выполняется она уголком кирпича для облицовки, выдвинутого на четвертую часть от собственного размера. Оконная рама получит своеобразный упор и полную гарантию, что не упадет. Сразу формируется теплоизоляционный слой, перекрываются возможные зазорные участки между стенками и оконными рамами. Согласно строительным нормам, такой выступ выдерживается по строгим размерам, иначе возникнут сложности с оформлением боковых откосных участков.

Читать еще:  Как сделать расшивку кирпичной кладки: толщина шва, белый шов

Над оконным проемом устраивается перекрытие из металлического уголка, после чего снова продолжается кладка кирпича. Наружный стальной элемент немного утапливают в стену, чтобы в дальнейшем укрыть его декоративным слоем.

Устанавливается уголок на расстояние, соответствующее параметру кирпичного камня, количество его рядов определяется типом и толщиной кладки. В стенке по проемному краю под уголок устраивается бетонная подушка или укладывается полнотелый кирпич.

В любом из вариантов выполняется армирование стальной сеткой.

В качестве перекрытия для оконного проема, устраиваемого в кирпичной кладке, используют не только стальной уголок. Разрешается применять двутавровые конструкции, железобетонные блоки, перемычки из кирпича. Каждый из вариантов предусматривает укладку на бетонную подошву.

С каждой из сторон заходный участок в стенку равен половине высоты конструкции, к которой добавляют еще пятнадцать и более сантиметров.

Алгоритм установки в уже готовой стене

Второй вариант обустройства оконного проема подразумевает выполнение работ на уже имеющейся стене. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

  • сначала выполняется разметка. Такой этап предполагает выделение зон размещения перемычек и технологических отверстий. Рабочий этап выполняется по методу треугольника, перемычку размечают таким образом, чтобы верх ее находился в нижнем кладочном ряду;
  • нанеся такие отметки, для каждого края перемычки добавляется по пятнадцать сантиметров. Такое расстояние необходимо, чтобы установить опоры, фиксирующие перемычку, изготовленную из металлических конструкций или железобетона;
  • начинается установка опоры. Необходимо предусмотреть расстояние в семьдесят – восемьдесят сантиметров между несущей стеной и опорным элементом;
  • как только опора выставлена, на нее укладывают деревянный брус, необходимый для перераспределения нагрузочных воздействий;
  • по внешней поверхности стены выполняется отметка, соответствующая размещению балок;
  • для того, чтобы эти отметки вынести на внутреннюю сторону стенки, просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки, подпирая их с каждой из сторон опорными элементами;
  • следующий этап – фиксация опоры. Выполнить это можно обычными гвоздями, забивая их в доски и шпильки;
  • с помощью молотка и острого зубила с поверхности стены снимается штукатурный слой. Очищенная площадь должна соответствовать размерами будущему оконному проему. С каждой из сторон дополнительно прибавляют по три сантиметра;
  • удалив штукатурный материал, начинаем демонтаж участка кирпичной кладки. Лучше всего двигаться от места, где находится перемычка, после этого останется только ее установить;
  • все выступающие кирпичи корректируются;
  • закончив установку перемычки, болгаркой устраивается пропил. Это поможет выровнять края кирпичной кладки проемного участка, убрать неровности над окном, облегчить последующую обработку откосов;
  • на данном этапе оформление закончено, разрешается приступить к монтажу оконной конструкции.

Заключение

Как видите, сложностей такие работы не вызывают. Соблюдая все требования, вы легко предусмотрите подходящие по размерам проемы под окна в строящихся из кирпича стенах.

Оконный проем в кирпичной стене: правила обустройства

Оконные проемы необходимы для наполнения комнат солнечным светом, снижения влажности, а кому-то нужно простое созерцание природного ландшафта. О том, как делается оконный проем на стадии строительства, какие правила необходимо соблюдать при их оборудовании, будет рассказано в этой теме.

Пример монтажа

Когда требуются мероприятия

Распространенная причина оборудования окна – благоустройство жилой комнаты, технического помещения. При установке межкомнатных перегородок часто встает вопрос о дополнении окном.

Подходим с умом

На первоначальном этапе проводится проектирование, требуется подготовка, затем, устанавливается верхняя перемычка, удерживающая элементы стенной кладки. Нагрузка, оказываемая на арочный проем не маленькая, процесс требует грамотного подхода.

  • Из какого материала производилась кладка стен.
  • Ширина проема.
  • Толщина стенной перегородки.
  • Высота от подоконника до верхнего перекрытия.
  • Нагрузка, оказываемая на первый ряд кладки.

Нужно учитывать площадь окна по отношению к общей площади помещения, на какую сторону будет выходить окно – южную, северную, западную или восточную.

Перекрытие готовых оконных проемов

Окно подразумевает наличие перемычки. То есть, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки невозможно. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой нагрузкой на конструкцию и типом строительного материала здания.

Для перемычек применяются следующие материалы:

  • Бетонные конструкции заводского производства.

Монтаж заводской конструкции

  • Монолитные экземпляры, изготовленные в домашних условиях.
  • Металлические уголки или швеллер.
  • Деревянные перекладины пригодны для деревянной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических рекомендаций:

  • Минимальный выпуск по сторонам составляет не меньше 10 см. Чаще, при строительстве оконного проема используется выпуск по 15-20 см. Вывод: при ширине окна 1 метр 30 сантиметров, прогон равен 1 метру 50 сантиметрам. Это минимальные показатели. Величина выпуска зависит от материала стены и нагрузки, оказываемой на перемычку.

Выпуск перекладины

  • Для установки металлического уголка пригодны размеры 12-14 см, если на прогон укладывается керамический кирпич. Укладка полнотелого кирпича требует установки уголка с размерами 24-27 см. Шлакоблочной конструкции – 18-20см.

Использование строительного материала для кладки больших размеров в отношении к перекладине, требует подрезки кирпича. Так удастся избежать выступов прогона над проемом.

Укладка уголков проводится в случаях, когда предусмотрена связующая кладка стен и оконного проема. Величина прогона не должна намного превышать размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стен из керамического кирпича:

  • Уголок укладывают, чтобы он не препятствовал кладке керамического кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров между кирпичом и уголком.
  • Металлический уголок изготавливается из плотного материала, поэтому напуски с обеих сторон оставляются минимальные. Достаточно 10-15 см с каждой стороны.
  • Конструкция из полнотелого кирпича не должна превышать полутора метров. При укладке металлического уголка, превышающего эти размеры, возможен риск прогиба конструкции под влиянием веса кирпичной кладки.
  • Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов увеличивается в два раза. Рекомендуется двойная конструкция из двух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.

Установка уголков

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их высоких прочностных и эксплуатационных качествах. Используются в качестве перемычек. Выдерживают высокие нагрузки выше располагающихся элементов, обеспечивая надежность кладки отдельно располагающихся элементов.

Бетонные перекрытия бывают производственного изготовления и «кустарного производства». Каждый из видов применяется в разных ситуациях:

Монтаж бетонной перекладины, изготовленной на производстве, не сложен.

  • Перемычка может много весить, часто установка требует использования строительной техники. В верхней части располагаются два металлических ушка.
  • Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном или ручной лебедкой.
  • Подготовьте раствор и уложите на место.
  • Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Иногда, оконные проемы не стандартных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовление перемычек.

  • Проведите замеры и соберите деревянную опалубку.

Монолитная конструкция

  • Высота перемычки не должна превышать высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
  • Уложите слой гидроизоляции – это может быть полиэтиленовая пленка.
  • Для усиления конструкции, внутри опалубки проведите армирование.
  • Заливка бетона проводится ведрами. Один человек – наверху, второй – внизу, на подаче бетонного раствора.
  • Следите за метками, установленными маркером внутри опалубки.

Не допускайте перелива бетона выше меток. Это увеличит высоту перекладины, что скажется на толщине рядного шва.

  • При заливке, протыкайте бетон мастерком или лопатой. Это обеспечит усадку смеси и избавит от воздушных пузырей.
  • По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Рекомендации профессионалов

  • Блочная перемычка. Устанавливается, если дом выстроен из аналогичного материала. Ширина проема не должна превышать 1.2 метра, высота – не больше двух третьих от предыдущих показателей. Для усиления, под блоки ложатся армированные пруты, сечением 6-8 мм. Концы арматуры загибаются кверху, заводятся за уложенные блоки. Укладка блоков проводится на клеевой раствор. Выпуск по бокам должен быть не менее 115 мм.
  • Готовые бетонные перемычки. Материал здания значения не имеет. Выбор балок зависит от высоты ряда стен здания. Если это кирпичная кладка, следите, чтобы высота нескольких рядов вместе с рядными швами была равна высоте одной перемычки, уложенной на раствор. В случае с блоками, подбирайте балки по высоте блока. Установка производится с напуском не меньше 25-30 см на каждую сторону. Если укладываются 2-3 параллельно расположенные балки, пространство между ними заполняется клеевым, цементным раствором.

Недопустимо сверлить отверстия, делать канавки, проводить другие механические действия с бетонными перемычками. Это приведет к снижению прочности конструкции.

  • Перемычки из уголков. Для усиления кирпичных, бетонных оконных проемов используются металлические уголки. Элементы укладываются с внутренней, внешней стороны, заподлицо с внешней стороной стены. Монтаж первого ряда прогона проводится с подрезкой блочных элементов. Отступы по краям составляют не меньше 10-13 см. Для проема, шириной не более 1 метра 20 сантиметров, размер полки уголка равен 50 мм. Перед установкой металлических элементов, проведите обработку антикоррозийными средствами.

А если это облицовка?

Монтаж перемычки под облицовочный кирпич требует правильного подхода. Чтобы сохранить вид внешней облицовки, не применяйте бетонные, уголковые, монолитные конструкции. Пользуйтесь металлической пластиной. С внешней стороны она не видна, а нижняя маскируется отливами.

Монтаж проводится в следующем порядке:

  • В зависимости от глубины проема, готовятся две, три и более пластины. Толщина – не менее 3-4 мм, но нельзя перебарщивать. Толстые пластины сложнее декорируются.

Пример с металлической планкой

  • Сторона, направленная внутрь кладки соединяется аналогичными пластинами, металлическими прутами. Они сажаются на сварку. Сборка проводится на земле.
  • Собранная перемычка укладывается над оконным проемом. Напуски с обеих сторон составляют 15-20 сантиметров. Для надежности, пластины крепят анкерами в кирпичную кладку.

После правильной установки, переходите к кладке прогона из облицовочного кирпича.

Как сделать проем в кирпичной стене

  • Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны здания.
  • Пробейте нишу перфоратором.
  • Определив длину перемычки, выбейте ложе для укладки конструкции. Обычные напуски составляют не более 20 сантиметров с каждой стороны.
  • Проведите установку перемычки.
  • Переходите к закладке прогона над окном. Следите, чтобы кладка имела ровную поверхность – без выступов.
  • Заключительный этап. Установите окно на место.

Как заложить окно кирпичом

Не всегда жильцы нуждаются в обильном количестве оконных проемов. Иногда требуется закладка лишнего окна. Разберем ситуацию, где стены выложены из кирпича.

Технологический процесс закладки:

  • Замешайте раствор. Подготовьте тару нужного объема. Насыпьте сухую смесь цемента и песка. Замес проводится в пропорции 1 к 3. Тщательно перемешайте компоненты, добавьте воду. Получаем густой раствор.
  • Очистите поверхность от грязи. Сбейте крупные выступающие части.
  • Проем обрабатывается грунтовкой.
  • Внешняя часть закладывается кирпичом на ребро (для экономии материала).

Закладка

  • Изнутри закладка проводится блоками. Такой монтаж быстрее, экономнее.
  • Между кирпичной кладкой и блоками установите пенополистирольный утеплитель.
  • Изнутри помещения проведите оштукатуривание стен.
  • Выберите тип отделки, задекорируйте стены внутри помещения.

Закладка оконного проема не требует знаний. Справится даже неподготовленный строитель. Требование – соблюдение правил. Несоблюдение одного из них может снизить качество выполненных работ.

Небольшое заключение

Независимо от выбора материала перемычки, процесс требует соблюдения технологических условностей. Правильно выполненная работа по усилению окон, соблюдение технических норм, правильно выполненный расчет – залог качества.

Инструкция по устройству проема в несущей кирпичной стене

Иногда для перепланировки в квартире или частном доме необходимо сделать новый дверной или оконный проем. Создание проема в несущей стене многоквартирного кирпичного дома – задача не из самых легких. Легче обстоят дела с перепланировкой в частном доме, здесь каждый сам себе хозяин.

Что такое дверной проем? Это отверстие в стене, предназначенное для установки входных блоков. Фиксирующийся неподвижный элемент в межстенном пространстве называется дверной коробкой. Зачастую в качестве декорирующего элемента интерьера делают арку.

Устройство дверного проема в несущей кирпичной стене

Перед началом работ необходимо обратиться к специалисту, который сделает демонстрационный проект со всеми расчетами на основе пожеланий клиента. Для реализации проекта необходимы весомые затраты, которые начинаются от суммы в 30 тысяч рублей. Так что если браться за дело, необходимо многое предусмотреть. Самостоятельные работы по устройству дверного проема помогут хозяину сэкономить – это обойдется приблизительно в 15 тысяч рублей.

Устройство нового проема

При устройстве межстенного проема рекомендуется учесть следующие моменты:

  • он должен соответствовать строительным нормам;
  • расположить отверстие желательно в центральной части опорной конструкции;
  • необходимо совпадение верхней части с цементным швом кладки;
  • межстенное пространство шириной до 0,9 м в операциях по усилению не нуждается.

При создании в поддерживающей стене межстенного пространства нужно правильно создать укрепление. Немаловажным при изменении конструкции стен является безопасность жизни других жильцов многоквартирного дома и сохранение конструкции самой постройки.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо определиться с местом организации дополнительного пространства для входа-выхода. Все начинается с разметки. Нужно определиться с шириной отверстия, а затем начать карандашом определять его будущее местоположение. От внешней стены нужно отмерить расстояние и сделать отметку – отсюда и начинаем чертить контур будущего внутристенного пространства.

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Читать еще:  Облицовочный кирпич: чтобы фасад дома был безукоризненным

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Удаление участка стены

Перед началом работ необходимо по начерченной линии освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки, чтобы швы кладки были на виду. Однако убирать штукатурку необходимо предельно осторожно, ведь вероятнее всего, под ней расположена проводка – повреждения могут привести к выведению из строя всей системы электроснабжения.

Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

Перемычка из швеллера

Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

  • если стены выходят на улицу, можно однозначно сказать, что они – поддерживающие;
  • стены, общие с соседями;
  • толщина стены более 380 мм, что упоминалось ранее;
  • стены, выходящие на лестничную площадку.

Внешняя отделка

После окончания работ по формированию проема в кирпичной несущей стене необходимо все декоративно отделать (рис.7). Что для этого нужно? Прежде всего, необходимо определиться с выбором отделочного материала. Будет это дерево, пластик или декоративный камень – решать вам. Дальше необходимо немного проявить фантазию и создать декорирующие элементы в образованном пространстве кирпичной стены.

Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.

Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.

Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.

  • Кирпич

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как сделать проем в кирпичной стене?

Если проведение ремонтно-строительные работы можно сделать бесшумным, то их так и делают, потому что начавшийся шум на протяжении долгого времени приводит к нервной реакции соседей. В конечном итоге шум и пыль могут стать причинами их обращения с жалобой в контролирующие органы.

Несогласованные работы по перепланировке помещений приводят к штрафам и неприятным предписаниям со стороны местных властей.

В полной мере эта практика касается организации проемов в стенах, так как такие мероприятия изменяют первоначальную планировку помещения и могут представлять реальную опасность, если это касается несущих конструкций дома.

Работы по прорезанию проемов в несущей кирпичной стене и ее укреплению должны производить специалисты с допуском СРО, что аналогично лицензии на данный вид деятельности.

Перепланировку помещения с выполнением проема можно начинать только имея согласованный проект этих работ.

Повод взяться за дело

Необходимость выполнить проем в кирпичной стене может быть продиктована решением устроить новый проход, сделать окно или расширить существующие.

Во всех строениях, при производстве работ по перепланировке может возникнуть необходимость прорезания проема как в несущих кирпичных стенах с их обязательным усилением, так и в перегородках, выполненных из кирпича.

Если такая задача есть, то выбрать как сделать проем в кирпичной стене переходит в разряд выбора технологии.

Кувалда как вековая традиция разрушения

Традиционным народным методом, максимально долго испытывающим нервную систему соседей, является сочетание работ кувалдой и перфоратором. Этот способ приемлем, если проем не требует усиления, так как штробление под установку усиливающих деталей при такой технологии весьма затруднительно. На практике сделать проем в несущей кирпичной стене таким инструментом возможно, но это крайне трудоемкий процесс.

При толщине кладки в 1⁄2 кирпича успех зависит не только от качества самого кирпича и кладочного раствора, но и от мастерства оператора кувалды. Неточное попадание и сомнительная прочность материалов может привести к масштабным последствиям. Структура кладки, подвергается существенным нагрузкам и вибрации, что негативно влияет на нее целостность.

При большей толщине кладки возрастает погрешность геометрии проема и время его выполнения. При этом следует отметить, что никакая толщина кладки не может устоять перед терпением и напором.

Углошлифовальная машина и кувалда в помощь

Любая технология с использованием режущего инструмента заведомо более производительна чем ручной труд.

При небольшой толщине кирпичной кладки сочетание прорезания канавок углошлифовальной машиной (болгаркой) и выбивания массива кладки, как более прогрессивная технология позволяет устанавливать усиливающие детали в штробу до удаления основной массы кладки.

Этой технологии, при применении алмазных режущих дисков даже по силам преодолеть армирующие элементы и обеспечить приемлемую точность прорезки проема в кирпичной стене.

К минусам такого исполнения проема в стене из кирпича, следует отнести высокий уровень шума и огромное количество тонкодисперсной кирпичной пыли, так как инструмент не предполагает защиты от нее. Ударные нагрузки, предаваемые на кладку, при ее толщине, превышающей глубину реза, по-прежнему сохраняются.

Возможные последствия от ударных нагрузок и пылевое торнадо являются отрицательными факторами этой технологии.

Алмазная резка специализированным инструментом

Сделать проем в кирпичной стене при помощи ручных машин для алмазной резки можно за самое минимальное время и сократить время акустического дискомфорта для соседей.

При алмазной резке нагрузка вибрационная и ударная нагрузка на стену отсутствует полностью.

Проем в несущей кирпичной стене требует усиления кладки П-образной конструкцией при организации проема для двери, и усиливающей горизонтальной балки, если для окна.

Сразу стоит отметить, что только некоторые машины для алмазной резки могут работать сдвоенными дисками, делая за один проход два ровных параллельных реза. Удаляя кладку между ними, можно легко установить усиливающий профиль или балку не ослабляя проем.

Если кладка усилена бетонными деталями, то альтернативы технологии алмазной резки нет.

Делая проем в кирпичной стене при помощи ручного инструмента действует ограничение, связанное с максимальным диаметром диска, но отчасти это преодолимо, если прорезание проема в кирпичной стене производится с ее обеих сторон по специальным направляющим, гарантирующим точное совпадение разрезов в пространстве.

Сделать проем в толстой кирпичной стене

Алмазная стенорезная машина — это мощный инструмент, позволяющий устанавливать диски до 1,6 метра в диаметре. Такой механизм требует подачи напряжения 380 Вольт и подведенной мощности до 30 кВт. Они подразделяются на электрические и гидравлические по принципу подвода мощности к приводу вращения диска.

Для этих машин на поверхность, предназначенную для реза, крепят направляющий рельс на специальных анкерах. Масштаб и сложность работы таким оборудованием зависит от максимально допустимого размера диска и масштаба работ.

Кроме дисковых, существуют цепные и канатные машины для алмазной резки, которым под силу решение весьма масштабных задач.

Чистота и ровный срез

Чтобы сделать пороем в кирпичной стене жилого помещения алмазная резка является самой приемлемой технологией, так как обеспечивает минимальный уровень загрязнений воздуха и окружающего пространства от строительного мусора.

При мокром способе охлаждения режущей кромки диска, вся пыль смешивается с водой и локализуется под стеной, где делается проем.

Сухой способ резки предполагает подключение к машине мощного промышленного пылесоса, который эффективно удаляет пыль прямо из места реза.

Точность соблюдена размеров и качество поверхности на месте среза наилучшие именно при технологии алмазной резки.

Высокая производительность, машины для алмазной резки позволяет укладываться в жесткие временный рамки, отведённые для шумных работ.

Кувалда уходит в прошлое

Точность соблюдена размеров и качество поверхности на месте среза наилучшие именно при технологии алмазной резки. Технологические преимущества современных инструментов несомненны, но предполагают наличие достаточно дорогих расходных материалов, как платы за качество, чистоту и скорость. Выбор всегда остается.

Как прорубить дверь в кирпичной стене или вырезать окно

Очень часто реконструкция зданий или капитальный ремонт включает в себя создание новых входов. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать некоторые нюансы работы во избежание обрушения стены. К созданию проема для двери в несущей стене нужно отнестись с особым вниманием. А любая перепланировка должна быть согласована с соответствующими инстанциями. О том, как правильно и наиболее безопасно осуществить перепланировку дома можно узнать далее.

Проем в несущей стенке сделать несложно, но это очень трудоемкая работа.

Подготовка

Перед разборкой стены обязательно нужно проверить наличие в планируемом проеме проводки или дымохода. В случае положительного результата – проводку нужно провести в другом месте, расстояние до трубы дымохода должно быть не меньше 30 см.

Очень важно быть уверенным в какой стене будут проводиться работы:

  • несущая стена;
  • ненесущая перегородка;
  • стена жесткости.

Стена, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стены может указываться в проекте дома. Если нет возможности точно узнать, какая это стенка, то ее необходимо воспринимать как несущую.

Чтобы вырезать новый вход в стене понадобятся следующие инструменты:

  • пустая емкость;
  • молоток;
  • болгарка;
  • кельма;
  • зубило.

Также специалисты применяют строительный резак. Для пропилки стены рекомендуем воспользоваться перфоратором или молотком отбойным, а также угловой шлифмашинкой с алмазным кругом.

Работа с ненесущей стеной

Чтобы избежать обрушения части стенки, ее необходимо разбирать, начиная сверху. Если планируется проем до потолка, нужно сделать разметку.

При помощи строительного молотка с зубилом надо выбить верхний ряд. Во время удаления следующих рядов, необходимо помнить, что некоторый кирпич может держаться свободно, не имея сцепления с самой кладкой. Зубило держится перпендикулярно по отношению к стене.

Читать еще:  Отзыв: Лак термостойкий Certa КО-85 - надежное покрытие для кирпичной печи

Прежде чем прорубить отверстие в стенке, его нужно перекрыть перемычкой, которая передает всю нагрузку на стенки равномерно по обе стороны дверного проема. Нужно вычертить проем с учетом зазора в 3 см, который должен присутствовать между коробкой двери и стеной (окно рассчитывается так же). Специалисты советуют определять линию проема с линией кирпичной кладки.

Над разметкой проема нужно вычертить необходимый размер перемычки, заходящую за вертикальную черту на 25 см в каждую сторону. Начинать пробивать стену нужно с отверстия, просверленного для перемычки.

Так как метка низа перемычки обычно не совпадает с кратным числом кирпичных рядов, необходимо вырезать лишний ряд и смонтировать перемычку на правильной и нужно отметке. Если толщина нужной стены очень большая, нужно уложить две перемычки и залить их раствором.

Зазор между перемычкой и кирпичной стеной заполняется строительным цементным раствором. Если есть подозрения на обвал стенки, ее нужно разобрать полностью, до самого потолка и снова выложить над перемычкой.

Несущая стена

В работе с несущей или усиленной стеной нужно внимательно отнестись к нагрузке, передающейся основанию. Для укрепления перекрытия используются башмаки, которые кладутся с одной и другой стороны стенки — на брус устанавливается деревянный некруглый столб.

Чтобы прорубить широкий вход, несущую балку закрепляют вдоль стены по обе ее стороны до установки опорной конструкции, иначе неудобно будет перемещать перемычки.

Для того чтобы сделать качественный проем, необходимо сохранять всю прочность стен. Чтобы все получилось, нужно знать все конструкции имеющихся покрытий и перекрытий. Для таких работ больше всего подходят бетонные полы, не стоит использовать гипсокартонные и дощатые полы.

Все несущие участки перекрытия временно подпираются. Установка перемычек осуществляется в два шага:

  • создается борозда в стене глубиной в половину стенки. В нее закладывается перемычка и заливается раствором. Вторая перемычка устанавливается после полного застывания раствора;
  • если кладка не отличается большой прочностью, в ней нужно пробить с двух сторон проема специальные вертикальные полосы и присоединить откосы к старой кирпичной кладке. Откосы выкладываются из обожженного керамического камня. Старая стенка и кирпичи перед укладкой должны увлажняться. Старую и новую кладку нужно соединять методом шиповой перевязки. Выполняется она в полкирпича, 5 рядов в высоту. Длина кладки должна быть около 30-45 см;
  • после окончания установки перемычек и в завершении пробивания дверной системы, нужно с помощью раствора закрепить шатающиеся кирпичи;
  • кромки всей конструкции тщательно выравниваются по уровню и треугольнику, относительно поверхности стены. По краям нужно установить вертикальные доски. Все края должны находиться заподлицо с наносившимся слоем штукатурки;
  • когда устанавливается дверь или окно , пробки устанавливаются до выравнивания выложенных откосов.

Если кладка прочная, то нет необходимости усиливать старую. В ней выполняются только гнезда для блоков опоры, которые будут устанавливаться позже.

Установка сводчатой перемычки

Укрепление кладки над обновленной дверной системой осуществляется сводчатой перемычкой. Она может использоваться при ширине двери 1 м, а высота между дверным проемом и перекрытием позволяет передать нагрузку на кладку.

Конструкцию для данного вида перемычки нужно пробивать вместе с базовой системой. Кладка осуществляется, начиная с пяты свода. Скалывается самая нижняя лицевая часть свода, которая необходима для устройства такой перемычки, и заливается раствором до тех пор, пока не образуется форма нужного сводчатого перекрытия. Вся работа производится из обожженного керамического камня:

  • выкладывать перекрытие, нужно начиная с обеих пят и в направлении середины свода. Высота кирпичной кладки до 45 см. Раздвигается данная перемычка с использованием горизонтально уложенных кирпичных блоков;
  • при помощи кирпичного боя, уложенного на цементный строительный раствор, осуществляется крепление перемычки к стенке. Дверной проем можно пробивать после того, как хватится раствор кладки;
  • над верхней линией дверного проема необходимо сделать штрабу для швеллера. Полоса должна иметь длину, которая превышает ширину проема на 1 м. Необходимо добиваться того, чтобы металлический профиль плотно мог входить в подготовленную штрабу;
  • перед установкой, во всем швеллере необходимо просверлить отверстия, предназначенные для стягивающего и прочного крепежа. Расстояние между данными отверстиями должно быть максимум 30 см. Швеллер закрепляется в штрабе раствором. В стене насквозь нужно сделать отверстия, соответствующие отверстиям в пазу. С противоположной стороны также устанавливается швеллер. Оба этих профиля нужно стянуть шпильками. После этой операции можно вырезать проем.

Создание проема в стене – очень ответственный процесс, но взявшись за работу со всей ответственностью и аккуратностью, можно прорубить хорошую и качественную дверь или окно.

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

  1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
  2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
  3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
  4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector