Manipulatoravto.ru

Обзор техники для вашей стройки
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать проем в кирпичной стене

Инструкция по устройству проема в несущей кирпичной стене

Иногда для перепланировки в квартире или частном доме необходимо сделать новый дверной или оконный проем. Создание проема в несущей стене многоквартирного кирпичного дома – задача не из самых легких. Легче обстоят дела с перепланировкой в частном доме, здесь каждый сам себе хозяин.

Что такое дверной проем? Это отверстие в стене, предназначенное для установки входных блоков. Фиксирующийся неподвижный элемент в межстенном пространстве называется дверной коробкой. Зачастую в качестве декорирующего элемента интерьера делают арку.

Устройство дверного проема в несущей кирпичной стене

Перед началом работ необходимо обратиться к специалисту, который сделает демонстрационный проект со всеми расчетами на основе пожеланий клиента. Для реализации проекта необходимы весомые затраты, которые начинаются от суммы в 30 тысяч рублей. Так что если браться за дело, необходимо многое предусмотреть. Самостоятельные работы по устройству дверного проема помогут хозяину сэкономить – это обойдется приблизительно в 15 тысяч рублей.

Устройство нового проема

При устройстве межстенного проема рекомендуется учесть следующие моменты:

  • он должен соответствовать строительным нормам;
  • расположить отверстие желательно в центральной части опорной конструкции;
  • необходимо совпадение верхней части с цементным швом кладки;
  • межстенное пространство шириной до 0,9 м в операциях по усилению не нуждается.

При создании в поддерживающей стене межстенного пространства нужно правильно создать укрепление. Немаловажным при изменении конструкции стен является безопасность жизни других жильцов многоквартирного дома и сохранение конструкции самой постройки.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо определиться с местом организации дополнительного пространства для входа-выхода. Все начинается с разметки. Нужно определиться с шириной отверстия, а затем начать карандашом определять его будущее местоположение. От внешней стены нужно отмерить расстояние и сделать отметку – отсюда и начинаем чертить контур будущего внутристенного пространства.

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Удаление участка стены

Перед началом работ необходимо по начерченной линии освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки, чтобы швы кладки были на виду. Однако убирать штукатурку необходимо предельно осторожно, ведь вероятнее всего, под ней расположена проводка – повреждения могут привести к выведению из строя всей системы электроснабжения.

Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

Перемычка из швеллера

Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

  • если стены выходят на улицу, можно однозначно сказать, что они – поддерживающие;
  • стены, общие с соседями;
  • толщина стены более 380 мм, что упоминалось ранее;
  • стены, выходящие на лестничную площадку.

Внешняя отделка

После окончания работ по формированию проема в кирпичной несущей стене необходимо все декоративно отделать (рис.7). Что для этого нужно? Прежде всего, необходимо определиться с выбором отделочного материала. Будет это дерево, пластик или декоративный камень – решать вам. Дальше необходимо немного проявить фантазию и создать декорирующие элементы в образованном пространстве кирпичной стены.

Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.

Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.

Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.

  • Кирпич

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Stroyobzor.info

Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

  • Главная
  • Карта сайта
  • Материалы
    • Нулевой цикл
      • Сваи
      • Кирпич, камень, блоки
      • Бетон, раствор, цемент, добавки
      • Сыпучие материалы
      • ЖБИ
      • Арматура строительная
      • Фундамент
    • Для каркаса
      • Окна
      • Двери
      • Заборы и ограждения
      • Метизы, крепеж
      • Листовые
    • Фасад
      • Фасадные материалы
      • Системы водоотвода
      • Пиломатериалы
    • Отделка
      • Изоляционные материалы
      • Отделочные
      • Герметик
      • Плитка
    • Крыша
      • Кровля
      • Навесы и козырьки
    • Вентиляция
    • Отопление
  • Обратная связь
  • О сайте

Проем в кирпичной стене своими руками

Иногда по разным причинам приходится выполнить перепланировку интерьера квартиры либо частного дома. Зачастую это подразумевает создание нового дверного проема. «Ломать – не строить» – каждый знаком с такой пословицей и касательно данной ситуации следует понимать, как это делается правильно. В особенности, когда речь заходит о кирпичной кладке. Выбить их нетрудно и с такой задачей справиться каждый, однако следует соблюсти ряд правил. Кого-то может обрадовать образованная впоследствии трещина (для того чтобы узнать как избавиться от трещины в кирпичной стене читайте в статье здесь)? Да и есть вероятность, что верхняя кладка зажмет дверную коробку.

Данный видеоролик наглядно демонстрирует, какой примерно фронт работ предстоит выполнить:

Устройство

Создание проема в стенах любых зданий относится к важному этапу строительных работ. Такая работа требует внимательности и ответственности, чтобы избежать грубых ошибок в будущем. Имеет смысл изучить соответствующую документацию – СниПы, ГОСТы. Здесь указаны основные параметры, которых неукоснительно следует придерживаться. Даже если ситуация требует реализации нестандартного дизайнерского решения. Для того чтобы узнать размеры дверных проемов читайте в этой статье.

При планировании новой входной двери рекомендуется выбрать стандартные размеры – высота 2070 мм при ширине в 900 мм.

Если не учитывать нормативы, стена не справится с возложенной на нее после переделки нагрузкой. Она начнет трескаться, а то и вовсе зажмет коробку. Также не исключен риск самого худшего – верхняя кладка просто развалится. Вряд ли получиться согласовать не соответствие строительным нормам с компетентными органами – при необходимости продать жилье, неизбежно возникнут трудности. С объектами частной недвижимости обычно такого нет.

Создание дверного проема в кирпичной стене неизбежно приводит к потере прочности. Но проблема компенсируется перераспределением нагрузки установкой перемычки сверху проема.

Высота

По стандарту этот параметр равен 2 000 мм, но допустимо увеличить до 2 100 мм. Делать проем более высоким нет необходимости, поскольку таких дверей нет в продаже.

Ширина

В многоэтажных постройках эта характеристика зависит от того, на каком именно этаже находится квартира, где требуется сделать проход в стене. Также имеет значение тип конструкции – несущая, ненесущая. Стандартная величина внутри перегородок равна 700 и 800 мм, чего вполне достаточно для жилых комнат. Ширина проема входных дверей может быть чуть большей – 900 и 1000 мм, что соответствует норме. В ванных комнатах и туалетах допускается делать проемы менее 700 мм.

Толщина

Эта характеристика не регламентируется в официальной документации. Обычно она составляет 380 мм, 510 мм, 680 мм.

Подготовительные работы

До того, как прорубать место в стене для дверного проема, необходимо составить проект с указанием размеров. Тем, кому придется затронуть несущую стену в многоэтажном здании, необходимо заранее обзавестись разрешением на совершение подобной деятельности. Для этого обратится в ЦОН по месту прописки, и предоставить составленный проект, подкрепив к нему документацию на жилплощадь вместе с документом, удостоверяющим личность владельца недвижимости. Если речь идет о частном кирпичном доме, то такой волокиты нет. Но проект все же лучше подготовить хотя бы для себя.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сделать работу на должном уровне, понадобятся специальные инструменты:

  • Перфоратор – самое распространенное орудие строительного труда, которое доступно многим домашним мастерам. Только при его использовании возникает много пыли, высокая вибрационная нагрузка, да и срезы получаются неровными.
  • Дрель – альтернатива представленному выше инструменту. Сверление отверстий выполняется корончатой фрезой либо большим сверлом. Этим орудием удобно обозначить границы дверного проема.
  • Болгарка – с этим инструментом удобно резать не только кирпичные стены, но и бетонные, железобетонные.
  • Зубило – им удобно вычищать швы в кирпичной кладке или проводить саму разборку.
  • Кувалда – основное силовое орудие по выбиванию кирпичей с прорезанного контура.
  • Угольник, рулетка – понадобятся для разметки очертания проема.

Еще можно воспользоваться алмазным резаком, только не каждый семейный бюджет позволит приобрести этот инструмент. Да и в его покупке нет целесообразности, ибо работа совершается единожды. В крайнем случае, попробовать найти фирму, которая может сдать его в аренду. Инструмент способен прорезать стену на глубину 400 мм, причем лишь с одной стороны.

Прежде чем орудовать тяжелой кувалдой, лучше разрезать контур болгаркой или наметить отверстиями с помощью дрели. Так стена будет ломаться только по сделанной границе.

Современные модели оборудованы строительным пылесосом, а также имеют контейнер с водой. То есть работа будет сделана с минимальным выделением пыли.

Разметка

Это самый важный первоначальный этап всех работ. Для начала зону под дверной проем нужно очистить от штукатурки, обоев, чтобы обнажить кирпичную кладку. А далее, обозначить контуры будущего проема, воспользовавшись угольником, длиной линейкой и маркером. К ширине прохода следует добавить еще по 5 мм с обеих сторон для монтажной пены – именно она используется чаще для надежной фиксации. Саму разметку лучше наносить с двух сторон.

Еще стоит учесть, что контур должен совпадать с вертикальными границами кирпичей – резать их вдоль нельзя! Иначе кладка перестанет выдерживать нагрузку. Плинтусы снизу тоже нужно убрать, но если они на цементной основе, их можно демонтировать вместе с последним рядом кирпичей.

Создание дверного проема

Создавая отверстие в кирпичной стене, стоит свести к минимуму ударные нагрузки. Вместо отбойного молотка стоит использовать болгарку. Диск лучше выбрать с алмазным напылением, а подходящий диаметр – от 200 до 250 мм. Выпиливать следует не полностью весь контур, лучше разделить его на участки и резать их поочередно. В дальнейшем пользоваться кувалдой или молотком с зубилом. Этап с разметкой можно выполнить после установки усиливающей балки над дверным проемом, что предпочтительнее.

Старое место, в котором уже нет необходимости, следует заложить кирпичом. Подойдут элементы с разбору кладки, а потому вынимать их на этапе разборки следует осторожно. В крайнем случае, можно изготовить каркас, а после обшить гипсокартоном. В свободное пространство помещается минеральная вата, что позволяет улучшить звукоизоляцию.

Перемычка

Этот элемент достоин особого внимания, так как его наличие способствует усилению дверного проема.

С этой целью над проемом закрепляется горизонтальная перемычка, принимающая часть нагрузки стены на себя. В качества материала допустимо использовать:

  • дерево;
  • железобетон;
  • металл.

При этом сам вид стены тоже имеет значение. Если это перегородка, то для перекладины подойдет деревянная доска. Только толщину нужно выбрать не меньше 50 мм, больше можно. В случае с несущей конструкцией следует выбрать более прочный материал. Оптимально – двухсторонний швеллер.

Помимо него понадобятся вертикальные стойки из металлических уголков (50х50 мм) или же установить профильную трубу (20×40 мм). Позднее их необходимо связать металлическими полосками. Для надежного крепления перемычка должна быть утоплена в стену на 20-30 см с обеих сторон.

Читать еще:  Печь-камин своими руками

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками. Пошаговая инструкция

В целом алгоритм таков:

  • Изначально сделать штробу для установки перемычки. Для этого легче по контуру просверлить перфоратором отверстия, используя корончатую фрезу либо большое сверло. А после аккуратно извлечь кирпичи.
  • Балка ставится по обеим сторонам стены (две деревянные доски или 2 двухсторонних швеллера). Их можно соединить между собой болтами, а затем закрепить бетонной смесью.
  • После установки перекладины необходимо выждать какое-то время, чтобы раствор высох и окончательно закрепил балку. На это лучше отдать две недели.
  • Теперь можно прорезать контур согласно нанесенной разметке, если этот этап был отложен.
  • Далее остается перейти к разбору кирпичной кладки, начиная сверху и двигаясь к низу. Выступающие части нужно подпилить.

От края будущего проема и до наружного или внутреннего угла должно быть 100 мм, не меньше. Иначе невозможно провести облицовку наличниками.

Важно подходить к работе ответственно и соблюдать технику безопасности. Халатность может обернуться серьезными травмами.

Укрепление

После того, как лишние кирпичи были убраны, следует перейти к другому не менее важному этапу. При этом начинать укрепление проема стоит с верхней части. Когда освободится 20-30 см, балку нужно скрепить металлическими перемычками для сохранения целостности перекладины. Если она сама тоже металлическая, то перемычки крепятся сваркой, в другом случае – болтами.

Советы профессионалов

В создании дверного проема в кирпичной стене помогут несколько советов от специалистов:

  • Иногда при разборке кладки некоторые кирпичи начинают шататься. Их нужно заменить новым элементами, закрепив раствором (для того чтобы узнать правильные пропорции раствора для кладки кирпича читайте в статье тут).
  • Разборку следует начинать именно сверху, чтобы раньше начать укреплять проем.
  • Выбирать место для будущего проема рекомендуется в центральной части стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку.
  • Материалы и инструменты должны быть приготовлены до самого рабочего процесса.
  • Не забыть оставить зазор под монтажную пену. 5 мм будет достаточно.
  • Важно выяснить присутствие в выбранной для проема зоне электрической проводки, арматуры, труб и прочих коммуникаций.

Этот видеоматериал посвящен вырезанию дверного проема нестандартных размеров:

Кому–то покажется, что самостоятельно прорубить в кирпичной стене «проход» не представляется возможным. В действительности с такой работой справится каждый, главное придерживаться правильной последовательности и не забывать о соблюдении техники безопасности. Экономить на материалах противопоказано и в особенности, когда речь заходит о несущих конструкциях. Халатность приведет к плачевным последствиям.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

  • Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

  • Цепной.

  • Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

  • Колодцевой.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Они могут быть общими с соседними квартирами.

Стены выходят на лестничную площадку.

На них плиты перекрытия опираются меньшим концом.

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

  • Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

  • Наличие труб и арматуры.

  • Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

  • Перенести в другое место электропроводку.
  • Отступить от дымохода минимум три метра.
  • Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

  • Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

  1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
  2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.
  • Оптимальное размещение — центр стены.
  • Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
  • Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Для работы понадобятся инструменты:

  • Болгарка или перфоратор.
  • Слесарные зубило и молоток.
  • Треугольник.
  • Строительный уровень.
  • Качественная рулетка.
  • Бруски из дерева.
  • Железобетонные балки.
  • Стальные уголки или швеллера.
  • Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

  • Респиратора.
  • Защитных очков.
  • Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

  • Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
  • Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

  • По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
  • По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
  • С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

  • Пробивается отверстие под установку перекладины.
  • Вставляется деревянная доска.

  • Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

  • Снимается до кирпичной кладки покрытие.
  • Наносится с наружной стороны стены разметка.

  • Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

  • Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

  • Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
  • Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
  • Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
  • Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
  • Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

Как сделать проем в несущей кирпичной стене дома?

Потребность в закладке или расширении проемов в панельном или кирпичном доме возникает при проведении перепланировки, совмещении квартир или ремонтных работах, к их выполнению приступают исключительно после согласования изменений в жилищных инспекциях. Особого внимания требуют несущие конструкции, их затрагивание напрямую влияет на распределение нагрузок и целостность здания. Размеры, месторасположение и потребность в усилении в данном случае регламентированы нормами СНиП, СаНПин и ГОСТ, отклонения от стандартов недопустимы.

Требования к несущим стенам, допустимость изменений

В отличие от ненагружаемых и тонких перегородок они воспринимают вес всех верхних кладок и перекрытий и распределяют их на нижние. В панельных МКД большинство внутренних стенок – несущие, исключение составляют лишь хрущевки, но точные функции можно узнать только из плана дома. Такая информация указывается в техпаспорте или домовой книге, при ее отсутствии ориентировочное назначение определяется исходя из косвенных признаков. К несущим относят все наружные, смежные с соседними квартирами и лестничными площадками стены толщиной от 38 см и более. Плиты перекрытий размещаются на них меньшей стороной, какие-либо дополнительные балки ли перемычки, воспринимающие весовые нагрузки, отсутствуют.

Вопреки расхожему мнению обустройство или расширение проемов в несущих кирпичных кладках не запрещается. Но с учетом прямой угрозы для безопасности эксплуатации здания такие работы требуют серьезного согласования, вносимые изменения обосновываются расчетом, все конструкции усиливаются металлом. Сделать простой проект недостаточно: проверяется текущее состояние дома, определяется степень износа, наличие или отсутствие дефектов в перекрытиях и основании, данные предыдущих перепланировок.

Размеры проемов

Данные параметры относятся к строго регламентированным, высота арок не может превышать 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на первом этаже – в пределах 0,9). Допустимое расстояние до вентиляционных каналов и дымоходов составляет не более 30 см, разводка труб и проводки требует согласования со специалистами. Обязательное условие – наличие люфта между проходом (луткой) и самой стеной в 2,5 см по бокам и 0,6 – сверху. Новый проход располагается ближе к центру внутренней стенки, но на расстоянии как минимум 1 м к наружным.

Верхняя линия прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы располагаются на одной линии. Помимо вышеперечисленного при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн или столбов и каких-либо балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только профессионалы.

Не менее серьезные требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной проем свыше утвержденного в проекте изначально или соорудить арку в домах из кирпича крайне сложно. Незначительные изменения в большую сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода шире 90 см запрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения предварительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.

Способы усиления перед разборкой стен

Вне зависимости от ширины кладка над новой дверью нуждается в укреплении, при превышении 90 см – по всему периметру. Простейшим способом считается монтаж перемычки из металлического швеллера. Требования к толщине и размеру уголка высокие, рекомендуемый минимум для кирпичных несущих стен – 100×63×8. В большинстве случаев перемычку советуют делать из швеллера или неравнополочного профиля, размещаемого с двух сторон, более широкая планка устанавливается горизонтально.

Резка стен возможна исключительно после переноса весовой нагрузки балку, поддерживаемую временными опорами. При усилении проемов выбирается один из следующих способов: закрепление металла метизами или посадка бруса или швеллера на бетонный раствор. Длина перемычки превышает ширину двери на 50 см, с заходом по 25 см на каждую сторону. Точное значение глубины опирания балки находят по формуле – половина высоты + 15 см. Отверстия под шпильки сверлятся заранее, как минимум 3 – по центру и бокам.

При высоких требованиях к надежности перемычку размещают на бетонную подушку или полнотелый кирпич. Уголки выдерживают более значительные нагрузки при усилении брусом или цементным составом. Вне зависимости от выбранного способа особое внимание уделяется разметке штробы, прорези под уголки рекомендуют делать с помощью алмазных дисков. Приступать к разборке кладки ниже перемычки разрешается только после застывания раствора. Следует помнить о необходимости обоснования размеров и прочности используемых материалов расчетом, правильность установки подтверждают специалисты, без принятия соответствующего акта работы считаются не выполненными.

К дополнительным мерам, направленным на усиление проемов, относят инъектирование межпанельных стыков под затрагиваемыми конструкциями саморасширяющимися смесями на основе полимеров и цемента. Такие составы закачиваются в возможные пустоты с помощью насосов и в разы упрочняют кладку после застывания. Их применение не исключает необходимости установки перемычек, но снижает вероятность неравномерного распределения нагрузки. При высоких рисках металлом укрепляется весь периметр арки, последовательность действий при фиксации практически неизменная. Снизить угрозы деформаций помогают системы временных подпорок.

Нюансы прорезания проемов в кирпичных стенах

Кладки, выполняющие несущие функции, запрещается разбивать ударными инструментами, вибрационные воздействия перфоратора или отбойника способствуют осыпанию раствора. Это приводит к выбиванию блоков, что недопустимо. Сооружать арку следует быстро, с минимальным образованием шума и пыли. Лучшие результаты достигаются при использовании алмазных пил. Их применение позволяет снизить уровень шума на 95%, сокращает сроки проведения работ и повышает трещиноустойчивость краев.

Читать еще:  Использование порядовки для кладки

Отдельного упоминания заслуживают оконные проемы. В многоквартирных домах их расширение запрещено, как и полный снос балконных перегородок. Любые действия по объединению пространства требуют серьезного согласования из-за риска растрескивания фасада и нарушения теплотехнических норм. Сделать проем можно только при замене блоков стеклянными блоками, колоннами или аналогичными элементами. В частных домах такие проблемы возникают реже.

Последовательность действий при этом остается неизменной, но выбирать кирпич рекомендуется с двух сторон. К отделке приступают только после получения акта завершенной перепланировки, все изменения незамедлительно отражаются в техническом паспорте и подтверждаются БТИ.

Как в кирпичной стене правильно сделать дверной проем?

В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

  1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
  2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
  3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

  • Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
  • Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

  • Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
  • Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

  • Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

  • Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

  • Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

  • После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
  • После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление дверного проема

После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

  1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
  2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
  3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
  4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.
Читать еще:  Как сложить мини-печь из кирпича своими руками

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Как сделать новый проем в кирпичной стене

При проведении перепланировок часто возникает необходимость в переносе дверного проема. Это может быть вызвано сменой назначения помещений — например, когда жилую недвижимость переводят в статус коммерческой. Иногда устройство новой двери — часть мероприятий по объединению двух квартир в одну. Наконец, такие работы проводятся при полной реконструкции здания, когда меняется все, в том числе входная группа.

Если стеновым материалом дома является кирпич, то это, с одной стороны, упрощает задачу; железобетонные конструкции куда больше ограничивают ваши фантазии. С другой — вам необходимо знать, как сделать работу правильно. Ведь устройство незапланированного изначально дверного проема в кирпичной стене может ослабить конструкцию всего здания.

  • 1 Что нужно знать о кирпичных стенах
  • 2 Разновидности кирпича
  • 3 Виды кирпичной кладки
  • 4 Юридическая сторона вопроса
  • 5 Ход работы
  • 6 Подготовка к работе и необходимый инструмент
  • 7 Укрепление створа
  • 8 Доводим до ума
  • 9 Особые случаи
  • 10 Вместо заключения

Что нужно знать о кирпичных стенах

Кирпичные стены — одни из самых древних конструкций в мире. Изначально они строились из необожженного кирпича, или сырца; обжиг стал применяться позже.

По своему назначению такие стены делятся на три типа:

    несущие;
  • самонесущие;
  • перегородки.

Несущие стены держат на себе вес вышележащих конструкций, в первую очередь перекрытий. Самонесущие несут свой вес и могут выполнять ограждающую функцию. Перегородки разграничивают помещения и несущей функции не имеют.

Несущие и самонесущие стены опираются на фундамент; их толщина обычно от 1,5 кирпича (38 см) и выше. Перегородки опираются на перекрытия, и они неширокие — не более 0,5 кирпича.

Разновидности кирпича

Здесь будет уместнее говорить не только о кирпиче, но и о керамических камнях. Их размеры стандартизированы.

Так, длина и кирпича, и камней составляет 250 мм, а ширина — 120 мм. Разница между разными видами кирпича и керамических камней — в высоте.

Одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, уширенный — 88, а камень, называемый в просторечии двойным кирпичом — 138 мм. В последнее время получили распространение и другие размеры камней, например, пустотелые блоки, кладка из которых осуществляется в паз.

Кладочные материалы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Первые используются для кладки особо нагруженных участков — например, столбов, а также стен с вентиляционными и дымовыми каналами. Вторым отдают предпочтение при кладке наружных стен ввиду большей теплоэффективности.

Материалами для изготовления кирпича служат глина и известь. Из первой изготовляют керамический кирпич, из второй — силкатный.

Из важных характеристик этого материала стоит отметить две. В первую очередь это марка, характеризующая предел прочности на сжатие, а во вторую — морозостойкость, или количество циклов замораживания и размораживания.

Виды кирпичной кладки

В учебниках по каменным работам различают следующие виды кирпичной кладки:

  • цепная;
  • трехрядная;
  • шестирядная;
  • готическая;
  • двойная крестовая;
  • специальные разновидности, используемые при лицевой кладке.

Все они характеризуют систему перевязки швов. Самая плотная кладка — цепная.

Она представляет собой чередование тычковых и ложковых рядов с перевязкой в четверть кирпича. Она является обязательной при возведении несущих стен. Самонесущие конструкции могут быть выполнены шестирядкой, а облицовка наружных стен связывается с забутовкой при помощи диафрагм или арматуры. Устройство дверных и оконных проемов в кирпичных стенах при строительстве трудностей не представляет — бетонные перемычки монтируют при помощи крана.

Армирование несущих стен закладывается в проект, особенно в многоэтажных зданиях. Учитывайте это перед пробивкой нового проема в кирпичной стене; не исключено, что через каждые четыре ряда вам будет попадаться стальная сетка.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

  • заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
  • получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
  • прием в эксплуатацию результата работ;
  • внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

  • при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
  • вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
  • на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже 23.00.

Ход работы

Если вы решили сделать новый проем в стене, то, скорее всего, вы уже знаете, какую дверную коробку вы туда вставите, если вообще будете это делать. Вполне возможно, что вам нужен просто портал, где никакой двери не будет.

Решив же поставить дверную коробку, учтите, что между ней и торцом стены необходим технологический зазор от 1 до 2,5 см. Учитывая тот факт, что двери у нас ставят по большей части стандартные, проемы под них так же стандартизированы.

Высота их бывает 2070…2100 и 2370…2400, причем последние встречаются в домах с высокими потолками и общественных зданиях. Стандартная ширина проемов — 710, 810, 910, 1010, 1310 и 1510 мм.

Сегодня можно на заказ сделать любую дверь, но если вы все-таки приобретаете ее в магазине, учтите ее размер заранее.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Перед тем как заняться пробиванием дверного проема, посмотрите внимательно на то, что у вас сверху. Если стена несущая, нагрузку от плит перекрытия необходимо перенести со стены на что-то другое.

Лучшим выходом здесь будет использование телескопических стоек, которые применяются при возведении монолитных зданий. Их можно заменить подтоваринами в виде простых бревен. Опирать их следует не на чистый пол, а на перекрытие.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор, желательно универсальный;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат — опционально;
  • гаечные ключи — опционально;
  • ножницы для резки арматуры — опционально.

Если у вас большой объем работы, будет лучше найти бензорез с большой глубиной пропила — так вы облегчите себе работу. Также неплохо будет заказать отбойный молоток с компрессором, если вы не уверены, что ваш перфоратор выдержит большой объем.

Работа по разрушению кирпичной кладки очень пыльная, поэтому будет хорошо, если вы оденете защитные очки и респиратор.

Перед началом работы убедитесь, что в стене нет действующей электропроводки. Поэтому штукатурку на месте нового проема лучше сбить полностью.

Пошаговая инструкция

В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.

Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.

Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.

В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.

Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.

Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.

Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.

Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.

Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.

Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.

Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.

Укрепление створа

Оно необходимо в несущих и самонесущих стенах. Перегородки в этом не нуждаются — их можно просто прорезать. Производится эта процедура при помощи уголков и пластин; для тяжелых стен лучше воспользоваться швеллерами.

Поставив уголки по уровню, необходимо зафиксировать их пластинами при помощи сварки. Такую же операцию нужно проделать и с перемычкой, чтобы исключить обвал внутренней части стены. Боковое укрепление таким же образом приваривается к перемычке.

Поскольку эта работа будет скрыта последующей отделкой, межведомственную комиссию нужно приглашать именно после этих работ.

Доводим до ума

Теперь осталось облагородить наш проем. Обычно перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стене, из помещения убирают все — в том числе и предыдущую отделку. Поэтому производить отделочные работы все равно придется заново.

Если вы планировали поставить в новый проем дверь, не торопитесь. Сперва оштукатурьте стены и хотя бы часть откосов. Эти работы очень грязные, и новое дверное полотно может пострадать. Поставить коробку лучше всего после черновой отделки, но до чистовой. Так вы сможете правильно установить высоту и при этом избежать лишней работы.

Коробка ставится на 4 самореза по уровню. Зазоры между коробкой и створом ликвидируются монтажной пеной, которая придаст дополнительную жесткость креплению коробки. Застывает пена около двух часов, но будет лучше, если вы поставите дверь на ночь. Повесьте на петли дверное полотно, просуньте между ним и коробкой кусочки ДВП или плотного картона. Перед следующей отделкой дверь нужно опять снять с петель.

Вариантов отделки откосов много. Это может быть штукатурка, гипсокартон, кафельная плитка, пластиковые и МДФ-панели. Только после окончательной отделки можно спокойно ставить дверь на место — вероятность ее повреждения снижается.

Особые случаи

К ним относятся ситуации, когда вам необходимо поставить входную дверь на место бывшего окна. Такие двери, как правило, тяжелые и требуют крепления на анкеры или закладные детали в створе.

Подоконный блок снести просто, для этого не нужно ставить перемычку.

При необходимости сужения проема его нужно заложить плотным кирпичом, если же ширина двери запроектирована равной ширине окна, придется сбить четверти.

После этого проем укрепляется уголками аналогично тому, как это делается при устройстве такового в стене, и на это крепление устанавливается дверь. Чтобы избежать ее повреждения при отделке, можно закрыть полотно и видимую часть коробки полиэтиленовой пленкой на малярный скотч.

Перед тем как заложить дверной проем в кирпичной стене, если он вам больше не нужен, выбейте часть кирпичей из створа или забейте в стену арматурные стержни.

Так вы обеспечите нужную перевязку и избежите трещин. Усиливать кладку не нужно: над бывшей дверью есть перемычка. При нехватке материала можно выполнять шестирядную колодцевую кладку, и внутрь класть строительный мусор. Заложенный проем можно оштукатуривать через сутки.

Вместо заключения

Можно понять ваше желание сделать все по своему, тем более что типовые планировки вам успели надоесть. Но задумайтесь — стоит ли проводить эти затратные и требующие согласования работы, если в основе ваших желаний лежит не острая необходимость, а каприз.

И, конечно же, не забывайте о правилах техники безопасности при проведении таких работ. В конце концов, новая дверь — это не то, на что нужно положить свое здоровье, а то и жизнь.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector