Manipulatoravto.ru

Обзор техники для вашей стройки
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент под пристройку к кирпичному дому

Все о фундаментах под пристройки: как заложить надежное основание

Разнообразные пристройки, будь то веранды, террасы или нечто более массивное и капитальное, как и основной дом возводятся на фундаменте. И от правильности его заложения во многом будет зависеть дальнейшее состояние не только самих пристроев, но и дома, и ошибки чреваты негативными последствиями для обеих конструкций. Чтобы пристройки принесли только пользу, рассмотрим главные особенности устройства их фундамента.

  1. Какой бывает фундамент под пристройку?
  2. Как выбрать фундамент под пристройку?
  3. Как связать новый фундамент с основным?
  4. Как сделать деформационный шов при строительстве фундамента под пристройку?
  5. Как жестко соединить фундамент пристройки с фундаментом дома?
  6. Можно ли подстраховаться от деформации при жесткой сцепке?

1 . Какой бывает фундамент под пристройку?

Как и при строительстве дома, выбор типа основания индивидуален и зависит как от характеристик участка (тип грунта, УГВ) так и от параметров самой пристройки. К традиционным видам фундаментов относят:

  • Ленточный – как правило, речь именно о мелкозаглубленной ленте, если пристройка жилая, для круглогодичного использования, ленту и отмостку (при наличии) желательно сделать утепленной. Оптимальным вариантом утепления ленты считается несъемная опалубка из специфичного теплоизолятора (ППС, ЭППС).
  • Плитный – не только УШП, но и обычные плиты сейчас тоже принято заливать поверх слоя теплоизоляции, чтобы защитить основание от воздействия влаги и низких температур.
  • Столбчатый – наиболее распространенный тип фундамента, столбы могут быть как из крупноформатных бетонных блоков, так и бетонные, заливаемые в гильзы из рубероида или асбестоцементную «скорлупу».
  • Свайный – также достаточно востребован при возведении веранд и террас, сваи преимущественно металлические, ТИСЭ (бетонные сваи с расширением) встречаются реже, но если грунты сильно пучинистые, могут стать настоящим спасением.

Легкие пристройки к сезонным дачам или бытовкам, из разряда времянок перешедшим в разряд гостевых домиков, возводят и на оригинальных основаниях. Чаще всего используют вышедшие из употребления покрышки, укладываемые точечно под несущие элементы или по всему пятну застройки.

2 . Как выбрать фундамент под пристройку?

Основным фактором влияния при выборе типа фундамента под пристройку является тип фундамента под домом – независимо от того, как будут связаны постройки и будут ли связаны вообще, оба фундамента должны «жить одной жизнью». Да, пристройка в большинстве случаев легче дома и не требует усиленного основания, но, тем не менее, в идеале, к ленте должна делаться лента, к столбам, столбы, к плитам, плиты, к сваям, сваи. Но даже если к дому на ленточном фундаменте пристраивается веранда на столбчатом или свайном, то обязательно должна совпадать хотя бы глубина их залегания, с припуском на усадку пристройки.

3 . Как связать новый фундамент с основным?

При строительстве пристроек важнейшей задачей является «не навредить», чтобы не получилось, что пристройка не только деформировалась сама, но и дом за собой потянула. Основная масса проблем возникает из-за разного веса строений, соответственно, и разной усадки их оснований. Если столбы или сваи в принципе не создают сложностей, так как о каком-либо присоединении речь не идет, то с лентами и плитами как раз и возможны неприятности после первой же зимы. Существует два способа присоединения монолитного фундамента пристройки к фундаменту дома.

  • Через деформационный шов – универсальный, наиболее распространенный и «безопасный» вариант.
  • Жесткая сцепка – считается более надежной, но гораздо сложнее в реализации, более трудоемкая и в случае допущенных ошибок пострадает не только пристройка, но и дом.

С появлением современных строительных технологий и материалов жесткая сцепка используется все реже, даже когда дом и пристройка из кирпича или блоков.

4 . Как сделать деформационный шов при строительстве фундамента под пристройку?

Присоединение нового фундамента к старому через деформационный шов, не предполагает никаких общих связей между основаниями, даже скользящих. Плита или лента (с соблюдением глубины залегания) подливаются практически вплотную к главной, с отступом в 2-5 см. Проще всего сразу уложить в зазор лист ППС или ЭППС, использовав его как несъемную опалубку при заливке раствора. Отсутствие жесткой фиксации позволит основаниям смещаться друг относительно друга без деформаций при подвижках. Даже на самых непучинистых грунтах, за исключением скальных, фундамент пристройки будет усаживаться, а деформационный шов эту усадку нивелирует.

5 . Как жестко соединить фундамент пристройки с фундаментом дома?

Присоединение фундамента пристройки к фундаменту дома жестким способом допустимо только на непучинистых грунтах, если дом полностью отстоялся и усадка прекратилась. Оно целесообразно при строительстве больших, массивных пристроек из мелкоформатных или крупноформатных кладочных материалов. Главным «показанием» для жесткой связки является не просто возведение пристройки, а капитальная реконструкция дома, в результате которой и дом, и пристрой будут под одной крышей. И ленты, и плиты, заливаемые вплотную, должны быть такой же толщины, что и основные, связка производится через арматуру. Для жесткого соединения плита заливается толщиной не менее 40 см, когда есть выступ основной плиты от 30 см.

6 . Можно ли подстраховаться от деформации при жесткой сцепке?

Чтобы сократить возможные негативные последствия при соединении фундаментов дома и пристройки жестким способом, выполняют ряд мероприятий.

  • Организуют отвод влаги – чем больше влаги в грунте, тем сильнее пучение, для отвода воды из почвы закладывают прифундаментную дренажную систему. Для отвода осадков и талых вод организуют ливневую канализацию на базе водосточной системы. Ни в коем случае нельзя запускать стоки из водосточки в дрены, они должны выводиться по герметичным трубам.
  • Утепляют фундамент и отмостку – утепление не способно «согреть» землю, но оно способствует смещению глубины промерзания в слой подготовки (песчаную подушку).

Сухой грунт и утепленный фундамент значительно повышают шансы на благополучную эксплуатацию дома с пристройкой без постоянной заделки трещин.

Изготовление фундамента для пристройки к дому

Как делать фундамент для пристройки к дому

Решение увеличить площадь загородного дома или квартиры приходит ввиду сложившихся обстоятельств. Хочется достроить кухню, спальню, ванную или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь – это фундамент. Хочется, конечно, сделать его качественно и надёжно.

  • Выбор типа фундамента для пристройки ↓
  • Общие рекомендации по проектированию ↓
  • Способы сопряжения фундаментов ↓
  • Армированное соединение ↓
  • Устройство деформационного шва ↓
  • Технология соединения построек ↓
  • Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки ↓
  • Возможные ошибки и их последствия ↓
  • Как их избежать ↓

Выбор типа фундамента для пристройки

Существуют несколько типов основ, по принципу которых, можно построить пристройку:

  • Ленточное.
  • Столбчатое.
  • Свайное.

Наиболее универсальным является первый вид. Выбирая ленточную основу можно использовать любой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания используется схема замкнутого контура основы.

Столбчатую основу используют в лёгких конструкциях. Она отличается своей надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, нельзя построить подвал. Здесь основа – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть весьма различный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон. Но первый вариант используется крайне редко, так как обладает высокой стоимостью и срок службы непродолжительный.

При слабом грунте и использование массивной конструкции позволяет сделать свайное основание. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые связываются обвязочной балкой.

Общие рекомендации по проектированию

Главной рекомендацией следует обязательно воспользоваться. Она заключается, по мнению специалистов, в выборе родственного основания со старым зданием. При наличии разных основ, будут наблюдаться различные усадки – это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с грунтом у всех различное.

Удачным вариантом при «сильном» грунте будет выбор столбчатой базы, в других – свайной и ленточной.

Способы сопряжения фундаментов

Насчитываются два способа сопряжение оснований:

  • Использование технологии с жёстким армированием. Этот способ приемлем, если здание стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. И при наличии не пучинистых грунтов. Другие случаи считаются нецелесообразными.
  • Использование технологии деформационного шва. Вариант наиболее простой и является экономичным. Могут использоваться все три вида оснований ленточное, столбчатое и свайное. В качестве изоляционного материала применяют в основном рубероид.

Армированное соединение

  • Следует, определиться с типом основы. Выбирается идентичный вариант с готовым домом.
  • Определяются параметры: глубина залегания и ширина, если это ленточное основание. При свайном варианте глубина определяется и толщина сваи. Ширина определяется обыкновенным металлическим прутом, у которого на конце будет загиб под прямым углом. Следует просунуть его под основу до её конца. Затем развернуть крюк вертикально и потянуть назад до упора. Это и будет толщина основания. Делается засечка и вытаскивается прут в том же порядке. Глубина дополнительного строения немного выше – это даётся для будущей усадки.
  • Подготавливаются отверстия такого диаметра, как арматурные жгуты, в основании дома. Длина прута рассчитывается так, надо диаметр жгута умножить на 35. Количество их берётся из расчёта 20 штук на 1 кв. м. Пруты вбиваются на половину ширины базы, сверху оставляются на такую же длину. Порезать их можно болгаркой или наждачным станком. Жгут оснащается на торце продольным разрезом, для расклинивающего вкладыша. Использованный метод сделает соединение двух основ надёжным и прочным.
  • Далее, устанавливается опалубка, куда укладываются пруты, и заливается бетонным раствором. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.

Устройство деформационного шва

От подошвы основы и вдоль всей стены устраивается деформационный шов. Шаг между швами можно определить при помощи определённых расчётов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина влияющей нагрузки.

Деформационный шов в плите базы можно назвать зазором, который делит блоки. Наполняют его смолой пропитанной, паклей, но главной составляющей базы – отмостка. В ней также делают компенсирующие швы, которые предохранят её от трещин из-за неровного оседания и движения грунта.

Тогда, функции, которая она выполняет, будут утрачены. На расстоянии 2-х метров устраиваются швы и закладываются деревянными рейками. Далее делается гидроизоляция различным полимером или, например, горячим битумом. Шов между базами и отмосткой за счёт гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предупреждает, какие-либо разрушения.

Технология соединения построек

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы.
  4. Подушка.
  5. Опалубка.
  6. Гидроизоляция.

Если строится отдельная база, выдерживается зазор в 5 см. Чтобы его правильно выдержать, следует несколько слоёв рубероида или доску, обёрнутую плёнкой приложить к построенной стене. В дальнейшем всё это можно оставить там и заделать это декоративной отделкой.

Для дополнительного строения в один этаж достаточно будет зазора в 2 см между строениями.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:

  • Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
  • Разметка делается согласно расчётам и плану.
  • Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
  • На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
  • Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
  • Конструируется опалубка надземной части.
  • Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
  • Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.

Возможные ошибки и их последствия

  1. Несерьёзный подход к выбору основания, ведёт к трещинам обеих зданий.
  2. Неправильно определились с глубиной и заливкой базы, приведёт к промерзанию и в конечном счёте разрушению конструкции.
  3. Прочность рассчитана некорректно. Последствием этого казуса будут разрушенные стены и многочисленные трещины.
Читать еще:  Кирпичный фундамент

Как их избежать

  1. Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант.
  2. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы.
  3. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.

Заливка фундамента для пристройки к кирпичному или деревянному дому

По завершении строительства основной части дома, встает ряд дополнительных вопросов. Как сделать фундамент для пристройки к дому? Какую несущую строительную конструкцию лучше использовать для таких относительно легких сооружений как терраса или веранда? Здесь же есть смысл учесть и то, в дополнение к какому дому будет возводиться постройка — деревянному или кирпичному.

Если внимательно приглядеться к домам, коттеджам и другим жилым и недавно построенным сооружениям, то можно заметить, что в большинстве случаев они имеют различные пристройки, которые являются прилегающей их частью. Некоторые такие пристройки отделяются, поднимаются относительно основного сооружения зимой (из-за пучения грунта), либо трескаются. Данные дефекты связаны с тем, что при их строительстве не было уделено достаточное внимание фундаменту и технологии его возведения.

Рассмотрим алгоритм строительства фундамента под пристройку своими руками далее по тексту.

Подготовительные работы

Перед тем как начать делать фундамент под пристройку к дому своими руками, в обязательном порядке необходимо осуществить подготовительные работы. Их можно разделить на следующие этапы:

Первое, к чему нужно приступить, это определиться, какую именно пристройку придется возводить: новую комнату, увеличение размеров существующей комнаты, кухню, веранду, террасу или подсобное помещение. Нарисовать чертеж, где следует указать периметр фундамента, толщину стен и тип перекрытий. После этого рассчитать предположительную нагрузку с учетом осадков, которые будут задерживаться на кровле. Делается это с помощью справочников.

Следующий этап — определение типа фундамента, который расположен под каркасом самого дома, его толщину и ширину, а также глубину заложения. Если это все известно, то рыть специальный котлован (шурф) не потребуется. Если такой информации нет, тогда нужно будет действовать следующим образом:

Пристройка к кирпичному дому на столбчатом фундаменте.

  • в месте залегания основания роется небольшой котлован, его дно должно соответствовать крайней нижней точки подушки основания;
  • когда дно готово, можно замерять высоту основания, а также глубину его залегания и изобразить все это на бумаге в виде чертежа;
  • далее необходимо определить ширину, для чего можно взять металлический штырь, на конце которого сделать небольшой крюк. Штырь вбивается в землю под фундаментом и двигается до тех пор, пока конец с крюком не начнет вращаться по своей оси;
  • после этого крюк развернуть основанием вверх и тянуть штырь назад, пока крюк не упрется в бетонное основание, сделать пометку на нем со своей стороны. Это и будет ширина конструкции. Важно отметить, что если у дома свайный, столбчатый или плитный фундамент, то измерение ширины не понадобится.
  • когда все данные известны, необходимо определиться, какое крепление между основанием пристройки и дома планируется делать. Оно бывает двух видов: жесткая сцепка и деформационный шов.

Деформационный шов фундаментов пристройки и дома. Жесткая сцепка соединения оснований пристройки и дома.

В первом случае соединение двух фундаментов происходит на основании арматуры следующим образом. В основании дома сверлятся отверстия (в шахматном порядке) по диаметру арматуры и на глубину примерно в 35 ее диаметров. После чего в них вбивается арматура, часть которой остается снаружи. С ней (с помощью проволоки или сварки) соединяются другие металлические пруты (арматура), входящие в армирующую стеку дополнительного основания. Такое соединение идеально подходит для непучинистых почв.

Во втором случае используется следующая конструкция. Между стенами фундамента дома и пристройки готовится промежуток в 2-5 сантиметров, в которое можно поместить паклю либо доски, обработанные смолой или мастикой. Такой тип соединения применяется на пучинистых грунтах.

Последний этап — определение типа фундамента, который будет использован под пристройку:

  • ленточный;
  • свайный;
  • столбчатый;
  • плитный.

Более всего распространены ленточные и столбчатые основания.

Когда подготовительные работы завершены и материал закуплен, можно приступать к сооружению самой конструкции.

Порядок возведения фундамента пристройки

Для того, чтобы сделать фундамент под пристройку, необходимо следовать инструкции:

Ленточный фундамент

Общие рекомендации: ленту основания заглублять необходимо на ту же глубину, что и основной дом, при этом между фундаментами пристройки и частного дома должен находиться деформационный шов. Ширину ленточного основания можно рассчитать исходя из удобства устройства конструкции (в случае с легкой пристройкой). Рассмотрим общие этапы возведения:

Ленточное основание для пристройки из газосиликатных блоков.

  1. Первое, что нужно сделать, это подготовить участок под застройку. Для этого нужно вырыть котлован под основание необходимой ширины и глубины, выровнять его дно и убрать все ямы и бугры. Глубина такого котлована рассчитывается с учетом специальной подушки.
  2. Далее необходимо сделать подушку под фундамент. Для этого понадобится песок и щебень мелких фракций. Сначала дно котлована подготавливается и выравнивается, затем насыпается слой песка, который не должен превышать 10 сантиметров и быть не меньше 3 сантиметров. Песок нужно полить водой и хорошо утрамбовать. Поверх него насыпается щебень, толщина слоя которого не должна превышать 3-6 сантиметров, который также затем нужно утрамбовать.
  3. Далее идет гидроизоляционный слой. Он делается с помощью обычного рубероида, листы которого накладываются на подушку.
  4. Делаем опалубку для заливки фундамента, можно использовать как съемную, так и несъемную. Она может быть сделана из досок, либо куплена в торговой точке (сборная опалубка).
  5. Затем можно приступать к изготовлению армирующей сетки. При ее изготовлении нужно пользоваться общими правилами по расчету и вязке прутов, а также учесть выбранный способ соединения (жесткий или шовный). Когда армопояс будет готов, начинаем заливку бетонным раствором.
  6. Бетонный раствор будет состоять из песка, щебня мелкой фракции и цемента. О необходимых пропорциях можно узнать из предыдущих публикаций (тут). Процесс заливки будет следующий. Сначала нужно сделать слой, равный 1/3 высоты армирующей сетки и дождаться, пока бетон застынет. После этого добавить бетона до 1/2 высоты и опять дождаться затвердевания раствора.

Столбчатый фундамент

Рассмотрим, как возводится столбчатый фундамент. Для этого нам понадобится высчитать количество столбов, которое зависит от веса постройки. Для небольшой понадобится около 6-7 столбов (под каждый угол и в центр), а для более тяжелой — от 8 столбов.

Примерные этапы возведения следующие:

  • первым делом требуется выкопать ямы под столбы, на дне которых подготовить песчано-гравийную подушку и утрамбовать её;
  • затем накладывается гидроизоляционный слой, делается арматурная сетка и опалубка, происходит заливка бетоном.

Если говорить о свайном фундаменте, то расчет количества свай будет происходить по примеру столбов. Но для более точной информации, можно обратиться за советом к специалистам или справочным материалам. О том как правильно бурить сваи, рассказано в других статьях. Обратите внимание, что свайная конструкция не подойдет для тяжелых пристроек.

Вместо заключения

Пару слов о том, как сделать так, чтобы оба независимых фундамента (пристройки и дома) не плавали между собой. Для нивелирования сезонных колебаний и пучения, для фундамента пристройки рекомендуется произвести утепления и подготовить утепленную отмостку. То есть необходимо исключить промерзание под подошвой.

Для этого на схеме чертим разрез в масштабе, а ширину утепления отмостки основания рассчитываете так, чтобы от ее края до подошвы основания было расстояние не меньше, чем составляет глубина промерзания почвы. Таким образом, чем фундамент глубже залегает, тем уже требуемая ширина утепления отмостки.

Фундамент для пристройки к дому

Больше половины владельцев загородной недвижимости рано или поздно задумывается над расширением площади своего дома. Естественно, проще всего осуществить решить данный вопрос еще на стадии проектировании здания, но, как всегда, именно в это время получить большую площадь не позволяет ограниченный бюджет строительства. Как быть, если вам достался дом, а вы хотите к нему возвести пристройку? Начинать необходимо с самого ответственного этапа – возведения фундамента для пристройки к дому.

Общие рекомендации по проектированию основания

Специалисты советуют воздерживаться от возведения фундамента пристройки, отличного от основания дома. Например, если ваш дом стоит на монолитной железобетонной ленте, не стоит экономить и строить для пристройки столбчатое основание. Суть в том, что различные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтами, соответственно, и усадка у них отличается. Поэтому если вы не хотите рисковать, лучше делать ставку на одинаковые основания – так надежнее.

Еще один нюанс заключается в связи двух фундаментов. Напрашивается два решения:

  • возводить фундамент пристройки отдельно;
  • объединить его с основанием уже построенного дома (жесткое соединение)

В каких ситуациях стоит задумываться над каждым из вариантов? Необходимо отталкиваться от тяжести пристройки и качественных показателей грунта на участке. Если грунт равномерный, и построенный дом со временем не дал существенную усадку, можно объединить фундамент дома и основание пристройки в единую конструкцию. В противном случае стоит задуматься над возведением отдельного фундамента, который будет контактировать с основанием дома через деформационный шов (о нем мы поговорим ниже).

Фундамент для пристройки к дому необходимо заглублять на тот же уровень, что и уже существующее основание (чуть выше – с учетом будущей усадки), с обязательным устройством песчаной подушки.

Жесткое соединение фундамента дома и основания пристройки

Сложнее всего реализовать полноценное жесткое соединение, в результате которого получается единая конструкция дом-пристройка. Как правило, такое решение актуально для ситуаций, когда грунт на участке непучинистый или слабопучинистый (когда осадку нового фундамента можно спрогнозировать), а также в случаях, когда планируется делать двух- и более этажную пристройку под одной крышей с домом.

Соединение «лента-лента»

Соединение двух ленточных фундаментов осуществляется следующим образом:

Для замкнутого контура в месте контакта нового основания и фундамента дома работы проводятся поэтапно:

  • сначала фундамент откапывается на глубину основания дома, длина траншеи составляет 1,5-2 м (Откапывается не вся сторона, а лишь часть ее!), обустраивают песчаную подушку;
  • в основании дома бурят отверстия диаметром равным диаметру арматуры на глубину ¾ ширины ленты — для срединной части ленты (в шахматном порядке) и на 0,5 м – для угловых частей;
  • в отверстия, пробуренные на ¾ ширины ленты, вбивают арматуру с продольной прорезью, в которую вставляют расклинивающий вкладыш (например, из древесины). В отверстия длиной 0,5 м вбивают арматуру 14 мм с периодическим профилем (см. рис. ниже);
  • далее формируют каркас будущего фундамента, используя выпуски вбитой арматуры в качестве конструктивных элементов нового основания. Для стыковки следующих частей фундамента делают выпуски длиной 30-40 см, которые впоследствии свариваются

Для незамкнутого контура жесткое соединение формируется аналогично, только арматура вбивается несколько иначе (см. рис. выше) и в местах контакта двух фундаментов ее используется больше на единицу площади.

Читать еще:  Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

Соединение «плита-плита»

Жесткое соединение двух плитных фундаментов возможно при условии либо большой толщины фундамента дома (от 400 мм), либо при наличии в основании дома выступов плиты от цокольной части дома. Основание должно выступать как минимум на 30 см, что позволит оголить арматуру плиты и связать (сварить) ее с каркасом нового плитного фундамента.

Формирование отдельного основания (деформационный шов)

Самый простой и оттого наиболее распространенный вариант фундамента для пристройки подразумевает возведение отдельного основания, которое находится в непосредственной близости от фундамента дома. Надежнее всего в этом случае работать по замкнутой схеме (для ленточного основания), когда возле дома возводится полноценный железобетонный ростверк. При этом для гидроизоляции между двумя фундаментами укладывают листы рубероида, можно использовать теплоизоляционный материал и даже обойтись паклей. Суть решения проста – создать слой, который позволит новому фундаменту сыграть при осадке, не повреждая при этом основания дома.

При расчетах соединения фундаментов через деформационный шов ориентируются на показатели грунта, а также потенциальную нагрузку от пристройки на площадку под ее основанием. Т.е. расчет фундамента проводится так же, как и при строительстве ленточного заглубленного или МЗФ. Поправка на будущую усадку реализуется путем закладки нового основания чуть выше старого – со временем новая конструкция должна дать осадку на глубину фундамента дома.

Идеальный вариант

Уже на этапе строительства дома задумайтесь над тем, что через какое-то время вам захочется расширить свои домашние владения. Гораздо проще заложить фундамент для пристройки именно на этом этапе. Такой подход позволит создать по-настоящему жесткую конструкцию, и ни о каких деформационных швах и прочих конструктивных решениях вам просто не придется думать! Пустующую до поры до времени площадку можно прикрыть временными конструкциями – настилами. Хорошо гидроизолированному фундаменту от такого подхода ничего не будет, а за прошедшее время он займет прочное положение и снизит риск осадки при возведении надземной части пристройки.

Как правильно выбрать фундамент под пристройку к дому?

Фундамент под пристройку к дому

Со временем владельцы собственных домов начинают задумываться об увеличении площади недвижимости. Если на стадии проектирования такой возможности не было предусмотрено или предполагается незначительно расширение дома, лучшим решением становится свайный фундамент под пристройку к дому.

Не стоит полагать, что терраса или веранда – конструкции с пониженным классом ответственности. Новое крыло здания должно располагаться на прочном и надежном основании, чтобы со временем оно не накренилось. Именно сваи способны исполнить эту роль, сохранив естественное положение грунта, сократив бюджет и время на строительство. Обсудим тему с разных сторон в статье.

Преимущество свайного основания под пристраиваемое помещение

Винтовые сваи погружаются в почву при одновременном ввинчивании и вдавливании. Внешне они выглядят как труба цилиндрической формы с литыми либо сварными лопастями. На противоположной стороне в теле трубы проделаны два технологических отверстия. Они необходимы для фиксации изделия к мини-экскаватору для дальнейшего закручивания. После завершения монтажа не забудьте срезать эту часть ствола, чтобы внутрь не попадала влага. Также отверстия будут мешать заполнению внутренней полости бетонным раствором.

Фундаментная основа бывает трех типов:

  • Ленточная. Предполагает значительные трудозатраты, хотя может выдерживать большие нагрузки, отличаясь простотой строительства.
  • Плитная. Еще больше трудозатрат и финансовых средств при множестве ограничений по грунтовым, ландшафтным и климатическим условиям.
  • Свайный. Представляет наилучшее решение для участков со сложным рельефом или характеризующихся сезонной пучинистостью грунта. В обустройстве используются опоры, различающиеся по способам изготовления, погружения и материалам, обладающим разными сроками эксплуатации.

Оптимальным способом устройства фундамента под пристройку дома являются винтовые и железобетонные забивные стержни, позволяющие быстро и качественно монтировать сооружения.

Забивные сваи востребованы во многих сферах строительства. Они имеют большую несущую способность, не подвержены коррозионным процессам, устойчивы в грунте, что позволяет вести строительство многоэтажных зданий, а также используются на проблемных почвах (склонных к сдвигам, илистых, болотистых, пучинистых и искусственно насыпанных).

Конструктивно элементы представляют из себя изделие из бетона класса b30, внутри которого расположен арматурный каркас с усилениями торцов. Заостренный наконечник служит нижней частью. Пробиваясь сквозь грунтовые прослойки, он упирается в несжимаемую несущую, суммируя способность сопротивления нагрузкам почвы и силы трения по бокам. Плоский край принимает на себя колоссальные нагрузки, потому что именно по нему проходится многотонный молот серией ударов.

Предусматривается погружение в грунт на глубину от 3 до 20 м, минуя неустойчивые пласты до фиксации в слоях высокой плотности. Если 20 метров не хватает, возможно дальнейшее наращивание изделий через соединительный стакан. Такие фундаментальные основания считаются единственными пригодными для подвижных почв, провоцирующих сильные нагрузки в горизонтальной плоскости и вызывающих деформацию большинства опорных частей.

Винтовая конструкция монтируется очень быстро, выбирается чаще всего для легких построек, хотя без труда выдерживает даже блочные, кирпичные дома (дело в правильном подборе элементов и проектировании поля). Несущая способность в рамках 3-6 т на одну опору. Этот фундамент под пристройку к дому является наиболее удачным. Причина в том, что углубление винтовых опор происходит максимально щадящим способом. Нет вибрационного воздействия, нет разрыхления и нарушения естественного состояния грунта. Напротив, под давлением тела сваи, проходящего сквозь почвенные пласты, делают землю более плотной.

Возводя веранду около загородного дома размерами 6х6 м, требуется установить порядка 10-12 опор в течение 2-3 часов. Столько же времени занимает обустройство ростверка. Ленточный способ займет при аналогичных размерах не менее полутора месяцев с необходимостью приобретать большое количество материалов и ждать полного застывания конструкции.

Использование свай оправданно, когда возводится фундамент под пристройку к дому в виде веранды, террасы, пирса, любых вспомогательных строений. Они позволяют достраиваться части здания, присоединяя к нему гараж, ворота (в т.ч. откатные). Востребованы для укрепления уже имеющихся конструкций в конкретных местах, например, при создании отдельных опорных площадок для печи в срубных домах.

Достоинства и недостатки

Изготовление фундамента под пристройку дома на опорах позволяет получить надежную конструкция с длительным периодом эксплуатации. Главное достоинство заключается в коротких сроках монтажа, без оглядки на погодные условия. Когда всё строительство уходит в затяжную зимнюю спячку по окончании сезона, свайщики, напротив, активизируются. Засушливое лето и морозная зима – самое удачное время для применения технологии. Но так как летом большая загруженность и люди пытаются успеть все, что возможно и не возможно, в авангард выходит именно зимний период. По промерзшим подъездным путям удобно добираться до объектов. Техника, работающая на двигателях с воздушным охлаждением, работает в комфортных условиях. Соседи редко остаются в деревнях и СНТ на зиму, поэтому мы никого не смутим суматохой и шумом.

Сваи используются на почве любого типа, за исключением скалистых территорий. Рабочий процесс исключает проведение работ по землеустройству, удешевляя строительство. Нам не придется рыть траншеи и котлованы, нанимать для этого рабочих или рвать спину. А вследствие – ломать голову, куда вывезти скопившийся объем изъятого грунта. Соблюдение технологических требований делает сооружение прочным и надежным.

Минусы заключаются в том, что металлические части со временем подвергаются коррозии, поэтому в почвах, содержащих большое количество камней из установка нежелательна. Сваи приобретаются лишь те, что покрыты антикоррозийным слоем. Это может быть покрытие грунт-эмаль или цинк. Обратите внимание – не всё цинковое покрытие подходит для свай. Выбирайте только те изделия, которые прошли горячее цинкование. Холодное слезет с элемента в процессе монтажа или даже раньше – при транспортировке. Правильно выполненная оцинковка выглядит как звездчатый узор на металле. Для защиты наземной части элементов опор производится утепление цоколя.

Если уж откровенно говорить о минусах, сложности будут и при желании организовать цокольный, подпольный этаж, подвал. Это возможно только при совмещении сразу нескольких технологий и правильном проектировании, просчете нагрузок.

Алгоритм выполнения работ

Для слабых и пучинистых почв необходимо соединять части жестко, создавая единую конструкцию. Также прочное крепление требуется, если планируется обустройство общей крыши с возведением нового здания в несколько этажей.
Перед закладкой свайного фундамента под пристройку к дому, важно уточнить тип основы под основным зданием. Это связано с тем, что разные опорные основания имеют различное поведение в процессе эксплуатации, отличаясь, в первую очередь, степенью осадки.

В случае, если старое и планируемое к возведению здания выполнены по разным технологиям, точкой примыкания становится деформационный шов, представляющий собой зазор между опорной частью первоначальной постройки и ростверком свайного основания. Поверх шва устанавливается нащельник, предотвращающий появление трещин и разрушение сооружения.

Если в основе лежат одинаковые винтовые сваи, ростверки соединяются в воедино. Перед началом работ по возведению добавочных площадей в виде террас, веранд, дополнительных жилых комнат, рядом с имеющимся зданием создается полноценное поле из свай. Его связывают с уже имеющимся при помощи выносных балочных конструкций из двутавра или швеллера. Усиление сваями увеличивает несущие способности уже имеющегося строения, придавая дополнительную устойчивость в почве.

Технология обустройства после процедуры инженерно-геологических изысканий и этапа проектирования складывается их четырех этапов:

  1. разбивается фундамент под пристройку к дому;
  2. погружаются свайные столбы;
  3. производится обрезка;
  4. выполняется обвязка при помощи ростверка, либо на верхний торец просто надевается оголовок.

Для одинаковых оснований схема действия включает следующие шаги:

  • Разметка базисных осей для установки опор. Разметку делают при помощи шнура и деревянных, арматурных кольев. Шпагат натягивается так, чтобы предполагаемые опоры оказались в местах пересечения.
  • Разметка очерчивает контуры внешних и внутренних стенок, фиксируя точки угловых участков, несущие стены, места максимальной нагрузки. Шаг установки 1,5-2 м (максимум 3), вертикальность монтажа обязательно проверяется! Размечается нулевой уровень, т.е. высота расположения оголовка над грунтом, по которому далее выравниваются, срезаются или обрубаются все монтажные элементы после погружения.

Процесс погружения разнится по типу используемых столбов.

Винтовые погружаются либо вручную или при помощи кабестанов, вкручивающих опорные элементы на заданную глубину. Вручную ввинчивание осуществляется посредством трубы, продетой в технологическое отверстие. При медленном погружении упорные рычаги удлиняются.

Но это метод для суровых DIYщиков. Компании использую мини-экскаваторы. Если работа предполагается в особо стесненных условиях, бригада использует ручной гидравлический сваекрут.

Забивные погружают копровыми установками. Работа выполняется в определенной последовательности. Копр захватывает и подтягивает металлический столб к месту забивки. После фиксации лебедками он поднимается и устанавливается на четко указанной точке. Сваебойным молотом наносятся удары до тех пор, пока конструкция не заглубляется до момента отказа дальнейшего продвижения.

  • Установленные детали обрезаются по уровню болгаркой либо гидравлической дробящей сваерезкой, оставляющей неповрежденную арматуру при удалении слоя бетона.
  • Постоянно контролируется вертикальное положение ствола. Они должна выступать над землей минимум на 15 см.
  • В отличие от винтовых аналогов, где монтированные трубы изнутри заливаются бетонным раствором, который уплотняется арматурными прутьями или иным инструментом, ЖБ опоры не требуют дополнительных манипуляций.
  • Обвязка ростверком тоже имеет свои различия. Винтовые элементы обвязываются брусом или швеллером, с фиксацией оголовков сваркой или анкерными соединениями. Забивные элементы крепятся ростверком из того же швеллера, но чаще – монолитного железобетона. Для этого по периметру планируемых стен делается дощатая опалубка, в которую помещается армированный каркас. Его приваривают к арматуре, выходящей из столбов, заливая получившуюся опалубку бетонным раствором.

Необходимо учитывать, что промерзание грунта на глубину 0,7 м при залегании грунтовых вод на глубине 2 м требует использования винтовых свайных столбов с диаметром 10 см и длиной 1,2 м. Обязательны заостренное основание и лопасти в 6 см.

Фундамент под пристройку к дому строится впритык, поэтому это крайне трудоемкий и ответственный процесс. Необходимость определения уже имеющейся осадки, восприятия нагрузки от здания и степени утрамбованности грунта требует точности расчетов и знания технологии строительства. Только в этом случае построенный объект будет служить долгие годы, не разрушаясь и не деформируясь.

Пристройка к кирпичному дому своими руками, как правильно сделать

Сегодня рассмотрим, как сделать пристройку к кирпичному дому, чтобы она не отошла, не просела и не появились трещины в местах соединения. Пристройка к кирпичному дому может быть выполнена из другого материала.

  • Кирпичная пристройка;
  • Пристройка из бруса;
  • Каркасная пристройка;
  • Пеноблоки;
  • Газосиликатные блоки;
  • Деревянный пристрой и так далее.

Давайте разберём всё по порядку.

Профессиональные строители знают, что пристроить к ранее построенному зданию новую пристройку, и чтобы не пошли трещины по шву, чрезвычайно сложно.

Деформация, разрывы и трещины возникают в результате разницы в усадке. Старое здание уже давно просело, заняло своё место и если имеются колебания, то они незначительные.

Новое здание, как правило, в первый год после постройки оседает интенсивно, что приводит к разрыву соединений.

  • 1 Заливка фундамента
      • 1.0.1 Кирпичная пристройка к кирпичному дому
    • 1.1 Как перевязать пристройку с домом
    • 1.2 Каркасная пристройка к кирпичному дому
    • 1.3 Пристройка к кирпичному дому, видео

Заливка фундамента

Для того, чтобы минимизировать риски, основное внимание следует уделить фундаменту.

Он не должен отличаться от фундамента под основным зданием. То есть, быть точно таким же по ширине, глубине и содержанию.

Фундамент под пристройку должен быть пропорциональным по нагрузкам, идентичный основному фундаменту.

Новый фундамент не рекомендуется связывать с основным фундаментом, так как любое соединение разорвёт. Пристройка обязательно осядет и порвёт соединение.

Поэтому, рекомендуется при заливки нового фундамента, сделать небольшой отступ от старого. То есть, в местах соприкосновения, между фундаментами проложить рубероид, просмоленную (сосновую) доску или тонкий лист пенопласта.

Производится заливка фундамента либо буквой П, либо по круговому замкнутому контуру. Смотрите рисунок ниже.

Ещё одна, небольшая хитрость, от практиков. Если фундамент, расположенный параллельно основному зданию, сделать шире остального фундамента, то, при оседании пристройка не отойдёт от здания, а ещё плотнее придвинется к нему.

Например, основной фундамент по ширине равен 50 сантиметров, увеличив на 10 сантиметров параллельную траншею, и эта сторона будет оседать чуть меньше, чем остальные стены.

Кирпичная пристройка к кирпичному дому

Фундамент и опалубка готовы, теперь возникает вопрос, а как правильно пристроить кирпич к стене? Это касается не только кирпичных пристроек. Те же рекомендации применимы к пристройкам из пеноблока или из газосиликатных блоков.

Так же как и фундамент, нежелательно делать связку стен. Конечно, невозможно дать одну рекомендацию для всех. Многое зависит от качества грунта под постройкой.

Ещё один важный фактор — размеры пристройки. Если пристройка большая, то появляется опасение, насколько она будет устойчивой, без закрепления с одной из сторон.

Поэтому, большие пристройки лучше делать как отдельное здание, которое строится вплотную к старой постройке.

В этом случае будет круговой, замкнутый фундамент, все 4 несущие стены и отдельная не связанная с основным зданием кровля.

Если пристройка небольших размеров, то можно её выполнить в виде буквы П, без привязки к дому.

В любом случае, вам следует проконсультироваться со специалистом, указав при этом:

  • характеристики грунта,
  • размеры пристройки,
  • толщину стен,
  • материал из которого возводится пристройка.

Как перевязать пристройку с домом

Если вы всё-таки решите перевязывать пристройку с домом, то, следует начинать с фундамента.

Эта работа очень трудна и затратна. Потребуется высверливать в старом фундаменте дыры, в которые вклеивается арматура. Заметьте, что не забивать арматуру, а именно вклеивать на специальный клей.

Та же операция проделывается и со стенами. Для стыковки стен, так же сверлят отверстия в которые вклеивают арматуру.

Затем укладывают сетку в швы, через несколько рядов кладки. Кровля и крыша делаются общими.

Однако, даже при таком плотном соединении, трещины или разрывы всё равно будут.

Каркасная пристройка к кирпичному дому

Иногда к кирпичному дому пристраивается:

  • Каркасная пристройка;
  • Деревянная пристройка;
  • Пристройка из бруса и другого, лёгкого материала.

В этом случае не обязательно заливать ленточный фундамент. Вполне возможно сделать пристрой на столбчатом фундаменте.

Затем, на ленточном или столбчатом фундаменте собирается деревянный каркас. Одна сторона каркаса крепится к основному зданию. Например так, как показано на фото:

Или таким образом, фото:

Затем, каркас обшивают основным материалом: брусом, досками, панелями и так далее.

Небольшую щель, которая образуется между кирпичной стеной и каркасом задувают монтажной пеной.

Также распространён, на территории нашей страны, метод соединения деревянной пристройки с кирпичным домом, при помощи штробления стены. При этом деревянный каркас частично утапливается в стену и прикручивается монтажными скобами.

Пристройка к кирпичному дому, видео

  • Главная
  • Постройки

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Возведение каркасной пристройки к кирпичному дому

Многие владельцы частных домов со временем желают увеличить площадь собственного жилья. Идеальным решением этого вопроса является каркасная пристройка к кирпичному дому. Такая конструкция не требует значительных временных и финансовых затрат, в результате получается достаточно практичной.

  • 1 Особенности пристроя на основе каркаса
  • 2 Каркасная пристройка своими руками
    • 2.1 Инструменты и материалы
    • 2.2 Фундамент
    • 2.3 Пол
    • 2.4 Стены
    • 2.5 Утепление
    • 2.6 Крыша

Особенности пристроя на основе каркаса

К частным домам чаще всего пристраивают веранду. Ее конструкция может состоять только из деревянного каркаса, полустенков, несущих столбов, на которых удерживается крыша, полового настила. Соответственно, такая пристройка без окон и дверей.

Но некоторые при возведении веранды желают получить полноценное жилое помещение. В этом случае стены возводятся от пола до потолка, устанавливаются двери и большие оконные блоки.

Независимо от того, какую веранду (открытую или полностью закрытую) хозяева пристраивают к собственному дому, фундаментное основание постройки требует обязательной гидроизоляции.

Если в дополнительной пристройке планируется обустройство жилой комнаты, кухни или ванной, тогда осуществляется гидроизоляция всех поверхностей и утепление. Коммуникационные системы прокладываются еще до обустройства фундамента строения.

Каркасный пристрой к загородному кирпичному жилому дому не требует использования дорогих строительных материалов и обустройства массивного фундаментного основания.

Технология возведения таких пристроек достаточно простая. Существует два варианта сборки конструкций: каркасно-панельная и каркасно-рамочная. Создать проект каркаса и точно рассчитать его размеры под фундамент несложно. Поэтому владельцы частных домов при желании это могут сделать самостоятельно, сэкономив на услугах специалиста.

Каркасные конструкции из дерева легкие, поэтому с их помощью даже можно пристраивать второй этаж здания. Они не будут создавать значительную нагрузку на первый этаж.

Каркасная пристройка своими руками

Сделать каркасный пристрой к загородному кирпичному дому можно вполне и своими руками. Технология возведения таких конструкций не требует специальных знаний и большого опыта в строительной сфере. Но, к монтажным работам необходимо подготовиться, т.е. закупить весь необходимый строительный и отделочный материал, элементы крепления, инструмент.

Инструменты и материалы

Для соединения элементов каркасной конструкции понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Электроинструмент (болгарка, пила, дрель и шуруповерт);
  2. Кувалды, топоры и молотки разных размеров;
  3. Штыковая и совковая лопаты;
  4. Гвозди, шурупы;
  5. Строительный уровень, шнур и угольник;
  6. Стальные уголки;
  7. Сухая пакля.

Для изготовления обрешетки понадобятся обрезные доски, а для обустройства кровли — рейки. Деревянные клинья и щиты для обшивки можно сделать самостоятельно или приобрести на строительном рынке.

Фундамент

Выбор стройматериалов для возведения фундаментного основания зависит от его типа. Чаще под небольшие каркасные пристройки к кирпичным домам выбирают фундамент ленточного типа. Для его обустройства понадобиться гравий или щебенка мелкой фракции, битый кирпич и песчано-бетонный раствор. Для большей прочности основание армируется железными прутьями.

Последовательность выполнения монтажных работ:

  • В первую очередь делается разметка строительной площадки. На границах прохождения ленточного фундамента в землю вбиваются предварительно подготовленные колышки. Они обвязываются по всему периметру шнуром. При этом все углы должны быть прямыми. Поэтому их необходимо подогнать под 90º с помощью строительного угольника;
  • Далее вдоль натянутого шнура надо выкопать канаву глубиной до 40 см и сделать опалубку для заливки фундамента;
  • В подготовленной траншее делается песчано-щебневая подушка толщиной 15 см и хорошо трамбуется. Далее укладывается слой гидроизоляции из рубероида, сооружается армирующая конструкция по всей канаве;
  • На следующем этапе необходимо сделать раствор (песок + гравий + цемент) и залить им канаву по всему периметру на 1/3 глубины. Когда эта масса полностью застынет, оставшиеся 2/3 траншеи заливаются песчано-бетонной смесью уже без гравия.

После того, как железобетонное основание полностью засохнет, снимается опалубка и прокладывается еще один слой гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид, жидкую резину или специальную мастику, изготовленную на основе битума.

На ленточных основаниях можно обустраивать любые полы, в т.ч. бетонные. Но, если использовался столбчатый фундамент, тогда пол может быть исключительно деревянным.

Как правило, предварительно осуществляется монтаж чернового основания, на которое впоследствии настилается линолеум, кладется паркет, специальная половая плитка или другие облицовочные материалы. Также возможно обустройство системы «теплый пол».

Стены

Каждый отдельный элемент каркасной конструкции устанавливается строго под строительный уровень. Все деревянные стройматериалы дополнительно обрабатываются специальными защитными средствами (от влаги и гниения, грызунов и вредных насекомых).

По периметру строения прокладывается обвязочный брус, который с помощью анкерных болтов или шпилек обязательно соединяется с железобетонным фундаментным основанием. Ширина угловых и обвязочных пиломатериалов должна составлять не менее 15 см.

Как правило, нижняя обвязка является основой для монтажа угловых стоек каркаса. Для их фиксации используют металлические уголки и саморезы. После монтажа опорных стоек делается верхняя обвязка каркасной конструкции по такой же технологии, как и нижняя.

После выполнения всех вышеперечисленных действий выполняется установка торцевых и лицевых стоек строения. Шаг их монтажа должен соответствовать ширине используемых утеплительных плит.

Когда все стойки установлены и уложен утеплительный материал, монтируется облицовка, к которой впоследствии будет крепится черновая или финишная обшивка.

Утепление

Для утепления каркасных пристроек к кирпичным домам можно использовать любые теплоизоляционные материалы, например:

  • Эковату;
  • Опилки древесины;
  • Минеральную или базальтовую вату в плитах;
  • Пенополистирол.

Многие используют минвату, т.к. с ней проще работать. Плиты укладывают между каркасными стойками внахлест друг на друга. Это необходимо для минимизации тепловых потерь на стыках материала. С обеих сторон теплоизоляции обязательно выполняется пароизоляционный слой. Утепление деревянных половых оснований выполняется так же, как и стен.

Для внутренней обшивки каркасной пристройки рекомендуется использовать гипсокартонные плиты или вагонку. Для фиксации материала предварительно сооружается обрешетка.

Для наружной облицовки можно использовать любые материалы, но обязательно должен быть предусмотрен вентиляционный зазор. Для этого поверх ветрозащиты обустраивается контробрешетка.

Крыша

Для таких построек чаще всего используется односкатная кровельная конструкция. Стропила одним концом упирают под скат крыши самого жилого дома, второй конец фиксируют на стене каркасной пристройки (при этом он должен минимум на 30 см выступать за край стены). Для крепления используются стальные уголки.

В качестве покрытия чаще всего используют шифер или металлочерепицу. Кровельный материал укладывается непосредственно на стропила.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector